Самодельные откатные (раздвижные) ворота


Здравствуйте! В этой статье речь пойдет о самостоятельном изготовлении откатных ворот консольного типа. Данная конструкция, перекрывающая проезд, на сегодняшний день имеет широкую популярность, так как створка, перемещаясь вдоль забора, почти не занимает места. 

Если сравнивать откатные ворота с распашными, первые стоят немного дороже за счет необходимости покупки фурнитуры (около 2500 грн.), но их эксплуатация намного комфортнее. На перемещение этих ворот ветер практически не оказывает давление, потому их не придется закрывать с усилием или ловить створку, как это бывает с распашными.

При сильном ветре распашные ворота будут работать как парус, поэтому сначала нужно будет открыть одну створку и зафиксировать, после проделать тоже самое и со второй створкой. Створку откатных ворот фиксировать не нужно, а сдвинуть ее с места, если правильно установлена фурнитура, очень легко.

Весь изложенный материал получился объемным, но статью не обязательно читать полностью - можно кликом мыши открывать только интересующие разделы.

Если и на это нет времени, можете по указанным контактам связаться с нашим специалистом, чтобы он бесплатно Вас проконсультировал по всем вопросам.

Не знаешь какой комплект выбрать? Посоветуйся с опытными установщиками ворот!

[input name="phone" placeholder="Телефон"]

Содержание статьи:

  • Какими бывают откатные (раздвижные) ворота
  • На чем сэкономить, чтобы удешевить, стоимость изготовления откатных ворот
  • Подготовка перед изготовлением откатных ворот
  • Земляные работы
  • Металлоизделия, которые будут забетонированы
  • Бетонирование приямков
  • Столбы ворот
  • Изготовление створки
  • Крепление нащельников
  • Элементы фурнитуры для откатных ворот
  • Монтаж верхних поддерживающих роликов 
  • Монтаж роликовых опор 
  • Монтаж нижнего концевого ролика и нижнего улавливателя
  • Монтаж верхнего улавливателя
  • Установка резиновых заглушек 
  • Автоматика для откатных ворот

Какими бывают откатные (раздвижные) ворота

В зависимости от того, как закреплены ворота, они делятся на:

  • подвесные
  • с роликами на поверхности проезда
  • консольные

У подвесных ворот над проездом находится направляющая балка, по которой вместе с роликами перемещается створка (створки). Такая конструкция имеет недостаток, который заключается в ограничении проезда по высоте.

Если у ворот ролики двигаются по поверхности земли, в проезде находится направляющая, которая часто забивается землей или мусором, что приводит к подклиниванию ворот или невозможности перемещения, пока направляющую не очистить от засоров.

Консольные ворота удобнее всего эксплуатировать. У них нет в проезде никаких конструкций, которые могли бы его ограничивать по высоте или же препятствовать перемещению створки из-за сторонних факторов.

 

На чем сэкономить, чтобы удешевить, стоимость изготовления откатных ворот

Чтобы значительно снизить стоимость ворот, а это несколько тысяч гривен, их можно сделать самостоятельно. Многие люди так и поступают, так как в этом нет ничего сложного и справиться по силам людям, которые ранее с этим не сталкивались.

Я выполнил расчет необходимого количества материалов для откатных ворот, чтобы показать целесообразность их самостоятельного изготовления.

В качестве исходных данных для расчета я выбрал следующие параметры ворот: длина 3,0 м, а высота 2,0 м.

Чтобы изготовить такие ворота понадобятся следующие материалы:

  • труба 100х100х6 мм – 5,7 м.п. – 98,1 кг (для сердечников столбов);
  • труба 60х30х3 мм – 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
  • уголок 40х40х3 мм – 0,42 м.п. – 0,8 кг (для закладных деталей);
  • арматура диаметром 10 мм – 1,8 м.п. – 1,6 кг (для закладных деталей);
  • бетон М 200 – 0,42 м3 (для фундаментов 1000х350х600 мм);
  • силикатный кирпич – 320 шт. для одного столба размером 260х500х2000 мм.

Общая количество металлоизделий будет: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.

На рынке черный металл стоит приблизительно 20 тыс. грн. за тонну. В нашем случае на его покупку будут следующие финансовые затраты: 0,1158  кг х 20 000 грн. = 2316 грн.

Силикатный кирпич стоит около 2,40-2,60 грн. за штуку. Стоимость кирпича для одной опоры: 320х2,40=768 грн. Для двух 1536 грн.

Товарный бетон стоит около 1090 грн. за один кубический метр. Нам понадобиться заплатить за него 0,42 х 1090 = 457,80 грн. Нужно учитывать, что в полученную сумму не заложена стоимость доставки бетона. Чтобы сэкономить, бетон можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно придерживаться следующих пропорций: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.

Общее количество затрат на изготовление столбов составит: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.

Для изготовления створки необходимы:

  • труба прямоугольная 60х30 мм – 39,2кг (для несущего каркаса);
  • труба прямоугольная 30х20 мм – 21,6кг (для вспомогательного каркаса);
  • окрашенный профнастил – 6,0м2 (для зашивки каркаса).

Стоимость окрашенного профнастила около 110 гривен за один квадратный метр.

Стоимость металлоизделий створки будет: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.

Общая стоимость ворот составит: 4309,80 + 1876 = 6185,8 грн.

Хочу заметить, что результат расчета не имеет 100% точности, так как не учтены расходные материалы, такие как электроды, краска, кисти для покраски и так далее, но и с их учетом стоимость ворот не превысит 7500 гривен. 

Чтобы Вы поняли, какая от самостоятельного изготовления откатных ворот экономия, скажу, что заказывая ворота на специализированном предприятии, за них придется выложить около 15 тысяч гривен, вместо 7500. 

Как я выше писал, для откатных ворот понадобиться купить фурнитуру, стоимость которой около 2500 гривен.

АКЦИЯ!

Если Вы купите фурнитуру, которую рекомендуют наши специалисты, бесплатно получите чертеж створки своих откатных ворот, разработанный нашим инженером. На чертеже будут нанесены все размеры, а также будет дана информация о необходимом количестве материалов для изготовления. Так что лишнего ничего не придется покупать.

 

В качестве подарка Вам будет выслана разработанная нашими опытными монтажниками пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению откатных ворот. С этим пособием у Вас наверняка все получиться.

 

Подготовка перед изготовлением откатных ворот

К подготовительным работам можно отнести очистку территории от мусора, снятие растительного слоя и разбивку осей будущих ворот.

На территории понадобиться указать основные и вспомогательные оси.

Для обозначения основных осей можно использовать четыре отрезка арматуры диаметром 10-12 мм длиной по одному метру каждый. Арматуру нужно разместить таким образом, чтобы из штырей был образован квадрат или прямоугольник, в котором будут находиться ворота. Заглубить арматуру в грунт можно только после того, как между штырями будут проверены диагонали, которые должны совпадать. Заглублять нужно таким образом, чтобы на поверхности земли оставались отрезки длиной 15-20 см. После этого между колышками можно натянуть леску или шпагат.

Обозначать вспомогательные оси можно используя обычные сварочные электроды.

Земляные работы

Для откатных ворот нужно выкопать три приямка, два из которых под фундаменты столбов, а третий для фундамента роликовых опор.

Глубина всех приямков должна быть больше нормативной глубины промерзания грунта (можно глубину приямков принять около 1,2 м).

Приямки под столбы должны быть в плане больше, чем сами опора, чтобы было проще уложить первый ряд кирпича на фундамент. Например, если опора будет 50х50 см, приямок должен быть 55х55 см.

 

Со стороны проезда, в которую будет открываться створка, выкапывается приямок под фундамент роликовых опор шириной 30-35 см. Его длина должна быть равна половине ширины проезда. (как минимум). Например, если проезд будет шириной 4,0 м, приямок должен быть не менее 2,0 м.

 

Если при копании приямков будут осыпаться их стенки, нужно сделать опалубку из деревянных щитов или досок. Можно использовать б/у материалы, так как в данном случае внешний вид не имеет значения.

Дно всех приямков нужно пролить водой, чтобы утрамбовался взрыхленный грунт. Приямки необходимо накрыть щитами, чтобы их не размыло дождем, если в ближайшее время бетонирование не планируется. 

Металлоизделия, которые будут забетонированы

Бетонированию подлежат два металлических сердечника, усиливающих кирпичную кладку столбов, и швеллер для монтажа роликовых опор.

Сердечники можно сделать из труб квадратного сечения, размером 80х80 мм или 100х100 мм. Их длина напрямую зависит от глубины заложения фундамента и высоты столбов. Например, если столб будет высотой 2,0 м, а подошва фундамента будет на глубине 1,2 м, сердечник должен иметь длину 2,5-2,8 м. Таким образом он снизу будет защищен от воздействия влаги слоем бетона, а сверху можно кирпичную кладку завершить козырьком. 

Во время установки сердечников в приямки нужно использовать гидравлический уровень, чтобы они находились в строго вертикальном положении. Трубы во время бетонирования не должны сместиться под натиском бетонной массы, потому их нужно надежно закрепить.

 

Подлежащий бетонированию швеллер для роликовых опор должен быть горячекатаным №№22-24, длиной не менее половины ширины проезда. Чтобы его во время перемещения ворот не вырвало из бетона, к нему нужно приварить армокаркас. Его можно сделать из отрезков арматуры диаметром 10-12 мм. Длина вертикальных стержней должна быть около 80 см.

 

Швеллер устанавливается таким образом, чтобы его поверхность находилась на едином уровне с поверхностью проезда. 

 

Чтобы не допустить смещение металлоизделия во время бетонирования, конструкцию нужно надежно закрепить.

 

Бетонирование приямков

Эти работы желательно выполнять при положительных температурах атмосферного воздуха - тогда не придется тратиться на покупку противозаморозковых добавок.

Для заливки нужно использовать бетон, которого марка прочности не менее М200.

Сначала можно залить приямок под фундамент отдельно стоящего столба, а потом единым монолитом два остальных приямка.

   

Выполняя заливку, бетон нужно постоянно и тщательно вибрировать, чтобы в фундаментах не было пустот, которые снижают прочность. 

Закончив бетонирование верх фундаментов нужно чем-нибудь накрыть, чтобы не попадали солнечные лучи. В течение первых 2-3 дней фундаменты нужно обильно поливать водой, чтобы не образовывались трещины. 

Приступать к следующим видам работ, которые связаны с фундаментами, можно не ранее, чем через неделю, так как бетон должен выстояться и набрать достаточно прочности.

Столбы ворот

Кирпичную кладку опор следует выполнять на цементно-песчаной смеси марки М100.

Уложив первые три ряда кирпича нужно установить закладную деталь. Это изделие представляет собой равнополочный уголок 40х40 мм длиной 70 мм. К нему приваривается арматура диаметром 8 мм, которая будет приварена к металлическому сердечнику (трубе).

 

В каждом столбе нужно предусмотреть как минимум по три закладные детали. Две верхних должны быть равномерно размещены по высоте столба.

 

Изготовление створки

Чтобы приступить к изготовлению створки рекомендуется заранее сделать ее чертеж, чтобы в процессе производства не пришлось исправлять ошибки и заниматься переделками.

Как я выше писал, покупая фурнитуру, которую рекомендуют наши специалисты, чертеж Ваших ворот бесплатно будет разработан нами.


Створка представляет собой конструкцию, состоящую из несущего и вспомогательного каркасов, зашитую, например, окрашенным профнастилом.

Для изготовления основного каркаса можно применить прямоугольные трубы сечением 60х30 мм или 60х40 мм. Для вспомогательного каркаса можно использовать трубы 30х20 мм. Длина треугольной части створки (противовеса) должна быть равна половине ширины проезда. 

 

Снизу каркаса створки нужно закрепить направляющий рельс специального сечения. В нем будут находиться ролики, по которым будет перемещаться створка.

Направляющий рельс крепиться с двух сторон прихватками в шахматном порядке шагом 700 мм. Длина прихваток 20-30 мм. 

Категорически запрещено соединять рельс со створкой сплошными швами, так как первый будет деформирован, и ворота начнут клинить.

 

Когда рама створки готова, все сварочные швы нужно зачистить болгаркой. Всю конструкцию нужно очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать и покрасить в три слоя.

Далее при помощи саморезов по металлу длиной 18 мм, крепиться окрашенный профнастил. На этом изготовление створки закончено.

 

Крепление нащельников

Нащельники представляют собой прямоугольные трубы сечением 60х40 мм. Они привариваются к закладным деталям столбов.

 

Чтобы в дальнейшем можно было установить верхнюю пластину с роликами, в нащельнике, который ближе к роликовым опорам, нужно сделать вырез размером 60х40 мм.

 

Второй нащельник нужно сверху заварить, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.

 

Элементы фурнитуры для откатных ворот

 

Направляющий профиль - одна из самых важных деталей у откатных ворот, за счет которой во многом зависит плавное и легкое перемещение створки.

По всей длине он должен быть полностью ровным, а в поперечном разрезе нужно, чтобы полки находились в одном горизонте и были зеркальными по отношению друг к другу. Места гибки металла должны быть с минимальными радиусами. От этих условий зависит насколько быстро будут изнашиваться роликовые опоры и легкость хода ворот в целом.

 

Чтобы ворота не клинили на внутренней поверхности направляющей должны отсутствовать раковины и окалины.

Направляющая не будет деформироваться от давления ворот, если она изготовлена из стали с повышенным содержанием углерода.

Роликовые опоры бывают с обоймами подшипников из полимеров или металла. Чтобы эти изделия работали длительное время в наших климатических условиях, они должны быть металлические, так как полимеры при низких или высоких температурах теряют свои прочностные характеристики, вследствие чего часто ломаются.

 

У роликовых опор бывают дешевые китайские подшипники или более дорогие, которые соответствую всем необходимым стандартам. Защита их шариковых механизмов может быть металлической или металлорезиновой. Второй вариант лучше, так как защита не ржавеет, и подшипники работают длительное время.

Если ворота будут открываться и закрываться не часто, важно чтобы у верхней части роликовых опор не было изначально тугого хода. Дело в том, что ось со временем может окислиться, и ролики будут при перемещении створки сильно изнашиваться.

 

Опоры должны быть надежно защищены от воздействия атмосферных осадков, потому у них должно быть антикоррозийное покрытие достаточной толщины. Покрытие считается нормальным, если на поверхности роликовых опор нет темных пятен.

Между роликовыми порами и направляющим рельсом должен быть люфт 1-2 мм. Если он будет больше, при закрывании створки ее свободный край будет провисать и не попадет в улавливатели, то есть ворота не закроются.

 

Верхние поддерживающие ролики нужны, чтобы верхнюю грань створки направлять строго по прямой линии. 

 

Ролики бывают с пластиковой или резиновой поверхностью. В отличие от пластика, резина при контакте со створкой не сдирает с ее полотна краску.

Нижний концевой ролик накатывается на нижний улавливатель, опираясь на его полку. Одновременно с роликовых опор частично снимается нагрузка от давления створки. 

Ролик может быть полностью металлическим или иметь полимеры. Изделие с полимерами используют, когда створка весит до 300 кг.

 

Нижний улавливатель должен быть изготовлен из металла толщиной не менее 3 мм. На его полку опирается нижний концевой ролик вместе со створкой.

 

Верхний улавливатель выполнен в форме скобы, которая фиксирует верхний угол створки, когда ворота закрыты. Без этого элемента в ветреную погоду створка болтается и грохочет.

 

При выборе комплекта фурнитуры нужно обращать внимание на наличие верхнего улавливателя, так как некоторые производители, удешевляя общую стоимость фурнитуры, не включают его в комплектацию и продают отдельно.

Резиновые заглушки не дают снегу и грязи попадать в направляющий рельс во время перемещения ворот. Чтобы эти изделия прочно держались в направляющей, они должны быть изготовлены из резины, которая не рассыхается в жару и не дубеет на морозе.

 

Регулировочные пластины в основной комплект фурнитуры откатных ворот не входят. Их покупают, если есть желание упростить и ускорить процесс установки роликовых опор в правильное положение.

 

Монтаж верхних поддерживающих роликов 

Пластина с роликами приваривается к ближнему к роликовым опорам нащельнику. Для установки в нем должен быть вырез размером 60х40 мм.

 

Монтаж роликовых опор 

Опоры по отношению друг к другу размещают на как можно большем расстоянии друг от друга. Это необходимо, чтобы нагрузка на их отрыв была минимальной.

 

Закрепить роликовые опоры можно двумя способами.

1. Прямо на швеллер. Сначала роликовые опоры прихватываются к швеллеру и проверяется ход ворот. Если он легкий, ролики в правильном положении. Если же нет, сварку нужно срезать, откорректировать расположение роликов, после чего прихватить сваркой и проверить ход ворот. Эти действия придется выполнять до тех пор, пока ворота не будут легко перемещаться.

 

2. С регулировочными пластинами к швеллеру привариваются пластины, а потом уже на них размещают роликовые опоры. Выставляются ролики в необходимое положение вращением гаек на шпильках.

 

Монтаж нижнего концевого ролика и нижнего улавливателя

Нижний концевой ролик крепиться в направляющем рельсе со стороны свободного края створки. Его фиксируют при помощи двух болтов.

 

Нижний улавливатель приваривается таким образом, чтобы створка, накатываясь на него приподнималась на 3-4 мм.

 

Монтаж верхнего улавливателя

Изделие приваривается к дальнему от роликовых опор нащельнику.

 

Установка резиновых заглушек 

Эти элементы крепятся на торцах направляющего рельса. Их можно закрепить вручную.


Автоматика для откатных ворот

Чтобы автоматизировать откатные ворота понадобятся:

  • Привод со встроенным блоком управления. Этот силовой блок устанавливается на швеллер между роликовыми опорами таким образом, чтобы его наружная шестерня находилась в зацеплении с зубчатой рейкой.

 

  • Концевые выключатели, которые остановят привод, когда ворота полностью откроются или закроются. Выключение бывает магнитным или механическим.

 

  • Зубчатая рейка болтами крепиться к нижней трубе каркаса створки. Рейку нельзя крепить к направляющему рельсу, так как будет потеряна его начальная геометрия.

 

  • Устройство управления. Для передачи команд автоматике есть множество вариантов, среди которых наиболее популярны пульты дистанционного управления.

 

Для безопасности на ворота можно установить сигнальную лампу и фотоэлементы.

   

Подробнее узнать по каким критериям подбирается автоматика для откатных ворот можно здесь.