Инструкции
- Фурнитура для откатных ворот
- Автоматика для откатных ворот
- Автоматические ворота в вашем городе
- Полезные статьи по откатным воротам
- Откатные ворота своими руками
- Доставка фурнитуры для откатных ворот
- Ремонт автоматики для ворот
- Автоматика для ворот: характеристики и особенности применения
- Откатные ворота в вашем городе
- Пульты для ворот и шлагбаумов
Автоматичні ворота в Тернопільській області
Як власноруч зробити ворота і встановити на них автоматику
Вітаю, шановні мешканці Тернополя та області!
Даний огляд присвячений власноручному виготовленню розпашних та відкатних воріт, а також їхній автоматизації. Якщо висловитись більш точно, я розповім як це зробити раціонально і без необов’язкових витрат.
Я поділюся власним досвідом і знаннями, які допоможуть Вам значно заощадити, і навіть отримати більше того, на що Ви розраховуєте зараз.
Дехто вважає, ніби автоматичні ворота є надто дорогим задоволенням, тому не розглядає можливість їхнього придбання. Проте, давайте разом прорахуємо, яка сума насправді для цього знадобиться, якщо Ви не будете платити за те, що в змозі зробити самостійно, причому не надто напружуючись.
Для виготовлення стандартної за розміром стулки воріт довжиною 3,0м та висотою 2,0м Вам знадобляться металовироби, ринкова вартість яких сьогодні орієнтовно становить 20 тисяч гривень за тону:
- труба прямокутна 60 х 30 мм: 39,2 кг х 20000 грн = 784 грн;
- труба прямокутна 30 х 20 мм: 21,6 кг х 20000 грн = 432 грн.
Зашити цю стулку можна фарбованим профнастилом по 110 грн/м2 (його знадобиться 6 м2, тобто вартість складе: 6 м2 х 110 грн/м2 = 660 грн).
Загальна вартість матеріалів для воріт: 784 грн + 432 грн + 660 грн = 1876 грн.
Розрахунок не включає електродів, саморізів для кріплення профнастилу, ґрунтовки, фарби тощо, тому збільшимо орієнтовну вартість матеріалів для виготовлення воріт удвічі – нехай вони обійдуться Вам у 4000грн.
Тепер порівняємо отриману цифру з вартістю готових воріт у будь-якій спеціалізованій організації: їхня ціна «стартує» від 12000грн.
ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОТОВНО ТОЧНЕ ДО ММ КРЕСЛЕННЯ ТА КОШТОРИС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІДКАТНИХ ВОРІТ ТА ЗАОЩАДЬТЕ ДО 10 000 ГРН, ВКАЗАВШИ РОЗМІРИ ВАШИХ ВОРІТ ЗА 1 ХВИЛИНУ
Выберите параметры Ваших ворот и получите:
Точный чертеж каркаса;
Пошаговую инструкцию по их установке;
Сертификат на покупку фурнитуры;
КАКОЙ ПРОЕМ ВОРОТ (ДЛИНА)?
КАКАЯ ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ?
КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
-
Точный чертеж каркаса;
-
Пошаговую инструкцию по их установке;
-
Сертификат на покупку фурнитуры
Материалы придут в удобный Вам мессенджер:
Це значить, що власноручне виготовлення воріт заощадить Вам близько 8000грн, а цієї суми вистачить для придбання механізму, який відчинятиме їх та зачинятиме замість Вас.
Власне на автоматизації воріт теж варто заощадити – можна вибрати надійний та простий електропривід, який цілком реально підключити власноруч, тоді 50€ за монтаж залишаться у Вашій кишені.
Багато разів у цьому місці я чув від клієнтів «голоси сумнівів» - люди не вірять у власні сили. Проте дарма, якщо ми допоможемо – Ви впораєтеся.
Ми запропонуємо Вам на вибір усі моделі приводів для Ваших воріт, які підійдуть для них технічно, і в яких плати управління не перевантажені непотрібними опціями, котрі ще нікому в Україні не згодилися.
При замовленні автоматики ми допоможемо Вам не тільки встановити її власноруч, а й виготовити ворота самостійно: Ви отримаєте інструкцію з виготовлення та детальне креслення своїх воріт, з яким купуватимете не приблизну кількість матеріалів, а саме стільки, скільки їх потрібно.
До рекомендованої моделі електропривода ми подаруємо Вам свою авторську інструкцію щодо його монтажу, з якою у Вас просто не лишиться шансів не впоратися – гарантуємо, що зможете.
Далі я більш детально розповім, які можуть бути ворітні конструкції, і як їх зробити самому, а також на що варто звернути увагу при підборі автоматики й фурнітури. Огляд розбито на окремі блоки:
- Порядок виготовлення воріт.
- Типи та конструкція відкатних воріт.
- Фурнітура для відкатних воріт.
- Автоматика для відкатних воріт.
- Особливості монтажу автоматики на розпашні ворота.
- Елементи безпеки автоматичних воріт.
- Як обрати автоматику для воріт з достатньою потужністю.
- Якою повинна бути інтенсивність автоматики.
- Особливі пропозиції від нашої компанії.
Порядок виготовлення воріт
Починаємо з викопування ям під фундаменти опорних стовпів:
В ці ями встановлюємо металеві труби, закріплюємо їх аби не змістилися, і заливаємо бетоном:
На цьому етапі виготовлення відкатних та розпашних воріт є відмінності, тому Вам потрібно визначитися із бажаною конструкцією.
Якщо Ви обрали відкатну, для подальшого монтажу роликових кареток та електроприводу необхідно крім стовпів встановити спеціальну закладну деталь – це швелер і його потрібно встановлювати одночасно з опорами:
Під закладну також необхідно викопати фундамент:
Швелер встановлюється в одному горизонті з поверхнею проїзду:
Далі фундамент необхідно залити бетоном і вирівняти:
За тиждень бетон застигне і можна буде продовжити виготовлення опорних стовпів, наприклад, обкласти труби цеглою. По висоті стовпів при цьому потрібно встановити спеціальні закладні деталі.
Для розпашних та відкатних конструкцій тут також є відмінності, тому будьте уважні до місць встановлення закладних.
До цих закладних в подальшому приварюються металеві тримачі (для розпашних конструкцій) або нащільники (для відкатних воріт):
Якщо Ваші ворота будуть розпашними, необхідно визначитися: в який бік відкриватимуться стулки (назовні чи всередину), тому що навішувати їх на стовпи потрібно з урахуванням напрямку відкривання. Відповідно, закладні деталі також потрібно встановлювати у правильних місцях.
Для відкривання всередину закладна для кріплення електроприводу має бути розміщена так:
Стовпи готові, тож можна переходити до виготовлення каркасу.
Каркас відкатних воріт:
Каркас розпашних воріт:
Ми пропонуємо зашити каркас профнастилом, проте Ви можете обрати свій варіант обшивки. У будь-якому випадку, ворота практично готові.
Як бачите, нічого захмарного у їхньому виготовленні немає, тому зробити це самостійно цілком реально.
Вам може знадобитися зварювальний апарат, і це у багатьох людей викликає деякі сумніви. Повірте, насправді це не проблема – найняти зварника з обладнанням на пару годин не надто дорого, а різниця у вартості воріт, виготовлених власноруч та виготовлених спеціалізованою організацією, буде суттєвою.
Можливо, у Вас виникли запитання до наших фахівців – можете поставити їх телефоном (номери є на сайті), а можете замовити зворотний дзвінок, залишивши свій номер у формі для реєстрації.
Типи та конструкція відкатних воріт
Відкатну конструкцію обирають дедалі частіше, попри те, що вона є дещо дорожчою, ніж розпашна. Дорожче відкатні ворота коштують за рахунок фурнітури, яка необхідна для руху стулки, і яка коштує приблизно 2,5 тисячі грн.
Проте така стулка не потребує простору для свого руху, оскільки «їздить» на роликах уздовж паркану.
Варіантів як вона їздитиме є три, і саме спосіб кріплення й пересування стулки визначає тип відкатних воріт:
- Підвісні
- Ворота на колесиках
- Консольні ворота
Підвісні ворота використовуються здебільшого у промисловості на в’їздах до цехів та виробничих корпусів. Стулка у цьому випадку підвішується до балки, яка перекриває отвір. Якщо Ваші ворота вже мають обмеження по висоті – можете обирати даний тип. Однак спеціально створювати таке обмеження не варто – хтозна якому транспорту колись знадобиться заїхати.
Ворота на колесиках можна назвати «перевернутими підвісними», тобто направляюча, по якій їздить стулка, розташована в проїзді. По висоті обмежень немає, проте я б не радив робити такі ворота – в направляючу потраплятиме сміття, яке доведеться ретельно вичищати аби воно не заважало воротам відкриватися. Сніг, до речі, теж заважатиме.
Консольні ворота є «самонесучою» конструкцією, оскільки направляюча кріпиться до нижньої частини самої стулки. Для її руху з боку відкату встановлюються дві роликові каретки, по яким і пересуваються ворота.
Це найпопулярніший тип відкатних воріт, оскільки немає обмеження по висоті та постійної проблеми із засміченням рейки на землі.
Далі піде мова про необхідну для цього типу воріт фурнітуру.
Фурнітура для відкатних воріт
Саме слово «фурнітура» має французьке походження від «fournir», що в перекладі означає «доставляти, постачати», тобто це допоміжне обладнання чи то оздоблення.
Для роботи консольних відкатних воріт Вам знадобиться наступний комплект:
- Направляюча рейка (профіль)
- Роликові каретки (опори)
- Верхня пластина з роликами
- Верхній уловлювач
- Нижній уловлювач
- Нижній кінцевий ролик
- Гумові заглушки
Направляюча рейка являє собою профіль специфічної геометрії, що кріпиться безпосередньо до нижнього краю стулки. Від того, наскільки цей профіль є рівним по усій довжині, залежить плавність ходу воріт.
Нижні полиці рейки повинні бути симетричними і знаходитись в одному горизонті.
Направляюча виготовляється з чорної або оцинкованої сталі. Здебільшого виробники обирають чорний метал, оскільки він дешевший. Його необхідно ґрунтувати й фарбувати з міркувань захисту від корозії, оскільки іржа всередині рейки утруднить вільне пересування роликових кареток.
Роликові каретки (опори) заходять всередину направляючої рейки, що й забезпечує пересування стулки по консолі. Самі опори кріпляться до закладної деталі (швелера), причому на якомога більшій відстані одна від одної.
Зазор між рейкою та роликами (люфт) має бути приблизно 1 мм – у цьому випадку стулка легко заходитиме в уловлювачі й не клюватиме.
Особливої уваги потребують самі ролики – деякі виробники використовують для їхнього виготовлення технополімери, пояснюючи це більш тихим ходом воріт. Повірте, хороші сталеві ролики ніколи не зчинять грохоту, на відміну від деформованих полімерних.
Комплект фурнітури з пластиковими роликами вартуватиме дешевше, ніж з металевими, проте термін використання полімерних деталей зазвичай значно менший, ніж у метала.
Полімери мають обмеження за прийнятною для їхньої експлуатації температурою (здебільшого це від -20°С до +50°С). Якщо пластик перемерзне, він може змінити властивості і стати крихким, а при перегріванні може деформуватися під навантаженням від воріт.
Тобто, ролики можуть розвалитися чи змінити свою геометрію, що унеможливить їхню подальшу експлуатацію - тоді Вам доведеться знімати ворота й міняти роликові опори.
Раджу одразу брати комплект з металевими роликами і не збільшувати вартість своїх воріт усілякими замінами.
Для вільного ходу стулки роликові каретки необхідно встановити дуже точно. Це буде легше зробити за допомогою спеціальної монтажної пластини з чотирма регулювальними болтами.
В комплект фурнітури така пластина не входить, адже вона не є обов’язковою, проте раджу її взяти і спростити собі роботу з регулювання кареток.
Верхня пластина з роликами слугує для тримання стулки в одній площині, аби та не завалювалася по горизонталі, тобто вона прямолінійно направляє полотно в уловлювачі.
Пластина кріпіться у верхній частині опорного стовпа до металевого нащільника і може мати (в залежності від ваги воріт) два або чотири ролика.
Ролики верхньої пластини бувають пластиковими та гумовими - раджу брати гумові, бо вони не подряпають Вам ворота, а пластмасові можуть.
Верхній уловлювач приймає й фіксує верхній край стулки коли ворота закриваються. Без нього конструкція буде значно вразливішою до впливу вітру (буде бовтатися).
Зверніть увагу на товщину металу, з якого зроблений цей елемент, бо якщо він тонший за 3,0мм – ворота можуть погнути уловлювач.
Ще один важливий момент: обираючи фурнітуру необхідно перевірити наявність в комплекті верхнього уловлювача, оскільки в багатьох випадках його там немає.
Комплект з меншою кількістю елементів звичайно привабливіший за ціною, проте докупити те, чого немає, доведеться окремо, після чого може виявитися, що окремо виходить дорожче.
Нижній уловлювач при закритті воріт приймає стулку в нижній частині – кінцевий ролик накочується на нижню полицю уловлювача. Цей елемент приймає значну частину навантаження воріт, тому метал, з якого його зроблено, повинен бути завтовшки не менше 4,0мм.
Нижній кінцевий ролик заводить до нижнього уловлювача край стулки, плавно закочуючи її.
Ролик може бути металевим чи полімерним – виробники здешевлюють комплекти різними способами і більшість варіантів на українському ринку мають саме пластиковий ролик.
Порівнювати полімер з металом не буду (я пояснив, чому варто обирати метал, описуючи роликові каретки), тому просто оцінюйте ризики використання пластмаси у фурнітурі воріт.
Якщо Вам потрібен надійний комплект, беріть такий, в якому немає пластика взагалі. Кінцеві ролики зі сталі наразі роблять австрійські виробники та деякі вітчизняні.
Гумові заглушки слугують для закривання торців направляючої рейки. Я зазначав, що сама рейка виготовляється з чорного металу, тому всередину не повинні потрапляти сміття й вода – це може спричинити корозію.
Задля надійної фіксації заглушок вони повинні мати гофровану частину. Якщо гофри немає, заглушки можуть випасти, що поставить під загрозу направляючу: коли вона заіржавіє, роликові каретки не зможуть вільно пересуватися всередині рейки і ворота втратять легкість ходу.
Рекомендована фахівцями фурнітура для відкатних воріт
Автоматика для відкатних воріт
Практично усі, хто обрав відкатну конструкцію воріт, встановлюють на них автоматику. Це логічно, адже навіщо було робити такі ворота, аби потім пересувати їх руками.
Якщо ж Ви зробили свої ворота самотужки, заощаджених коштів Вам повинно вистачити на придбання електропривода. Якщо не вистачає – «докладіть» заощадження на монтажі автоматики власноруч, а не силами сторонньої організації.
Необхідний набір обладнання повинен містити:
- Привід з блоком управління
- Кінцеві вимикачі
- Зубчасту рейку
- Систему керування
Електропривід монтується всередині двору з будь-якого боку воріт. Його потрібно встановити за 0,5-1,0 м від опорного стовпа.
Під кришкою приводу розміщено мотор-редуктор та блок управління.
Мотор-редуктор складається з «електричної» частини – двигуна, та «механічної» - редуктора.
Потужність електродвигуна залежить від габаритів та ваги стулки, яку механізм повинен пересувати.
Приводи у більшості випадків мають живлення від перемінного струму з напругою 220В, проте двигуни можуть бути й низьковольтними. В таких випадках трансформатор робить необхідне перетворення, і двигун живиться від постійного струму напругою 24В.
Низьковольтні мотори абсолютно безпечні, вони не перегріваються, а відтак можуть працювати з високою інтенсивністю. Такі приводи можна доукомплектувати системою резервного живлення, яка вмикатиметься в разі відсутності електрики, і Ви не відчуватимете дискомфорту від перебоїв.
Єдина проблема – низьковольтні моторі не завжди достатньо потужні для роботи з нашими ворітьми.
Механічний блок приводу – редуктор (здебільшого черв’ячного типу).
В редукторі для нас із Вами найважливішими параметрами є надійність та робочі характеристики матеріалів, з яких його виготовлено.
Переважна більшість виробників збирає приводи з пластиковими та силуміновими шестернями в редукторах. Вони не браковані й не погані – просто уважно дивіться на прийнятні умови їхнього використання: якщо в технічних характеристиках зазначено температуру експлуатації в певних рамках, значить виходити за ці рамки не можна.
Пластик може змінювати свої властивості при зниженні температури повітря до -21°С – якщо таке станеться, шестерні стають крихкими й ламаються просто в руках.
Рекомендую брати лише такі моделі, в яких редуктор повністю виготовлено зі сталі, бронзи чи латуні – ці матеріали без обмежень працюватимуть на Тернопільщині.
Блок управління можна назвати «мозком» автоматики, оскільки саме плата управління контролює всю роботу.
Ця плата може бути встановлена горизонтально чи вертикально, проте я рекомендую обирати моделі тільки з вертикальною платою.
Справа в тому, що під час роботи двигуна, всередині корпусу через різницю температур неодмінно з’явиться конденсат, який збиратиметься в краплі і падатиме на горизонтально розташовану плату. Ясно, що їй це не піде на користь, оскільки від вологи можуть окислитися доріжки.
На вертикальній платі конденсат не збиратиметься, а крім нього не накопичуватиметься пилюка, й не приведе виводок мишенят мама-мишка. Відтак струмопровідні доріжки плати управління продовжуватимуть керувати роботою Вашої автоматики.
Кінцеві вимикачі є системою сповіщення блоку управління про досягнення ворітьми крайніх положень «відкрито» або «закрито». Ці датчики можуть бути механічними та магнітними (механічна система дещо дешевша).
Принци роботи механічних кінцевиків заснований на подачі сигналу на блок управління від певного мікровимикача. Самі ці вимикачі розташовані з двох боків від звичайної пружинки, яка стирчить просто з корпусу привода (над зовнішньою шестернею).
По краях зубчастою рейки закріплюються два металевих кронштейни, і під час руху стулки один з них, доїжджаючи до приводу, натискає на пружинку, відгинаючи її. Пружинка натискає на відповідний мікровимикач і блок управління зупиняє рух.
Система проста й надійна, проте на Тернопільщині взимку випадає сніг, який набивається в зубчасту рейку. Під час руху стулки пружинка нагрібає з рейки снігу, поки назбирана кулька не почне на неї тиснути, а далі пружинка відгинається й натискає на мікровимикач – через пару сантиметрів ворота зупиняються. Доведеться щоразу вимітати з рейки сніг перед запуском двигуна.
Крім того, пружинка та мікровимикачі примерзають. Поки феном не відігріте – вмикати двигун не можна.
В магнітній системі принцип роботи той самий, проте на зубчастій рейці замість кронштейнів кріпляться два різнополярних магніти, а всередині корпусу приводу вмонтований магнітний датчик – геркон.
Коли стулка доїжджає до певного магніту, геркон відчуває його поле, а інші предмети для нього не можуть стати сигналом для зупинки руху. Сам геркон запаяний в скляну колбу з інертним газом, тому перемерзнути також не може.
Зубчаста рейка до комплекту автоматики входить рідко, адже її необхідна довжина залежить від розміру Ваших воріт (довжина стулки + 1 метр). Рейка продається відрізками по 1м, тому набрати можна рівно стільки, скільки потрібно.
Призначення зубчастої рейки – забезпечення руху воріт завдяки зчепленню її зубців із зубцями зовнішньої шестерні електроприводу.
Іноді виробники пропонують рейку з пластику, проте цей варіант підійде радше для мешканців країн з теплим м’яким кліматом. В наших умовах потрібен метал.
Система керування. Ви можете обрати будь-який варіант, доступний для вподобаної моделі, але найбільш розповсюдженою системою наразі є радіосигнал від пульта дистанційного керування на вбудований в блоці управління радіоприймач.
Можна встановлювати крім основної системи, ще резервну, наприклад, ключ-кнопку або клавіатуру.
Рекомендована автоматика для відкатних воріт
Конструктивно автоматика розпашних воріт може бути трьох типів: лінійного, важільного та підземного.
Самим дорогим задоволенням є підземні моделі. Їх можна встановити на будь-які конструкції, проте це досить складний та проблемний механізм, як в період монтажу, так і в експлуатації. Якщо Ваші ворота є витвором мистецтва - на стулках не має бути зайвих елементів. В інших випадках раджу обирати інший тип автоматики.
Важільні приводи дешевші за підземні, проте поступаються в надійності лінійним. Їхній принцип роботи нагадує руку людини: два важелі з’єднані шарніром (лікоть), тому такі механізми можуть бути встановлені на будь-які розпашні ворота – конструктивних обмежень немає.
Найбільш розповсюдженими є лінійні приводи, в яких шток з різьбою рухається по прямій лінії і відкриває ворота, коли подовжується, а закриває – коли вкорочується.
Простий і потужний черв’ячний редуктор забезпечує таким моделям надійність, при цьому коштують вони найдешевше з усіх трьох варіантів.
Однак лінійний привід не завжди можна встановити на широкі опорні стовпи при відкритті стулок всередину.
Особливості монтажу лінійного приводу при відкритті всередину:
Виробниками передбачено певні установчі розміри для кожної моделі, і якщо Ваші опори виявляться заширокими для обраного приводу, кути опорних стовпів заважатимуть механізму закрити ворота.
Подивіться на відстань від внутрішнього краю опори до місця кріплення до неї стулки (відстань «А»). Для цегляних, бетонних чи бутових стовпів цей параметр вкрай рідко буває меншим ніж 15см, а установчі розміри лінійних приводів зазвичай не перевищують 14см (іноді бувають 5-7см).
На ринку є лише два виробники, які пропонують лінійні телескопічні електроприводі зі спеціальними кронштейнами кріплення для широких опор – це китайські приводи Miller Technics та один італійський Rotelli МТ 400.
Особливості монтажу лінійного приводу при відкритті назовні:
При такій конструкції варто звернути увагу на достатність ширини самого проїзду, адже кожен механізм забере по 15см з обох боків.
Якщо ворота ще «в проекті» - зробіть більшу відстань між опорними стовпами задля збереження необхідної ширини проїзду, а якщо стовпи вже встановлені – кріпити автоматику потрібно вище, аби приводи не заважали проїзду транспорту (машини повинні пройти під механізмами).
Якщо ширини проїзду не бракує – встановлювати автоматику краще приблизно посередині стовпа задля виключення можливості ефекту «пропелера», коли упор стулки знизу, а привід розташований зверху.
Рекомендована автоматика для розпашних воріт
Елементи безпеки автоматичних воріт
До найбільш розповсюджених аксесуарів безпеки відносяться сигнальна лампа та фотоелементи. Вони не є обов’язковими елементами автоматизації воріт, проте з ними значно зменшується ризик неприємних випадків, коли ворота «гальмують» об людину, тварину чи автомобіль.
Сигнальна лампа є проблисковим маячком оранжевого або білого кольору. Вона починає миготіти з частотою 1 раз/секунду, як тільки запускається двигун.
Миготіння лампи є загальноприйнятим сигналом сповіщення про роботу в зоні досяжності рухомого механізму, тому ніхто не намагатиметься проскочити в просвіт воріт, які закриваються ( у темний час доби не одразу видно, чи рухаються стулки).
Фотоелементи – це інфрачервоні детектори виявлення перешкод, які встановлюються парами в проїзді воріт, і під час роботи двигуна з’єднуються між собою невидимим для людського ока променем.
Коли перешкода перетинає цей промінь, блок управління отримує сигнал зупинити рух, а якщо ворота закривалися, вони відкриються.
Якщо Ви не знайшли відповіді на свої питання щодо комплектації автоматичної системи – маєте змогу поставити їх безпосередньо фахівцеві.
Для цього можна зателефонувати за номерами, вказаними на сайті, а можна замовити зворотний дзвінок, залишивши свій номер у формі нижче.
Як обрати автоматику для воріт з достатньою потужністю
Можна вважати, що потужності двигуна цілком достатньо, коли Ваша автоматика працює в будь-яку погоду, як влітку, так і взимку. Проте вартість обладнання зростає пропорційно збільшенню потужності двигуна, тому слід обрати електропривід з достатньою, проте не надмірною кількістю реальних Ватт.
Для цього необхідно врахувати три моменти:
1. Вказані в паспортних характеристиках автоматики максимальні вага та довжина стулки не є прийнятними габаритами воріт – кожен виробник обов’язково вказує межі застосування автоматики, якими є припустима залежність між вагою стулки та її довжиною.
Межі застосування в інструкціях з експлуатації моделей наведені в табличній або графічній формі, і ця залежність завжди обернена, тобто, чим довша стулка, тим вона має бути легшою (і навпаки).
2. В межах застосування моделі вагу стулки слід враховувати з усіма додатковими навантаженнями Ваших воріт, тобто, необхідно врахувати вплив вітру, вагу снігу та льоду, які можуть збільшувати масу стулки взимку, і навіть спротив самої ворітної конструкції.
Наприклад, якщо у Вас розпашні ворота із зашитими наглухо стулками, вітрове навантаження потрібно рахувати за нормативним показником для Тернопольської області: 50кг/м2, а в південних районах, включно з обласним центром, навіть 55кг/м2.
Візьмемо стулку зі стандартними габаритами (висотою 2,0м і довжиною 3,0м):
- при вітровому показникові 50 кг/м2: 2,0 м х 3,0 м х 50 кг/м2 = 300 кг;
- при вітровому показникові 55 кг/м2: 2,0 м х 3,0м х 55 кг/м2 = 330 кг.
Як бачите, для такої конструкції власну вагу стулки слід збільшити на 300-330кг, інакше у вітряну погоду привід не зможе відкрити або закрити Ваші ворота.
Однак на відкатні конструкції вітер має не настільки критичний вплив, оскільки стулка рухається по прямій, а не розпахується, опираючись вітрові. Навіть для ґратчастих стулок розпашних конструкцій вітрове навантаження не буде значним, адже вітер тиснутиме лише на прути ґрат.
Усі додаткові навантаження індивідуальні, оскільки можлива вага снігу та льоду залежить від форми стулок, а супротив воріт від легкості їхнього ходу.
3. Оцінювати слід реальну потужність двигуна. Йдеться про параметр, зазначений виробником в технічних характеристиках електроприводу: це може бути номінальний показник потужності, а може бути його максимальне значення.
Якщо Ви бачите два показники – зважайте лише на менший, адже це і є номінальна потужність, а якщо виробником вказано лише один параметр, краще порадитись із фахівцем, оскільки можна й не вгадати.
Недостатність потужності двигуна ворітної автоматики призведе до того, що привід не зможе відкрити ворота саме за несприятливої погоди, або йому не вистачить сил протягнути стулки крізь сніговий замет.
Якщо Ви обрали електропривід, але не можете зрозуміти, яка саме потужність вказана виробником у його технічних характеристиках, краще зателефонувати нашому фахівцеві й уточнити цей момент. Або замовити зворотний дзвінок, залишивши свій номер в цій формі:
Якою повинна бути інтенсивність автоматики
Інтенсивність автоматики, як і потужність її двигуна, має бути достатньою, проте не надмірною, адже чим більшими є можливості техніки, тим вищою буде її ціна.
Інтенсивність механізму визначає його належність до промислової чи побутової техніки, однак габарити воріт жодним чином не визначають призначення автоматики.
Інтенсивність може зазначатися виробниками в технічних характеристиках приводу кількістю можливих робочих циклів за певний проміжок часу (годину чи добу).
Іноді інтенсивність наводиться як співвідношення часу роботи та необхідного відпочинку, виражене у відсотках.
Для побутових моделей цей показник зазвичай буває до 40%, тобто протягом години механізм здатен працювати не більше 24 хвилин (40% від 60 хв.), а промислові приводи можуть мати навіть 100% інтенсивності, і відпочивати у той час, коли проїжджає транспорт.
Побутові механізми крім обов’язкового часу для остигання мають обмеження по часу безперервної роботи (10-12 хв.), тому 24 хвилини така автоматика може працювати тільки із зупинками.
Тобто, обираючи електропривід для воріт, необхідно чітко визначитися із максимально необхідною кількістю добових робочих маневрів.
Якщо придбана автоматика матиме недостатню інтенсивність – привід згорить від перевантажень і Вам доведеться купувати новий, причому більш інтенсивний. У цьому випадку Ваші витрати складуть суму двох приводів, а якщо намагатиметесь ремонтувати недостатньо інтенсивний механізм, додайте до витрат ще й вартість ремонтів.
«Запас» по інтенсивності не має сенсу, адже потужності він не додає – Ви просто переплатите за непотрібну частоту маневрів.
Можливо, Ви маєте сумніви щодо придатності вподобаної моделі для роботи з Вашими ворітьми за показником інтенсивності – не варто ризикувати, краще порадитися з фахівцем.
Особливі пропозиції від нашої компанії
Основною метою цієї статті було навчити Вас заощаджувати скрізь, де економія є доцільною, і не впливатиме на відмінний результат.
Давайте підсумуємо, де можна і потрібно заощаджувати:
1. Власноручне виготовлення воріт зекономить Вам орієнтовно 8000 грн.
При купівлі фурнітури для воріт ми надішлемо Вам в подарунок детальну інструкцію з виготовлення цих воріт та індивідуальне креслення саме Вашої конструкції – Ви зможете придбати рівно стільки матеріалів, скільки це потрібно, і не переплатите жодної копійки.
2. Самостійний монтаж автоматики дозволить заощадити 50€.
З нашою авторською інструкцію Ви гарантовано зможете встановити автоматику самостійно, причому для тих, хто не впевнений у власних силах, ми пропонуємо окремий вид гарантії: якщо Ви не впораєтеся, повернете нам автоматику, а ми повернемо Ваші гроші.
Власноручний монтаж автоматики убереже Вас не тільки від непотрібних витрат – Ви уникнете наслідків неякісного встановлення, оскільки наймані працівники дуже рідко виявляються фахівцями. Їм насправді байдуже до Вас і до результатів неправильного програмування плати управління – не своє, не шкода.
Краще Вас самих, ніхто Вам нічого не зробить.
3. Заміна брендових аксесуарів (пультів, сигнальної лампи, фотоелементів тощо) на більш дешеві моделі.
Іноді клієнти не звертають уваги на аксесуари, проте вартість фірмових італійських пультів в середньому складає 25€, а німецьких - 80€. Коли Ви замовите необхідну кількість передавачів, їхня загальна вартість скоріше за все перевищить вартість самої автоматики. Ми пропонуємо здешевити комплект за рахунок пультів та інших аксесуарів, тим паче, що на роботу автоматичної системи це не вплине.
Не переживайте, що «нерідні» пульти не підходять – ми навчимо Вас установлювати зовнішній приймач, і все підійде.
Ще ми пропонуємо своїм клієнтам:
1. Протягом 12 місяців протестувати на своїх воротах рекомендовану нашим фахівцем модель.
Це значить, що в любий час Ви можете повернути нам автоматику, якщо Вам не сподобається як Вона працює, причому без жодних пояснень чи доказів.
2. Отримати автоматику з базовими налаштуваннями плати управління та запрограмовані пульти (для рекомендованих моделей).
3. Отримати своє замовлення у зручному відділенні фірми-перевізника і оплатити його після перевірки вмісту посилки. За доставку деяких рекомендованих моделей заплатимо ми.
4. Весь товар, придбаний у нас, сертифікований. В посилці з автоматикою Ви отримаєте повний пакет документів, що гарантує право звернення до сервісних центрів та представництв виробників.
Рекомендовані моделі автоматики беремо на гарантію та обслуговуємо у власному сервісному центрі.
Якщо у Вас залишилися (з’явилися) питання до наших фахівців щодо воріт або їхньої автоматизації, саме час їх поставити.