Установка откатных ворот


Доброго времени суток! На этой странице я расскажу об откатных воротах консольного типа, а точнее, что понадобиться выполнить, чтобы их изготовить и установить.

Я решил описать ворота именно этого типа, так как они на сегодняшний день наиболее популярны ввиду своей конструкции, которая практически не занимает дворового пространства и никаким образом не ограничивает проезд несущими элементами.

Например, у ворот с роликами на поверхности проезда есть проблема: если выпадет снег или на пути роликов окажется мусор, ворота не будут перемещаться нормально. Если у ворот ролики сверху, они перемещаются по балке, закрепленной над проездом, потому проезд имеет ограничение по высоте.

Если консольные откатные ворота сравнивать с обычными распашными, у них тоже есть преимущества: во-первых, створка у откатных ворот только одна и для ее перемещения нужно немного места для отката, во-вторых, на нее практически не оказывает воздействие ветровое давление, потому в ветреную погоду откатные ворота двигать не тяжело, как это бывает в случае с распашными.

Изложенный материал в этой статье получился объемным и разбит на отдельные разделы, поэтому нет необходимости все читать, а можно открывать только то, что интересует.

Содержание статьи:

  • Почему многие люди откатные ворота делают самостоятельно
  • Подготовительные работы
  • Земляные работы
  • Металлоизделия для бетонирования
  • Бетонирование
  • Кирпичная кладка столбов
  • Изготовление створки
  • Крепление нащельников
  • Фурнитура для откатных ворот. Особенности
  • Монтаж верхней пластины с роликами
  • Монтаж роликовых опор
  • Установка накатного ролика и нижнего улавливателя
  • Сварка верхнего улавливателя
  • Крепление резиновых заглушек 
  • Автоматика откатных ворот

Почему многие люди откатные ворота делают самостоятельно

Ворота откатной конструкции по силам сделать самостоятельно практически каждому, при этом экономия на услугах профессионалов составит несколько тысяч гривен. Многолетняя практика показывает, что с самостоятельным изготовлением ворот справляются даже те люди, которые никогда ранее с этим не сталкивались. Понадобиться лишь умение пользоваться сваркой, но даже это не проблема, так как, подготовив все необходимые элементы ворот, можно нанять всего на пару часов сварщика-профессионала.

Чтобы Вы убедились в выгоде самостоятельного изготовления, я сделал небольшой расчет, где за основу взял ворота шириной 3,0 м и высотой 2,0 м.

Рассчитано необходимое количество материалов для изготовления ворот и их стоимость.  

Чтобы изготовить фундаменты и опорные столбы понадобятся:

  • труба 100х100х6 мм – 5,7 м.п. – 98,1 кг (для сердечников столбов);
  • труба 60х30х3 мм – 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
  • уголок 40х40х3 мм – 0,42 м.п. – 0,8 кг (для закладных деталей);
  • арматура диаметром 10 мм – 1,8 м.п. – 1,6 кг (для закладных деталей);
  • бетон М 200 – 0,42 м3 (для фундаментов 1000х350х600 мм);
  • силикатный кирпич – 320 шт. для одного столба размером 260х500х2000 мм.

Общая масса металлоизделий: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.

Стоимость металлоизделий из черного металла в среднем на рынке стоит около 20 000 грн. за одну тонну. Для наших ворот понадобиться: 0,1158 кг х 20 000 грн. = 2316 грн.

Силикатный кирпич стоит приблизительно 2,4-2,6 грн. за штуку. Для каждого столба необходимо по 320 шт. силикатного кирпича, то есть необходимо всего 320х2,40=768 грн. на одну опору и 1536 грн. на две.

Чтобы залить приямки фундаментов можно заказать доставку товарного бетона на бетоносмесительном узле. Стоимость товарного бетона около 1090 грн. за один куб. Нам понадобиться: 0,42х1090 = 457,80 грн. В полученной сумме не забита стоимость доставки, так как в каждом конкретном случае она будет иметь свою величину.

На товарном бетоне можно сэкономить и приготовить его самостоятельно. Для приготовления бетона марки М200 нужно придерживаться следующей пропорции: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.

Общая стоимость затрат на материалы для фундаментов и столбов: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.

Чтобы изготовить створку понадобиться купить следующие материалы:

  • труба прямоугольная 60х30 мм – 39,2кг (для несущего каркаса);
  • труба прямоугольная 30х20 мм – 21,6кг (для вспомогательного каркаса);
  • окрашенный профнастил – 6,0м2 (для зашивки каркаса).

В среднем по рынку окрашенный профнастил стоит 110 грн/м2.

Общая сумма за все металлоизделия для створки будет: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.

Стоимость всех материалов для изготовления ворот: 4309,80 + 1876 = 6185,8 грн.

Отмечу, что полученная сумма не совсем точная, так как в расчете не учтены расходные материалы, например, электроды, краска, кисти, грунтовка и так далее, но даже если учесть и их, ворота обойдутся всего около 7 500 грн. вместо 15 000 грн., которые в среднем берут фирмы-изготовители.

Как видите, выгода самостоятельного изготовления откатных ворот очевидна. За сэкономленные деньги можно свои ворота оборудовать неплохой автоматикой.

Еще следует не упустить необходимость покупки фурнитуры для откатных ворот, которая в среднем стоит 2 500 грн. за комплект.

АКЦИЯ!

Купив фурнитуру, которую рекомендовал наш специалист, для Вас будет бесплатно разработан детальный чертеж Ваших ворот со всеми размерами и спецификациями. 


Также вместе с фурнитурой в качестве подарка будет выслано пошаговое авторское пособие по самостоятельному изготовлению откатных ворот консольного типа.


Далее я перейду к непосредственному обзору всех работ, которые предстоит выполнить, чтобы самостоятельно изготовить откатные ворота.

Подготовительные работы

Прежде чем выполнять основные работы необходимо выполнить подготовку, во время которой убирается мусор со стройплощадки, снимается растительный слой, и разбиваются оси.

Для обозначения будущих ворот нужно обозначить основные и вспомогательные оси. 

Чтобы разбить основные оси, можно использовать отрезки арматуры длиной около одного метра диаметром 10-12 мм. Их располагают таким образом, чтобы после натяжки между ними лески или шпагата образовался квадрат (прямоугольник). 

Арматура должна быть погружена в грунт только после того, как будут проверены диагонали, которые должны совпадать. Забить арматуру необходимо так, чтобы над поверхностью земли остались отрезки длиной 15-20 см.

Временные оси можно обозначить деревянными колышками или сварочными электродами.

Земляные работы

У откатных ворот будет три фундамента, потому для их заливки нужно выкопать два приямка под столбы и один приямок под роликовые опоры.

Сечение приямков для столбов в плане должно быть больше, чем сечение опор, чтобы было удобнее выйти кирпичной кладкой с нулевого цикла. Например, если опора будет иметь сечение 60х60 см, приямок как минимум должен быть 65х65 см.


Приямок под фундамент роликовых опор нужно выкопать такой длины, чтобы она была не менее половины ширины проезда. Например, если проезд будет 4,0 м, приямок должен быть как минимум 2,0 м. Ширина приямка под фундамент роликовых опор – 25-30 см.


Глубина всех приямков не должна быть меньше нормативной глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Рекомендуется принимать глубину приямков 1,0-1,2 м.

В случаях, когда осыпаются стенки приямков, придется сколотить опалубку из досок. Можно использовать старые доски, на нулевом цикле это не имеет значения.

Дно вырытых приямков нужно пролить водой для трамбовки взрыхленного грунта.

Приямки накрываются деревянными щитами, если их заливка бетоном пока не будет выполняться.

Металлоизделия для бетонирования

Во время заливки фундаментов бетонированию подлежат два металлических сердечника столбов и горячекатаный швеллер для установки роликовых опор.

У сердечников двойное назначение. Они нужны, чтобы увеличить прочность столбов, а также к ним будут приварены закладные детали.

В качестве сердечников используются квадратные трубы 80х80 мм или 100х100 мм. Их длина зависит от параметров фундамента и столба. Например, если у фундамента будет глубина 1,0 м, а у столба высота 2,0 м, сердечник должен быть 2,5-2,8 м. В этом случае сердечник от грунта будет отсечен слоем бетона, а сверху без проблем можно будет накрыть столб козырьком.

Сердечники нужно устанавливать в приямки используя гидравлический уровень, чтобы они были в строго вертикальном положении. Для исключения их смещения во время бетонирования, трубы должны быть в приямках надежно закреплены. Сверху их нужно временно накрыть полиэтиленом, чтобы не попадала влага.

 

В приямок роликовых опор нужно погрузить швеллер №№22-24 с приваренным к нему каркасом из арматуры диаметром 10-12 мм и длиной вертикальных стержней около 80 см. Каркас необходим, чтобы во время перемещения ворот швеллер не вырвало из бетона.

 

Швеллер должен иметь длину не менее половины ширины проезда. В приямке он должен быть надежно зафиксирован, чтобы не произошло его смещение во время бетонирования.


Наружная плоскость швеллера должна быть на одном уровне с поверхностью швеллера, это одно из требований для обеспечения нормального перемещения створки.

 

Бетонирование

Бетонирование приямков рекомендуется выполнять, когда на улице плюсовые температуры, чтобы не нести дополнительные затраты на покупку противозаморозковых добавок.

Для заливки подойдет бетон маркой прочности М200. Его можно заказать на бетоносмесительной станции или же приготовить самостоятельно, чтобы сэкономить. Приготовить бетон марки М200 можно соблюдая пропорцию: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.

Забетонировать нужно ранее выкопанные приямки под столбы и приямок под роликовые опоры вместе с установленными в них металлоизделиями.

   

Заливаемый в приямки бетон нужно постоянно вибрировать, чтобы после его застывания в теле фундаментов не оказалось пустот, которые повлияют на снижение прочности всей конструкции.

Как только приямки залиты, поверхность фундаментов заглаживается и накрывается от попадания солнечных лучей. Первые 2-3 дня фундаменты нужно обильно поливать водой, чтобы в них не образовывались трещины.

Дальнейшие работы, с которыми будут связаны фундаменты можно начинать не ранее, чем через неделю, так как бетону необходимо время, чтобы набрать прочность.

Кирпичная кладка столбов

Кирпич для создания столбов кладется на цементно-песчаном растворе М100.

Уложив три первых ряда кирпича, устанавливается закладная деталь из арматуры диаметром не более 8 мм и равнополочного уголка 40х40 мм длиной 70 мм. Арматуру закладной детали нужно приварить к забетонированной каркасной трубе.


На каждой опоре со стороны двора должно быть предусмотрено минимум по три закладных детали, которые должны быть равномерно размещены по их высоте. 

 

Изготовление створки

Перед началом изготовления створки рекомендуется сделать ее детальный чертеж, чтобы во время выполнения работ не делать ошибок. Так же нужно посчитать точное количество материала для изготовления, чтобы не покупать ничего лишнего.

При заказе рекомендованной нами фурнитуры, наш инженер бесплатно разработает чертеж створки Ваших ворот с указанием всех необходимых основных материалов


Чтобы сделать створку нужно сварить основной и вспомогательный каркасы, а потом зашить их полотном, например, окрашенным профнастилом.

Для набора основного каркаса можно применить прямоугольные трубы 60х30 мм или 60х40 мм, а для вспомогательного 30х20 мм.

Вспомогательный каркас нужен для жесткости конструкции, также к нему будет крепиться полотно створки.

У створки откатных ворот обязательно нужно сделать противовес (треугольная часть) за счет которого будет обеспечено опирание на роликовые каретки, находящиеся в стороне от проезда. Длина противовеса должна быть не менее ширины половины проезда.

 

Снизу створки нужно приварить направляющий рельс, который является обязательным. Он крепится к нижней трубе каркаса створки прихватками с обеих сторон в шахматном порядке шагом 700 мм. Длина прихваток 20-30 мм.

Внимание! Соединять изделия сплошными швом категорические запрещено, так как направляющий профиль деформируется, и ворота станут тяжело перемещаться.

 

Когда рама створки полностью готова, все сварочные швы нужно зачистить, конструкцию обезжирить, прогрунтовать и покрасить в три слоя.

Далее можно закрепить полотно, например, окрашенный профнастил используя саморезы по металлу длиной 19 мм под головку №8.

 

Профнастилом можно не зашивать противовес, так как он не будет попадать в проезд.

 

Крепление нащельников

К закладным деталям, которые были предусмотрены в кирпичной кладке столбов нужно приварить металлические нащельники из прямоугольных труб 60х40 мм.

 

Нащельник со стороны роликовых опор сверху должен быть с вырезом размером 60х40 мм, чтобы можно было в дальнейшем установить верхнюю пластину с роликами.

 

Дальний от роликовых опор нащельник необходимо сверху заглушить, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.

 

Фурнитура для откатных ворот. Особенности

 

Для откатных ворот нужно купить фурнитуру, в комплект которой входят следующие элементы:

  • Направляющий рельс.
  • Роликовые каретки (2 шт.).
  • Верхняя пластина с роликами.
  • Нижний концевой ролик.
  • Нижний улавливатель.
  • Верхний улавливатель.
  • Резиновые заглушки.
  • Регулировочные пластины (можно не покупать).

От того, какой будет геометрия у направляющего рельса, во многом зависит легкое и тихое перемещение ворот.

Если посмотреть на изделие с торца, все закругления должны быть с минимальными радиусами, а нижние полки быть горизонтальны и симметричны по отношению друг к другу.

 

Ворота не будут клинить или грохотать, если внутри направляющей будут отсутствовать раковины и окалины, препятствующие нормальному качению роликов.

На направляющий профиль створка оказывает большое давление. Чтобы он не получил деформации под ее натиском, изделие должно быть из стали с повышенным содержанием углерода.

Роликовые опоры могут иметь покрытие подшипников из пластика или металла. Металлический вариант наилучшее решение для длительной службы роликов в наших климатических условиях, так как пластик при очень низких или высоких температурах нередко теряет свою прочность и становится непригодным для дальнейшей эксплуатации – такие роликовые опоры потребуют ремонта или замены.

 

Ролики опор бывают с китайскими подшипниками из мягкой стали или же с изделиями соответствующими европейским стандартам. Защита шарикового механизма бывает металлической или металлорезиновой. Лучше останавливаться на металлорезине, так как при постоянном контакте с атмосферными осадками она не так быстро придет в негодность как металлическая.

У роликовых опор верхняя часть подвижна. Важно, чтобы у нее не было тугого хода, особенно если ворота будут редко использоваться. Дело в том, что металлическая ось может окислиться, и ролики окажутся зафиксированными в одном положении, что приведет к их повышенному износу.


Учитывая, что роликовые опоры будут находиться под воздействием атмосферных осадков, они должны быть покрыты достаточным слоем антикоррозийной защиты. Этот слой считается нормальным, если на поверхности опор отсутствуют темные пятна.

Между роликами и направляющим рельсом есть зазор, который должен быть не более 1-2 мм, иначе ворота при закрывании не будут попадать в улавливатели, так как свободный край будет слишком проваливаться.

 

Чтобы верхняя часть створки во время движения не сместилась от необходимой траектории в комплект фурнитуры входит верхняя пластина с роликами.

 

Платина может иметь ролики с пластиковым или резиновым покрытием. В отличие от пластика, резина не царапает краску створки при контакте с полотном.

Нижний концевой ролик плавно накатывает створку на нижний улавливатель. 

Если створка до 400 кг, идет пластиковый ролик. Когда створка тяжелее, используется полностью металлическое изделие.

 

Нижний улавливатель, воспринимая на себя створку, частично снимает от нее давление с роликовых опор. Так же он не дает нижнему углу створки, когда она закрыта, сместиться в поперечном направлении.

 

Верхний улавливатель сделан в форме скобы с отогнутыми лепестками, чтобы верхний угол створки при отклонении от правильной траектории все равно в него попал. Это изделие не позволит болтаться створке на ветру и создавать грохот.

 

В комплект фурнитуры верхний улавливатель не все производители включают, потому перед покупкой уточняйте его наличие, так как, покупая его отдельно, общая стоимость фурнитуры будет выше.

Резиновые заглушки не позволяют попадать снегу, грязи и другим помехам внутрь направляющего рельса с его торцов. Важно, чтобы у изделий была гофра, а сам материал (резина) не рассыхался в жару и не дубел на морозе.

 

Регулировочные пластины покупать не обязательно. Эти изделия в основной комплект фурнитуры не входят, но используя их установить роликовые опоры можно быстрее и легче.

 

Монтаж верхней пластины с роликами

Пластину нужно закрепить на нащельнике, в сторону которого будет открываться створка. Сверху в нем нужно сделать вырез 60х40 мм, чтобы один из роликов пластины оказался на своем месте. После этого пластину приваривают.

Чтобы створка максимально была подогнана под ролики, у пластины увеличены отверстия. Ролики можно двигать, чтобы сделать между ними расстояние больше или меньше.

 

Монтаж роликовых опор

Опоры размещают на швеллере или какой-либо другой забетонированной металлической детали.

Между опорами должно быть как можно большее расстояние, тогда нагрузка на отрыв будет наименьшей.

 

Способы крепления роликовых опор.

1. Без монтажных пластин. Опоры привариваются прямо к швеллеру. Далее проверятся, как двигается створка. Если ее ход затруднен сварку срезают, и размещение роликов изменяют. Опять приваривают опоры и проверяют ход ворот. Эти действия придется выполнять, пока не будет достигнуто легкое перемещение створки.

 

2. С монтажными пластинами. К швеллеру варятся пластины регулировки, на которые нужно установить опоры. Ролики регулируются вращением гаек, потому сварку срезать не придется как в первом варианте установки.

 

Установка накатного ролика и нижнего улавливателя

Нижний концевой ролик должен находиться внутри направляющего рельса с противоположной противовесу стороны. Он крепится при помощи двух болтов и монтажной пластины. 

 

Нижний улавливатель приваривается к нащельнику на такой высоте, чтобы при наезде на него створки она приподнималась на 3-4 мм.

 

Сварка верхнего улавливателя

Изделие приваривается на удаленном от роликовых опор нащельнике, в верхней его части.

 

Крепление резиновых заглушек 

Заглушки заводятся с двух с торцов направляющего рельса.

 

Автоматика откатных ворот

Откатные ворота необходимо оборудовать:

  • Приводом со встроенным блоком управления. Он устанавливается на швеллере между роликовыми каретками таким образом, чтобы наружная шестерня его редуктора оказалась в зацеплении с зубчатой рейкой.

 

  • Концевыми выключателями. Как только створка откроется или закроется, автоматически отключат привод, чтобы она не выкатилась за допустимые пределы. Отключение бывает механическим или магнитным. С механикой нередко бывают проблемы зимой – автоматика от воздействия мороза и снега некорректно работает.

 

  • Зубчатой рейкой, закрепленной снизу створки болтами. Находясь в зацеплении с наружной шестеренкой привода рейка двигается вместе с воротами. 

Она должна иметь длину равную ширине проезда + один метр, который понадобиться, чтобы достать до шестерни привода.


  • Устройством управления. Им может быть GSM-модуль, кнопочный выключатель, ключ-кнопка и так далее. Наиболее распространенными являются пульты дистанционного управления.


Для безопасности многие люди дополнительно устанавливают сигнальную лампу и фотоэлементы.

 

Детальную информацию об автоматике откатных ворот можно получить здесь.