Інструкції
- Фурнітура для відкатних воріт
- Автоматика для відкатних воріт
- Автоматичні ворота в вашому місті
- Корисні статті по відкатним воріт
- Відкатні ворота своїми руками
- Доставка фурнітури для відкатних воріт
- Ремонт автоматики для воріт
- Автоматика для воріт: характеристики та особливості застосування
- Відкатні ворота в вашому місті
- Пульти для воріт і шлагбаумів
Саморобні відкатні (розсувні) ворота
Доброго часу доби! У даній статті будуть описані етапи виробництва відкатних консольних воріт своїми руками. Така конструкція для закривання отвору у дворі на даний час завойовує все більшу популярність, оскільки ворота відкочуються убік і ховаються за забором, при цьому вони не займають великої кількості місця.
Якщо порівняти орні конструкцію з відкатної, то друга виходить трохи дорожче, оскільки для того, щоб її зробити необхідно купувати фурнітуру (вартість якої в середньому 2500 грн). Але такі ворота набагато приємніше в експлуатації, адже для їх закривання не потрібно прикладати величезного зусилля або ж ловити стулку (як це часто буває з орними воротами).
При сильних поривах вітру стулки розпашних воріт перетворюються в вітрила, тому щоб їх відкрити потрібно спочатку розкрити і зафіксувати одну, а потім вже розорювати і фіксувати другу стулку. Ворота відкатного типу в фіксації не потребують, а відкотити її в сторону (за умови правильно встановленої фурнітури) дуже легко.
У даній статті викладено багато інформації, але її не обов'язково читати повністю всю, а можна просто натиснути на назву цікавить розділу і прочитати тільки його.
Якщо ж і на це немає часу, Ви завжди можете вказати свій номер телефону - наші фахівці Вам зателефонують і проконсультують абсолютно безкоштовно.
Зміст статті
- Які бувають відкатні ворота
- Як заощадити при виготовленні воріт
- Підготовка перед початком виготовлення
- Землерийні роботи
- Підготовка металовиробів для бетонування
- Фундамент для стовпів і закладного швелера
- Кладка стовпів
- Збірка конструкції стулки
- Фіксація нащельников
- Комплектуючі фурнітури для відкатних воріт
- Установка комплектуючих для воріт
- Привід для автоматизації воріт
Які бувають відкатні ворота
Виходячи зі способу кріплення воріт, їх ділять на такі три типи:
- Підвісні (стулку підвішують над проїздом);
- Рухомі на роликах по поверхні землі або направляючої, яка вбудована в неї;
- Консольні (консоль утворює дві роликові опори і направляючий профіль).
Перша конструкція має істотний недолік - ставить обмеження по висоті для проїжджаючого в ворота транспорту.
Друга теж не бездоганна. Адже якщо буде сніг, проїзд і спрямовуючу (якщо стулка рухається по направляючої вбудованої в проїзд) потрібно буде постійно чистити, щоб він не заважав переміщенню воріт. Також в направляючу може набитися сміття, який так само доведеться вичищати, адже він буде перешкоджати нормальній роботі воріт.
Останній же тип практично не має ніяких недоліків (крім необхідності купувати комплект фурнітури). Їх дуже зручно відкривати. Також така конструкція не обмежує проїзд і для неї немає ніяких перешкод для переміщення (навіть сніг взимку не треба чистити).
Як заощадити при виготовленні воріт
Для зниження вартості воріт їх можна виготовити своїми силами. Це дасть заощадити пару тисяч гривень. Багато хто так і робить і в цьому немає нічого дивного, адже цей процес не має нічого складного - головне, щоб руки «з того місця росли».
Для того, щоб виправдати доцільність виготовлення воріт своїми руками були виконані розрахунки матеріалів, які будуть використовуватися при цьому. Даний розрахунок проведений для воріт з розмірами 3 м * 2 м.
Для того, щоб зробити ворота такого розміру знадобиться:
- 5,7 м труби 10х10 см - для використання в якості серцевин стовпів;
- 4 м труби 6х3 см - для нащельников;
- 6 куточків 4х4 см (закладні деталі);
- 1,8 м арматури перетином 10 мм (для виготовлення закладений деталі і приварювання куточків до сердечникам);
- 0,5 м3 бетону марки М 200 (для бетонування ям);
- 320 шт. цегли (для виготовлення одного стовпа 26 х50х200 см)
Тобто виходячи з вищевикладених даних, всього знадобиться:
98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 = 115,8 кг металовиробів
Сьогодні чорний метал на ринку в середньому продають по 20 грн за 1 кг, т. Е на виготовлення наших воріт потрібно витратити:
115,8 * 20 = 2 316 грн
На цегла необхідно витратити 960 грн на один стовп (при вартості 1 цегли - 3 грн), а на два - 1920 грн.
На ринку 1 м3 бетону варто 1090 грн, а нам потрібно всього полкуба, тобто це 545 грн (якщо не враховувати вартість доставки). Для економії бетон можна приготувати і самостійно. Для цього варто просто дотримуватися таких співвідношень: на 1 кг цементу потрібно 2 кг піску, 3,5 кг щебеню, а все це заливається водою з розрахунку 20% від загального обсягу.
В кінцевому результаті на виготовлення стовпів необхідно витратити:
1 920 + 545 + 2 316 = 4 781 грн.
ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНО ТОЧНЕ ДО ММ КРЕСЛЕННЯ І КОШТОРИС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОРІТ І ЗАОЩАДЖУЙТЕ ДО 10 000 ГРН, ЗАЗНАЧТЕ РОЗМІРИ ВАШИХ ВОРІТ ЗА 1 ХВИЛИНУ
Виберіть параметри Ваших воріт і отримаєте:
Точне креслення каркасу;
Покрокову інструкцію по їх установці;
Сертифікат на покупку фурнітури;
ЯКИЙ ОТВІР ВОРІТ (ДОВЖИНА)?
ЯКА ВИСОТА ВІД ЗЕМЛІ?
КОЛИ ПЛАНУЄТЕ РОБИТИ ВОРОТА?
Залиште свій телефон і ми надішлемо:
-
Точне креслення каркаса;
-
Покрокову інструкцію по їх установці;
-
Сертифікат на придбання фурнітури
Матеріали прийдуть в зручний Вам месенджер:
Щоб зробити стулку нам знадобиться:
- 39,2 кг прямокутної труби 60 * 40 мм;
- 21,6 кг прямокутної труби 30 * 20 мм;
- 6 м2 пофарбованого профнастилу.
На стулку ми витратимо:
- (39,2 кг + 21,6 кг) * 20 грн = 1 216 грн;
- 6 м2 * 110 грн = 660 грн;
- Загальна вартість стулки: 1 216 + 660 = 1876 грн.
А загальна вартість всіх воріт:
4 781 + 1 876 = 6 657 грн.
Дана сума не є точною на всі 100%, оскільки при розрахунках не були враховані додаткові витрати на додаткові витратні матеріали: саморізи для кріплення профнастилу, кисті для фарбування і т.п. Але можна до вартості додати 1 000 грн, тобто ворота обійдуться десь в 7 657 грн плюс витрати на покупку комплектуючих.
Скільки ж можна заощадити, якщо зробити відкатні ворота самому? Загалом вартість таких робіт в спеціалізованих фірмах стартує від 14 000 грн. Тому навіть якщо купити за 3 000 грн фурнітуру, ворота, зроблені самостійно, обійдуться Вам в 10-11 тис. Грн, тобто Ви заощадите 4-5 тис. Грн.
АКЦІЯ!
При покупці на нашому сайті фурнітури для відкатних воріт, Яка знаходиться в розділі рекомендованої, можна отримати креслення своїх воріт абсолютно безкоштовно - його Вам розроблять наші інженери. На ньому будуть крім самого креслення також буде розміщена інформація про кількість необхідних матеріалів. Це допоможе Вам при покупці, адже Ви точно купите тільки те, що необхідно і в потрібній кількості.
Крім того, в якості презенту Ви ще отримаєте і доповідну інструкцію з виготовлення воріт з докладним описом кожного кроку і ілюстраціями до них. З даними посібником з виготовленням воріт Ви точно впораєтеся без проблем.
Підготовка перед початком виготовлення
На даному етапі ми готуємо територію до установки воріт: очищаємо поверхню від рослинності і сміття, вирівнюємо і робимо розбивку. Осі потрібно вказати як основні, так і додаткові.
Головні осі ми позначаємо метровими шматками металевих прутів (арматури), діаметр яких 10-12 мм. Їх встановлюють так, щоб утворився або квадрат, або прямокутник, усередині якого і будуть ворота. Закопуємо прути тільки після того, як ми переконалися, що діагоналі між ними однакові. Їх поміщають в землю практично повністю, залишивши над землею близько 20 см. З'єднуємо прути по контуру. Для цього натягуємо між ними шпагат або волосінь.
В якості додаткових осей можна взяти звичайні електроди під електрозварювання.
Землерийні роботи
У нас будуть три приямка - для стовпів і монтажну заставну деталь. Тому ми викопуємо три ями.
У глибину дані приямки ми робимо більше 1 м, так як фундамент повинен починатися глибше, ніж промерзає земля.
Ями під стовпи ми робимо трохи більшими, ніж сама майбутня цегляна облицювання. Тобто розміри стовпа планується 60 * 60 см, то розмір фундаменту під нього - 65 * 65 см. Це потрібно для того, щоб потім було простіше складати перший ряд.
Яму, в якій буде бетонуватися заставної швелер викопують з того боку, в яку планується відкат стулки. Ширина даного приямку 30-35 см. Довжина залежить від ширини проїзду (вона не може бути менше, ніж його половина). Наприклад, ворота будуть 5 м, довжина приямка повинна бути 2,5 м.
Коли під час риття приямків обсипається земля, стінки можна закріпити старими дошками.
Дно ям заливаємо водою, щоб поверхня не була пухкої і утрамбувати. Якщо Ви поки не будете бетонувати - вириті ями потрібно прикрити чимось, щоб всередину не проникала дощова вода.
Підготовка металовиробів для бетонування
Бетонувати ми будемо два сердечника і одну заставну під монтаж роликових кареток.
У ролі сердечників найчастіше беруть металеві труби круглої (перетином 80 мм) або квадратної форми (перетин 80 * 80 мм або 100 * 100 мм). Довжина труб залежить від висоти майбутнього стовпа і глибини викопаної ями під фундамент. Наприклад, якщо стовпи будуть 2 метри заввишки, а глибина ями під фундамент - 1 м, то зрозуміло, що трубу треба брати довжиною 3 м, може трохи більше (для козирка). Всі труби необхідно зачистити і прогрунтувати.
При установці сердечників в приямки щоб вони були вертикально розміщені використовують гідроуровень. Щоб уникнути того, що під натиском бутони суміші труби поведе або змістить, на дно ям насипають піщано-щебеневу суміш (близько 20 см).
Як монтажного підстави, на яке будуть встановлюватися роликові опори використовують горячекатний швелер, довжиною рівній 1/2 ширини воріт. Для забезпечення жорсткості конструкції (щоб швелер не вирвало з бетону коли ворота будуть пересуватися) до нього наварюють каркас з металевих прутів (таких же, які використовувалися при позначенні основних осей).
Готову заставну розміщують врівень з поверхнею землі, перевіривши горизонталь за допомогою гідрорівня.
Також, як і ями для сердечників стовпів, щоб уникнути зсуву швелера, на дно приямку насипають близько 20 см піщано-щебеневої суміші.
Фундамент для стовпів і закладного швелера
Бетонувати приямки краще в теплу пору року, коли на дворі тепла погода. В іншому випадку в бетонну суміш необхідно додавати протівозаморозковие добавки.
Для фундаментів використовують бетон, щільність якого в рамках М200 і вище.
Починаємо заливку з ями під стовп, який стоїть окремо, а потім вже одним скопом ями під другий стовп і заставну деталь.
В процесі заливки бетонну суміш постійно необхідно утрамбовувати (вібрувати), щоб уникнути утворення пустот в моноліті, адже вони знижують міцність.
Після того, як фундаменти залиті, вирівнюємо їх і накриваємо від попадання атмосферних опадів і прямих сонячних променів. Перші 3 дні поверхню бетону необхідно поливати водою, щоб бетон не потріскався.
Продовжити роботи, які будуть відбуватися на фундаменті можна буде тільки після того, як він застигне і трохи настоїться (бетон набере міцності). На це може піти 1-2 тижні.
Кладка стовпів
Для обкладання сердечників цеглою найчастіше використовують цементно-піщану суміш марки М100.
Після того, як будуть укладені перші три ряди цегли, до сердечника приварюють куточок (заставну деталь). Розмір куточка - 40 * 40 мм (полки) і 70 мм довжина ребра. До нього з одного боку приварюють шматок арматури діаметром 8 мм, а довжина залежить від розмірів цегляної кладки.
Таких куточків всього на стовпі має бути як мінімум три. Вони повинні бути на рівномірній відстані (крім нижнього).
Збірка конструкції стулки
Перш, ніж почати виготовлення стулки воріт, рекомендується зробити креслення. Це убезпечить від помилок в процесі виготовлення і не потрібно буде переробляти.
Ми вже писали, що при покупці фурнітури на нашому сайті у розділі «Рекомендовані моделі», наші фахівці безкоштовно розроблять креслення під конкретні розміри воріт.
Ворота являють собою два каркаса - несучий і допоміжний, які об'єднані в один. Його обшивають будь-яким відповідним матеріалом, найчастіше використовують забарвлені листи профнастилу.
Щоб зробити несучий каркас можна використовувати профільну трубу перетином 60 * 40 мм. До неї по периметру приварюють профільну трубу перетином 30 * 20 мм і таким чином отримують допоміжний каркас. Крім того стулка воріт повинна володіти противагою. Його роблять у вигляді трикутника, який годі й зашивати. Довжина нижньої частини противаги дорівнює половині довжини стулки без нього.
Начинать изготовление створки нужно с приваривания нижней части каркаса к направляющей балке – элемент фурнітури, в который заводят роликові каретки.
Балку приварюють НЕ суцільно, а по обидва боки прихватками. Тільки ці шви повинні знаходиться не навпроти один одного, а на відстані, тобто в шаховому порядку.
Заборонено приварювати направляючу суцільним швом через можливе деформування балки.
Після того, як ми закінчимо зварювальні роботи і каркас воріт буде готовий, всі шви, які були зроблені необхідно зачистити болгаркою. Також потрібно прибрати іржу, покрити каркас ґрунтовкою, а потім пофарбувати його повністю. Краще зробити три шари фарби.
Нам залишається тільки прикрутити пофарбовані листи профнастилу. Для цього можна взяти саморізи по металу завдовжки 18 мм.
Все, стулка готова до установки.
Каркас можна зробити з Т-профілю
Фіксація нащельников
Як нащельников найчастіше використовують профільну трубу перетином 60 * 40 мм. Її приварюють до куточків, які ми заздалегідь додали на кожен стовп.
Для зручності монтажу верхніх роликів в трубі, яка розміщена з боку закладного швелера зверху вирізаємо отвір 60 * 40 мм.
Верх другого нащільники необхідно заварити. Так в нього не будуть потрапляти атмосферні опади і різне сміття.
Комплектуючі фурнітури для відкатних воріт
Балка (консоль) - комплектує, яка посідає перше місце за важливістю в усьому комплекті. Якість її виготовлення впливає на легке і безшумний рух воріт.
Балка має бути рівною по всій своїй довжині. Крім того, нижні полиці повинні знаходиться в одній площині. Також повинен бути плавний перехід в місцях згину. Всі ці параметри впливають не тільки на тихохідність стулки, але і на тривалість служби роликових кареток.
Щоб уникнути підклинювання воріт всередині направляючої балки не повинно бути ніяких опуклостей.
Якщо напрямна буде зроблена з тонкої сталі, то під впливом ваги воріт вона швидко деформується.
Второе место по важности в комплекте фурнітури занимают роликові каретки. Вони бувають або з полімерними, або з металевими коліщатками. Клімат України не підходить для першого варіанту коліс - влітку полімер сильно нагрівається і під впливом маси воріт деформується, а взимку перемерзає і кришиться.
Також в каретках використовуються підшипники з різною вантажопідйомністю. Крім того, є дешеві китайські, а є трохи дорожче, але якісніше. Пильовики бувають або металевими, або резинометаллическими. При другому варіанті пильовики не іржавіють, а значить і підшипники працюють довше.
Головка роликових кареток повинна ходити легко, щоб нахилити не повинно йти багато сил. Особливо це важливо, якщо ворота не дуже часто закриваються / відкриваються. Просто вісь, на якій рухається голова каретки може окислиться, що призведе до зношування самих роликів.
Каретки повинні володіти достатнім шаром антикорозійного кошти, щоб уникнути пошкоджень від атмосферних опадів. Щоб перевірити, чи нормально покриті опори антікоррозійку, досить просто на них подивитися - на них не повинно бути темних плям.
Крім того, пара роликові каретки + напрямна балка повинна бути ідеальною. Люфт між ними не повинен бути більшим за 1-2 мм. В іншому випадку це призведе до того, що ворота будуть «клювати».
Верхні ролики на металевій пластині потрібні для підтримки руху верхньої частини воріт по прямій.
Можна зустріти комплекти як з гумовими, так і з пластиковими роликами. Це справа смаку, але якщо ж Ви не хочете, щоб коліщатка пошкодили лакофарбовий шар на стулці - краще купувати з гумовими роликами.
Нижній накатної (кінцевий) ролик використовується для перенаправлення частини навантаження від ваги воріт з роликових кареток на нижній уловлювач коли ворота знаходяться в закритому положенні.
Колесо на накатну ролику може бути металевим або пластиковим. Для воріт до 300 кг допустимо використання пластикових роликів.
Нижня пастка (уловлювач) переймає частину навантаження з опор на себе. Тому дуже важливо, щоб вона була з металу не тонше, ніж 3 мм.
Верхня пастка (уловлювач) має П-подібну форму і використовується для того, щоб утримувати ворота від коливань під час вітряної погоди.
Очень часто магазины, занимающиеся продажей фурнітури занижают стоимость своих комплектов за счет верхнего уловителя (они его просто не включают в комплект), а он нужен, чтобы ворота не грохотали при ветре. Поэтому нужно смотреть указана ли верхняя ловушка в перечне элементов, которые входят в набор фурнітури.
Останнім комплектуючих з набору є гумові заглушки. Їх або дві або одна в комплекті (все залежить від відбійника на накатну ролику - є він чи ні). Заглушки захищають балку від попадання в неї різного сміття або атмосферних опадів, що може привести до корозії балки. Краще купувати ці комплектуючі з гофрованої частиною. В такому випадку вони краще тримаються в балці.
Є ще один елемент - регулювальні пластини. Вони не входять в комплект, але продаються окремо. Пластини використовують для швидкого і якісного монтажу роликових кареток.
Установка комплектуючих для воріт
Для установки ворот необходимо разместить все элементы комплекта фурнітури на их места. Один из них мы уже приварили к створке – направляющую балку.
Установка верхніх роликів на пластині
Верхні ролики приварюю на верх нащільники, який знаходиться з боку закладного швелера. Попередньо в нащельником вирізують отвір розмірами 60 х 40 мм.
Кріплення роликових кареток
Каретки кріплять на швелері, який був заздалегідь забетонований. Їх розміщують на відстані так далеко один від одного, наскільки це дозволяє ширина заставної. Таким чином мінімізується навантаження на їх відрив.
Кріплять роликові каретки двома способами:
Спосіб 1. Безпосередньо на швелер
Цей спосіб дуже трудомісткий і на нього може піти дуже багато часу. Просто в даному випадку каретки розміщуються на швелері, прихоплюють зварюванням. Далі перевіряють хід стулки - легко чи вона пересувається. Якщо немає - каретки потрібно відрізати і переставити. Потім алгоритм повторюється до тих пір, поки не доб'ємося легкого ходу воріт.
Спосіб 2. Кріплення на регулювальні пластини
Эти пластины покупаются отдельно (в стандартных наборах их нет), но они значительно облегчают установку кареток. Сначала на швеллер приваривают регулировочные пластины, а потом уже на них монтируются роликові каретки. Регулировать высоту опор можно при помощи болтов, которые размещены на регулировочной пластине.
Установка нижнього накатного ролика і уловлювачів
Накатної ролик заводиться всередину направляючої балки з боку нащільники, розміщеного з протилежного боку від кареток. Він прикручується до балки за допомогою болтів, розміщених на ролику.
А нижній уловлювач приварюється на той же нащельник внизу так, щоб ворота трохи підводиться, коли ролик накочується на його нижню полицю.
Верхній уловлювач також кріпимо до нащельником, тільки вже зверху.
Монтаж гумових заглушок
Завершаем установку фурнітури закрыв торцы направляющей балки при помощи гумових заглушок.
Приводи для автоматизації воріт
Для автоматизації відкатних (зсувних) воріт необхідно придбати спеціальний комплект автоматики, в якому в обов'язковому порядку знаходяться:
- Електропривод, в який вбудована плата управління. Даний електродвигун монтують на швелері, розмістивши його між роликових кареток. Його шестерня, яка знаходиться зовні корпуса приводу повинна сцепліваться з зубчастої рейкою, прикріпленою до нижньої частини стулки (але не до направляючої балки).
- Вимикачі для зупинки роботи приводу по досягненню воротами їх крайніх точок (повне відкривання і закривання). Концевики можуть бути механічними (пружинка, мікровимикачі і лапки на зубчастої рейки) і магнітними (два магніти різної полярності і геркон).
- Зубчасту рейку за допомогою бобишек кріплять до нижньої частини стулки (трубі каркаса). До направляючої балки можна, оскільки це може її деформувати і ворота будуть пересуватися дуже погано.
- Пристрій для подачі сигналу. Найчастіше комплекти автоматики поставляються з пультами дистанційного управління. Але також можна купити набори з GSM-модулем, стаціонарної кнопкою і т.п.
Для забезпечення більшої безпеки автоматичну систему можна доповнити сигнальної лампою і датчиками безпеки (фотоелементами).
Отримати більш детальну інформацію можна після прочитання цієї статті.