Откатные ворота на монорельсе


Доброго времени суток! В этой статье речь пойдет об откатных воротах на монорельсе, особенностях конструкции, а также какие плюсы и недостатки есть у таких ворот по сравнению с откатными воротами других типов.

Содержание статьи:

  • Принцип перемещения откатных ворот на монорельсе
  • Фурнитура откатных ворот на монорельсе
  • Преимущества и недостатки откатных ворот на монорельсе
  • Откатные ворота без несущих элементов в проезде

Принцип перемещения откатных ворот на монорельсе

Створку откатных ворот на монорельсе можно установить таким образом, чтобы она открывалась влево или вправо.

На поверхности проезда закрепляют направляющий профиль, по которому будут кататься нижние ролики, приваренные к трубе каркаса створки.

Чтобы верхняя грань ворот во время движения не отклонялась от необходимой траектории, на опоре со стороны отката должны быть установлены верхние ролики.

На второй опоре сверху крепиться П-образный фиксатор верхнего угла створки, чтобы она, будучи в закрытом положении, не болталась в ветреную погоду. 

 

В виду того, что створка перемещается вдоль забора, для нее нужно оставить место отката, то есть на пути движения ворот не должно быть каких-либо помех. Зона отката должна быть по длине равной ширине проезда, например, если проезд 4,0 м, зона отката тоже 4,0 м.

 

Фурнитура откатных ворот на монорельсе

Для перемещения ворот на монорельсе обязательным является установка фурнитуры, в комплект которой входят следующие элементы:

  • Направляющая.
  • Нижние ролики.
  • Верхние ролики с пластиной.
  • Верхний улавливатель.

 

Направляющая имеет специальную форму и крепится на покрытии проезда, потому поверхность должна быть твердой, например, бетонной. Длина изделия должна быть в два раза больше, чем ширина проезда, чтобы створка могла максимально открыться. Например, если проезд имеет ширину 3,0 м, направляющая должна быть не менее 6,0 м.

 

Нижние ролики крепятся снизу створки как можно ближе к ее вертикальным граням (правой и левой). При покупке обращайте внимание на то, чтобы они были с монтажными кронштейнами. Каждый из роликов имеет по два 201 подшипника, которые находятся в металлической обойме. 

Ролики имеют диаметр 77 мм и ширину 30 мм. 

Изделия к створке можно приварить или закрепить болтами. Для этого у монтажных кронштейнов есть по два отверстия диаметром 5 мм.

 

Верхние ролики с пластиной крепятся к так называемому металлическому нащельнику, который находится на ближнем к зоне отката столбе. 

Изделие не даст верхней грани створки во время перемещения отклониться от необходимой траектории.

Пластина может иметь ролики с резиновым или пластиковым покрытием. Лучше останавливаться на первом варианте, тогда при контакте со створкой они не будут сдирать краску на ее полотне.

Пластина должна обязательно иметь увеличенные отверстия для крепления роликов, чтобы между ними было максимально точно подогнано расстояние под толщину створки.

Пластина с роликами должна быть изготовлена из листового металла толщиной не менее 4 мм.

 

Верхний улавливатель представляет собой скобу с отогнутыми металлическими лепестками, чтобы в него гарантированно попадала створка. Чтобы этот элемент фурнитуры не погнулся от давления створки, толщина стенок металла, из которого он сделан, должна быть не менее 4 мм.

 

Замок для запирания. Это изделие не относится к фурнитуре, но его нужно обязательно покупать, если Вы не планируете устанавливать на свои ворота автоматику.

Если будет установлен привод, чтобы ворота работали автоматически, в покупке замка нет необходимости, поскольку, когда автоматика будет находиться в покое, передачи мотор-редуктора и зубчатой рейки, находящиеся в зацеплении, не дадут сдвинуть ворота вручную.

Если ворота пока будут без автоматики, необходимо покупать врезной замок специальной конструкции. У него есть выкидной ригель, который будет прижимать створку к нащельнику на опоре.

Важно, чтобы основные детали механизма замка были изготовлены из латуни, а не алюминия или силумина, которые от воздействия атмосферных осадков быстро окислятся и сделают невозможной дальнейшею эксплуатацию замка.

 

Изготовление откатных ворот на монорельсе

Многие люди берутся за изготовления ворот этой конструкции своими руками, так как в этом нет ничего сложного. Сделать ворота самостоятельно по силам даже тем, кто ранее с этим никогда не сталкивался. Единственное, что потребуется, это умение работать со сварочным аппаратом, но если таких навыков нет, можно на пару часов нанять сварщика, чтобы он выполнил необходимые работы.

Самостоятельное изготовление ворот имеет смысл хотя бы потому, что экономя в этом случае составит несколько тысяч гривен, за которые можно купить вполне неплохую автоматику.

Я сделал небольшой расчет изготовления ворот, если потратиться только на покупку материалов, а все остальное сделать самостоятельно.

Пускай ворота будут длиной 3,0 м и высотой 2,0 м.

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

  • труба 100х100х6 мм – 5,7 м.п. – 98,1 кг (для сердечников столбов);
  • труба 60х30х3 мм – 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
  • уголок 40х40х3 мм – 0,42 м.п. – 0,8 кг (для закладных деталей);
  • арматура диаметром 10 мм – 1,8 м.п. – 1,6 кг (для закладных деталей);
  • бетон М 200 – 0,42 м3 (для фундаментов 1000х350х600 мм);
  • силикатный кирпич – 320 шт. для одного столба размером 260х500х2000 мм.

Масса всех металлоизделий: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.

Стоимость черного металла на рынке около 20 000 грн. за тонну. Стоимость металла в нашем случае будет: 0,1158  кг х 20 000 грн. = 2316 грн.

Силикатный кирпич обойдется 2,40-2,60 грн. за штуку. На одну опору понадобиться: 320х2,40=768 грн, а на две 1536 грн.

Готовый бетон стоит приблизительно 1090 грн. за 1м3. На него понадобиться потратить: 0,42 х 1090 = 457,80 грн. В этой стоимости не учтена сумма доставки. На бетоне можно сэкономить и сделать его самостоятельно по месту. Чтобы приготовить бетон марки М200 нужно соблюдать пропорцию: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.

Общая сумма затрат на изготовление столбов будет: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.

Чтобы изготовить створку понадобятся:

труба прямоугольная 60х30 мм – 39,2кг (для несущего каркаса);

труба прямоугольная 30х20 мм – 21,6кг (для вспомогательного каркаса);

окрашенный профнастил – 6,0м2 (для зашивки каркаса).

Приблизительная стоимость окрашенного профнастила 110 грн. за 1м2.

Общая стоимость металлоизделий для створки: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.

Общая стоимость материалов для откатных ворот составит: 4309,80 + 1876 = 6185,8 грн.

Полученная сумма не на 100% верная, так как не учтены расходные материалы, такие как кисти, краска, электроды и так далее, но даже с ними стоимость ворот будет всего около 7500 грн., и она будет в два раз меньше, чем за свои услуги возьмут фирмы-изготовители. Средняя цена таких ворот на рынке около 15 тысяч гривен.

Дополнительно нужно будет купить фурнитуру для перемещения ворот, которая будет стоить около 1800 гривен.

Чтобы самостоятельно сделать откатные ворота на монорельсе, нужно выполнить следующие работы:

1. Очистить территорию от мусора, снять растительный слой и разбить оси. Дли обозначения осей можно использовать штыри арматуры, между которыми будут натянуты леска или шпагат. Арматуру принять диаметром 10-12 мм отрезками по одному метру.

2. Выкопать приямки под фундаменты столбов, которые в плане должны быть больше чем сечение столбов – так будет проще уложить первый ряд кирпичной кладки.

Глубина приямков должна быть около 1,2 метра, чтобы подошва фундаментов была ниже нормативной глубины промерзания грунта.

 

Если во время копания будут осыпаться стенки, нужно сколотить деревянную опалубку. 

Когда приямки готовы, их дно нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный при копании грунт. Если бетонирование в ближайшее время не планируются, приямки накрываются деревянными щитами, чтобы их не размывало ливневыми водами.


3. В приямки нужно установить металлические сердечники, которые нужны для усиления прочности кирпичной кладки. Еще к ним будут приварены закладные детали для крепления нащельников. В качестве сердечников можно использовать трубы квадратного сечения размером 80х80 мм или 100х100 мм. Если фундамент будет глубиной 1,2 м, а столб 2,0 м, сердечник должен быть 2,5-2,8 м. Так от воздействия грунта он снизу будет защищен слоем бетона, а сверху столб будет накрыт козырьком.

 

Сердечник устанавливается с использованием гидроуровня, чтобы он находился в вертикальном положении. Трубы нужно надежно закрепить, чтобы во время бетонирования они не сместились от натиска бетона. Сверху трубы временно накрываются полиэтиленом, чтобы в них не попадали атмосферные осадки.

4. Залить бетоном приямки под столбы. Для этого нужно использовать бетон марки прочности не ниже М200. Во время проведения бетонных работ, смесь нужно постоянно тщательно вибрировать, чтобы исключить в теле фундаментов образование пустот, которые снижают их прочность. 

Когда бетонирование закончено, поверхность фундаментов заглаживается и накрывается, чтобы не попадали прямые солнечные лучи. В течение первых 2-3 дней бетон нужно регулярно поливать водой, чтобы исключить образование трещин.

Дальнейшие работы, связанные с фундаментами, можно начинать не ранее чем через неделю после бетонирования, так как им нужно набрать прочность.

 

5. Кирпичная кладка столбов выполняется на цементно-песчаном растворе марки М100.

Когда будут уложены первые три ряда кирпича, нужно предусмотреть закладную деталь из уголка 40х40 мм длиной 70 мм с арматурой диаметром 8 мм. 

 

В каждом столбе должно быть предусмотрено как минимум по три закладных. Две верхних устанавливаются равномерно по высоте опор.

 

6. К закладным деталям на опорах привариваются нащельники. Их делают из прямоугольных труб сечением 60х40 мм.

 

В нащельнике, в сторону которого будет открываться створка, делается вырез размером 60х40 мм, чтобы было можно установить верхние ролики с пластиной.

 

Второй нащельник сверху нужно заварить, чтобы внутрь него не попадали осадки.

 

7. Каркас створки можно сделать из прямоугольных труб и зашить, например, окрашенным профнастилом.

Нужно будет сварить несущий и вспомогательный каркасы. К вспомогательному каркасу будет крепиться полотно створки, а также он нужен для жесткости всей конструкции.

Несущий каркас делается из труб 60х30 мм или 60х40 мм, а вспомогательный из 30х20 мм.

 

Когда рама створки готова, все сварочные швы шлифуются болгаркой, вся конструкция очищается от ржавчины, обезжиривается и грунтуется.

Профнастил можно закрепить с одной или с двух сторон створки саморезами по металлу длиной 19 мм под головку №8.

 

8. Закрепить несущие ролики к нижней трубе створки можно сваркой или болтами.

 

9. К нащельнику с вырезом нужно приварить верхнюю пластину с роликами, таким образом, как показано на рисунке.

 

Расстояние между роликами должно быть точно подогнано под толщину створки.

 

10. Сверху на втором нащельнике приваривается верхний улавливатель.

 

11. На поверхности проезда нужно закрепить направляющую, длина которой должна быть в два раза больше длины створки, чтобы было обеспечено ее перемещение в зону отката.

 

Преимущества и недостатки откатных ворот на монорельсе

К преимуществам откатных ворот можно отнести то, что створка двигается вдоль забора и практически не занимает места. 

На перемещение ворот не оказывает воздействие ветровое давление, потому их не трудно в ветреную погоду перемещать, как это бывает с распашными воротами.

Проезд у ворот на монорельсе не ограничен по высоте несущими конструкциями, как это есть у откатных ворот с роликами сверху:

 

Недостатком является то, что монорельс находится на поверхности проезда. На нем могут быть грязь или снег, которые будут препятствовать нормальному перемещению створки.

 

Если Вы не хотите регулярно чистить направляющую, рассмотрите откатные ворота консольной конструкции, о них более подробно можно узнать здесь.

Откатные ворота без несущих элементов в проезде

Откатные консольные ворота не имеют никаких несущих элементов, которые бы каким-то образом ограничивали проезд.

 

Ворота двигаются по роликовым опорам, которые закрепляются на забетонированном швеллере в стороне от проезда.

 

Ролики заводятся в направляющую, которая закреплена снизу створки

 

Консольные откатные ворота можно автоматизировать. 

Для этого понадобятся:

  • Привод со встроенным блоком управления. Он устанавливается на швеллер между роликовыми опорами, таким образом, чтобы было обеспечено сцепление его наружной шестерни с зубчатой рейкой.

 

  • Концевые выключатели необходимы, чтобы отключить привод, когда створка полностью открылась или закрылась. Выключение бывает механическими или магнитным. Для нормальной работы автоматики в зимний период лучше выбирать систему магнитного отключения.


Зубчатая рейка крепится снизу створки. Находясь в сцеплении с наружной шестерней привода, перемещается вместе со створкой. Запрещается рейку крепить к направляющему рельсу, так как он может деформироваться, и ворота будут во время движения клинить.

 

  • Устройство управления. Им может быть ключ-кнопка, кодовая клавиатура, кнопочный выключатель и так далее. Самым распространенным является пульт дистанционного управления. 

 

Чтобы перемещение ворот сделать более безопасным, можно установить сигнальную лампу и фотоэлементы.

   

Подробнее об автоматике для откатных ворот консольного типа можно прочесть здесь.