Инструкции
- Фурнитура для откатных ворот
- Автоматика для откатных ворот
- Автоматика для ворот: характеристики и особенности применения
- Откатные ворота в вашем городе
- Автоматические ворота в вашем городе
- Полезные статьи по откатным воротам
- Откатные ворота своими руками
- Доставка фурнитуры для откатных ворот
- Ремонт автоматики для ворот
- Пульты для ворот и шлагбаумов
Автоматичні ворота у Львові та області
Як зробити ворота своїми руками та встановити автоматику
Вітаю, шановні львів’яни!
У цій статті я коротко розповім Вам що насамперед необхідно знати про особливості ворітних конструкцій, а також щодо обладнанні для їхньої автоматизації.
У декого може скластися враження, ніби виготовлення воріт, а тим паче їхня автоматизація, вельми дороге задоволення, однак це не зовсім так - Вам цілком до снаги зробити власні ворота самостійно (це досить просто), адже для цього знадобиться лише придбати необхідні матеріали.
Власноручний монтаж воріт заощадить Вам близько 7000-8000 грн, які не доведеться сплачувати за послуги фірм-виробників, а за ці кошти можна придбати досить-таки непогану автоматику.
ОТРЫМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНО ТОЧНЕ ДО ММ КРЕСЛЕННЯ ТА КОШТОРИС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЫДКАТНИХ ВОРЫТ ТА ЗАОЩАДЬТЕ ДО 10 000 ГРН, ВКАЗАВШИ РОЗМЫРИ ВАШИХ ВОРЫТ ЗА 1 ХВИЛИНУ
Выберите параметры Ваших ворот и получите:
Точный чертеж каркаса;
Пошаговую инструкцию по их установке;
Сертификат на покупку фурнитуры;
КАКОЙ ПРОЕМ ВОРОТ (ДЛИНА)?
КАКАЯ ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ?
КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
-
Точный чертеж каркаса;
-
Пошаговую инструкцию по их установке;
-
Сертификат на покупку фурнитуры
Материалы придут в удобный Вам мессенджер:
Крім того, власноручне виготовлення виключає брак, якого припускаються наймані працівники, адже «не своє - не шкода».
Окрім того, монтажники зазвичай шукають найдешевші, отже не найякісніші матеріали, а замовнику намагаються довести, ніби це найкраще з того, що може бути.
Що стосується монтажу автоматики - фахові установники також тримають «ніс по вітру» і часом нав’язують обладнання, з яким вони знайомі, проте воно не обов’язково має підійти для Ваших воріт.
Тому я рекомендую, окрім самостійного виготовлення воріт, встановити власними силами ще й автоматику. Це не займе багато часу, а якщо Ви не вмієте користуватися зварювальним апаратом, можете найняти зварювальника (його послуги знадобляться лише на пару годин).
Власноручний монтаж автоматики забезпечить Вам економію близько 50 €.
Аби Ви не сумнівалися у власних силах, ми подаруємо Вам свою авторську інструкцію щодо монтажу електроприводу, який рекомендовано нашим фахівцем – з нею Ви гарантовано зможете автоматизувати свої ворота.
Пропоную переглянути переліки автоматики та фурнітури, які рекомендують наші спеціалісти, спираючись на свій багаторічний досвід:
Стаття містить наступні розділи:
- Система автоматизації для розпашних воріт
- Особливості встановлення лінійного приводу для відкривання воріт всередину
- Установка лінійного приводу за відкривання воріт назовні
- Відкатні ворота
- Фурнітура для відкатних воріт консольного типу
- Автоматика відкатних воріт
- Додаткові елементи автоматики
- Показник інтенсивності приводу
- Які навантаження повинен долати привід
Система автоматизації для розпашних воріт
Конструкція розпашних воріт є найпростішою та найдешевшою у виготовленні, тому вже протягом кількох століть вона є найпоширенішою у світі.
Ще якихось 10-15 років тому автоматизувати такі ворота було задоволенням не з дешевих, проте сьогодні ситуація кардинально змінилася: український ринок наповнився багатьма варіантами автоматичних систем, тому лишається тільки обрати оптимальну модель електроприводу для цього типу ворітної конструкції.
В основний комплект автоматики розпашних воріт входять:
- Приводи для стулок;
- Блок управління;
- Пульт для подання радіосигналу.
Конструктивно автоматика розпашних воріт може бути трьох типів: лінійного, важільного або прихованої установки.
Лінійні приводи є найпоширенішими (95% від усієї автоматики для розпашних воріт). Це найбільш технічно простий варіант, а відповідно найнадійніший та найдешевший.
Однак, у цих механізмів є обмеження щодо установки на широкі стовпи воріт. Більш детально я розповім про це трохи згодом.
Важільні приводи дорожчі за лінійні, при цьому їхня «ліктьова» конструкція не може похвалитися міцністю. Але такі моделі без проблем кріпляться до широких опорних стовпів.
Приводи прихованої установки найдорожчий варіант, тому попит на них мінімальний. Встановлюються вони здебільшого на тих воротах, де є суворі вимоги до екстер'єру і на стулках не має бути жодних зайвих елементів.
Особливості встановлення лінійного приводу для відкривання воріт всередину
Усі виробники лінійних електроприводів обов’язково зазначають прийнятні установчі розміри для кожної моделі. Якщо їх не дотримуватися, може таке статися, що Ваші ворота не закриються, оскільки механізми впиратимуться в занадто широкі для них опорні стовпи.
На схемі цей установчий розмір позначено літерою «А».
Дехто намагається таки встановить лінійний механізм і вирубає в опорах спеціальні ніші для приводів, а дехто перевішує стулки ближче до внутрішнього краю стовпів. Звичайно, будь-які додаткові роботи зроблять Ваші ворота дорожчими, а понівечені стовпи не стануть прикрасою конструкції.
Цивілізованим рішення такої проблеми є встановлення телескопічних лінійних приводів зі спеціальними кронштейнами кріплення, які виготовляють два виробники, і які можна встановлювати на широкі опори (навіть за розміру «А» до 35 см).
Установка лінійного приводу за відкривання воріт назовні
Якщо Ваші ворота відкриваються назовні слід зважати на те, що електроприводи кріпляться до стовпів безпосередньо в проїзді, тим самим зменшуючи ворітний отвір щонайменше на 15 см з кожного боку.
Це може призвести до того, що отвір стане замалим для вільного проїзду Вашого автомобіля.
У разі, якщо опорні стовпи ще не встановлено, можете просто дещо збільшити відстань між ними, а якщо ворота вже змонтовано, автоматику слід встановити трохи вище, аби вона не заважала проїзду транспорту.
Відкатні ворота
Підсумкова вартість цього типу воріт дещо більша, ніж у розпашних конструкцій, оскільки доведеться придбати для них спеціальну фурнітуру (орієнтовна ціна фурнітури сьогодні складає 2500 грн).
Проте, переваги відкатної конструкції роблять її досить привабливою: такі ворота не потребують додаткового місця, оскільки рухаються уздовж паркану.
Самі ж відкатні ворота конструктивно різняться між собою в залежності від того, де встановлено ролики, які приводять стулку в дію, а саме:
- Підвісні;
- Ролики рухаються по землі;
- Консольні (найбільш популярні).
Підвісні ворота можуть мати одну або дві стулки, які відповідно відкриваються в один чи різні боки.
У цього типу воріт ролики розташовуються зверху і катаються по направляючій над самим отвором воріт. Мінусом даної конструкції є обмеження проїзду по висоті.
Ролики рухаються по землі. Як Ви розумієте, рух відбувається по направляючій, що розміщена безпосередньо в проїзді.
Така конструкція теж має свої мінуси: в направляючу набивається сміття, а взимку ще й сніг, і все це Вам доведеться вичищати аби ворота почали рухатися.
Консольні ворота є найбільш вдалим варіантом серед усіх інших типів, адже в цьому випадку немає направляючих в отворі воріт, тобто проїзд нічим не обмежено.
Направляюча рейка закріплена на стулці, в яку заведені роликові опори, а в результаті защемлення між ними, утворюється консоль.
Я раніше писав, що для відкатних воріт потрібна фурнітура.
Давайте розглянемо, що то є, і які саме елементи необхідні для відкатних воріт консольного типу.
Фурнітура для відкатних воріт консольного типу:
Для забезпечення руху відкатних воріт, знадобиться наступна комплектація фурнітури:
- Направляюча рейка;
- Роликові опори;
- Верхня пластина з роликами;
- Верхній уловлювач;
- Нижній уловлювач;
- Кінцевий ролик (нижній);
- Заглушки.
Направляюча рейка. Цей елемент повинен мати чітку геометрію і бути повністю рівним по довжині, аби забезпечувати плавний рух стулки.
У поперечному розрізі його стінки повинні бути симетричними, а нижні полиці знаходитися в строгому горизонті, щоб завчасно не виходили з ладу роликові опори і не створювався гуркіт.
Роликові опори – це дуже важливий елемент, і вони повинні бути досить міцними, аби витримувати навантаження від ваги воріт. Опори бувають з полімерними чи металевими роликами, а які довше прослужать, я гадаю пояснювати не потрібно.
Ролики з полімерів робляться, лише задля здешевлення фурнітури в цілому, проте така економія дорого коштує у підсумку: дуже скоро доведеться викинути ці опорі аби придбати нові.
Між роликами та рейкою не повинно бути великого люфту (бажано, щоб він був не більш 1мм), аби ворота не клювали. При великому люфті ворота при закриванні можуть не потрапити в нижній уловлювач, а вдариться об його стінки і зіпсувати цей елемент.
Під час встановлення опор, їх спочатку необхідно прихватити зварюванням і перевірити наскільки точно в розмір Ви їх виставили. Якщо не точно – потрібно зрізати. Зазвичай цю процедуру доводиться повторювати кілька разів, доки Ви нарешті не попадете в розмір.
Якщо Вас така перспектива не приваблює, можна одразу придбати спеціальні монтажні пластини з чотирма болтам. За допомогою цих болтів ролики підганяються так, щоб ворота рухалися правильно.
Верхня пластина з роликами утримує верхню частину стулки і є для неї направляючою під час руху.
В залежності від того, для якої ваги воріт використовується пластина, вона може бути з двома або чотирма роликами.
Самі ж ролики можуть бути з пластиковим або гумовим покриттям. Я раджу обирати гумове покриття,оскільки гума не дряпає фарбу на стулці і Вам не доведеться її щоразу підфарбовувати. Залишати стулку з подряпинами не варто – це не просто негарно, а ще й пряма дорога до корозії.
Верхній уловлювач. Утримує верхній кут воріт у закритому положенні, не даючи вітру розгойдувати стулку. Товщина сталі цього елемента повинна бути не меншою за 3мм, аби стулка його не зігнула.
Крім того, купуючи фурнітуру, уточнюйте, чи є в комплекті верхній уловлювач, тому що деякі виробники пропонують такий собі «неповний» комплект і Вам здається ніби він дешевший. Насправді, пізніше з’ясується, що верхній уловлювач доведеться придбати окремо і комплект вже не буде таким привабливим за ціною.
Нижній уловлювач призначений для того, щоб тримати стулку, як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Принцип утримання в горизонтальному положенні, такий самий, як і у верхнього уловлювача. У вертикальному напрямку він утримує стулку за рахунок горизонтальної полиці, на яку спирається кінцевий ролик.
Нижній кінцевий ролик під час закриття воріт накочується на полицю нижнього уловлювача і спирається на неї, таким чином, частково знімаючи з роликових опор навантаження від власної ваги воріт.
Практично всі виробники перейшли на виготовлення кінцевих роликів з полімерів. Можливо, це пов'язано з їхнім прагненням зменшити вартість фурнітури, але є й такі, що роблять ролики з металу (навіть деякі вітчизняні виробники).
Заглушки закривають торці направляючої рейки, аби в неї не набивалися сніг та сміття. Зазвичай вони зроблені з гуми, яка не повинна змінювати своїх властивостей ані на морозі, ані під прямими сонячними променями, адже деформація заглушки може спричинити її випадання з направляючої (аби цього не сталося, на заглушці обов'язково повинна бути гофрована частина).
Автоматика для відкатних воріт:
Мінімальний комплект обладнання, яке необхідне, аби автоматизувати ворота:
- Привід із вбудованим блоком управління;
- Кінцеві вимикачі;
- Зубчаста рейка;
- Система управління.
Привід із вбудованим блоком управління. Для відкатних воріт потрібен лише один привід, який можна встановити праворуч або ліворуч (це не принципово) від стовпа воріт на відстані 0,5-1м.
Стулку привід змушує рухатися за допомогою обертання своєї ведучої шестерні, яка знаходиться в зачепленні із зубчастою рейкою на стулці воріт.
Обираючи привід, варто звернути увагу на матеріали, з яких зроблено основні елементи його механічної частини (зокрема редуктор).
Йдеться про шестерні з технополімерів чи силуміну – ці матеріали не придатні для роботи на Львівщині.
Пластик змінює свої властивості під впливом температури за межами коридору від -20°С до +50°С і стає крихким, як скло або пластичним, ніби віконна замазка. Деформація однієї шестерні виводить з ладу увесь механізм.
Силумін формально вважається алюмінієвим сплавом, проте він не має необхідних параметрів міцності, крім того вражає своєю крихкістю.
Блок управління – це електронна плата, яка відповідає за роботу всіх механізмів. Вона встановлюється безпосередньо в корпусі приводу, а не в окремому ящику (як у автоматики розпашних воріт).
Вона може бути розташована вертикально або горизонтально. Горизонтальне розташування не найкращий варіант, тому що на платі може утворюватися конденсат та пил, які згодом обов’язково виведуть з ладу цей електронний елемент.
Кінцеві вимикачі забезпечують зупинку воріт, коли вони досягають крайнього відкритого або закритого положення.
Є два найпоширеніших типи кінцевих вимикачів – механічні та магнітні.
Принцип роботи механічних вимикачів полягає в тому, що на зубчасту рейку встановлюються спеціальні кронштейни (з обох боків). Коли під час руху стулки один з цих кронштейнів доїжджає до самого приводу, він відгинає пружинку, яка стирчить з корпусу, а та, у свою чергу, натискає на відповідний мікровимикач і блок управління зупиняє рух.
Варіант простий і недорогий, проте він має суттєвий недолік – взимку в рейку набивається сніг, який під час руху пружинка збирає мов грейдер. Це призводить до некоректних сигналів на блок управління, адже снігова кулька, яку пружинка назбирає, з часом відгинає її і натискає на один з мікровимикачів, після чого блок управління зупиняє ворота. Доки Ви не повимітаєте сніг з рейки, ворота відкрити не вийде.
Крім того, пружинка може просто примерзнути. У цьому випадку Ви не відкриєте ворота, доки не відігрієте її (наприклад, електрофеном).
Магнітна система працює за схожим принципом, проте замість кронштейнів на рейці встановлюються магніти, а замість пружинки всередині корпусу працює магнітний датчик – гекон, який «бачить» виключно магнітне поле.
Додаткові елементи автоматики:
Крім основного обладнання, необхідного для автоматизації воріт, Вам обов’язково знадобиться принаймні одна система керування ворітьми. Це може бути термінал для транспондерных перепусток, жетоноприймач, радіокодова чи клавішна клавіатура, зчитувач автомобільних номерів, ключ-кнопка, кнопковий вимикач тощо.
Найбільш розповсюдженим варіантом є радіоуправління ворітьми від пульта-передавача на радіоприймач, встановлений у блоці управління.
Аби зробити роботу воріт безпечною для оточуючих, можна встановити сигнальну лампу, яка є зрозумілим для всіх сигналом про те, що десь поблизу працює механізм, який рухається.
Ще можна встановити фотоелементи, які виявлятимуть перешкоду до того, як ворота її затиснуть.
Виявлення перешкоди здійснюється за рахунок того, що між фотоелементами утворюється невидимий людському оку промінь, який у разі розриву, стане сигналом блоку управління для зупинки воріт.
Показник інтенсивності приводу:
Призначення автоматики для побутових чи промислових воріт визначає показник її інтенсивності. Саме цей параметр скаже Вам: скільки часу привід спроможний працювати і скільки повинен обов’язково остигати за певний проміжок часу.
Інтенсивність вимірюється у відсотках. Наприклад, якщо пристрій має показник 40%, це означає, що протягом 10-ти хвилин він повинен працювати не більше чотирьох, навіть із зупинками, а решту шість хвилин повинен відпочивати, аби не було перевантажень.
Побутові приводи зазвичай мають інтенсивність до 40%, а промислові можуть мати навіть 100%- вий показник (техніка остигає доки через отвір проїжджає транспорт).
Не раджу брати автоматику із надлишковою інтенсивністю – вона жодним чином Вам не згодиться,проте вартість промислового обладнання вдвічі вища, ніж побутового.
Автоматика із недостатньою інтенсивністю не зможе працювати в робочому режимі, а експлуатація техніки з перевантаженнями завжди виводить її з ладу. Простіше кажучи, Вам доведеться на заміну згорілому приводу купувати новий, але з необхідною інтенсивністю.
Які навантаження повинен долати привід:
Будь-який механізм під час роботи повинен долати певні навантаження, наприклад власну вагу та довжину стулки воріт.
В технічних паспортах ворітної автоматики виробниками вказуються максимальні параметри габаритів стулки, проте варто розуміти: окрім того, що ці габарити максимальні, вони ще й обернено пропорційні. Тобто, одночасно максимальними вага й довжина стулки бути не можуть.
Чим більше довжина стулки, тим повинна бути меншою її вага, і навпаки.
Окрім власних габаритів стулки приводу доведеться також долати кліматичні навантаження нашого регіону та опір самих воріт.
Найбільший вплив на розпашні ворота має вітрове навантаження, адже наші глухо зашиті високі ворота сприймають вітровий тиск наче вітрило.
Для прикладу приведу розрахунок вітрового навантаження на стандартну стулку довжиною 1,5м та висотою 2,0м:
На Львівщині показник цього навантаження складає 55 кг/м2, тобто:
1,5 м х 2,0 м х 55 кг/м2 = 165 кг.
Тобто, при виборі моделі автоматики Вам необхідно додати вагу від вітрового тиску до власної ваги своєї стулки.
Крім вітрового навантаження слід додати вагу снігу та льоду, які можуть обтяжити ворота взимку, а також супротив самої ворітної конструкції (якщо Ваша стулка не відкривається легким рухом одного пальця).
Ось в принципі і все, що я хотів Вам розповісти про автоматичні ворота, і сподіваюся, що стаття допомогла Вам розібратися в деяких питаннях. Якщо все-таки для Вас деякі моменти залишилися незрозумілими, можете звернутися за безкоштовною консультацією до одного з наших фахівців.