Установка автоматики Rotelli MT 400 на распашные ворота (наружу)

Открывание ворот - наружу двора (на улицу)

Установка автоматики Rotelli MT 404 на ворота с открыванием наружу несколько отличается от классической схемы с открыванием внутрь двора. Пройдем пошагово весь процесс монтажа, рассмотрим особенности размещения, крепления и ввода в эксплуатацию оборудования.

Конструктивные особенности данной модели, в том числе внушительный ход телескопического штока - 400мм, позволяют открывать ворота более чем на 90°.

Для иллюстрации возьмем наиболее типичный случай с кирпичными опорами и зашитыми профнастилом створками. Не сложно адаптировать все рекомендации к другой конструкции – для каменных столбов все делается аналогично, для металлических – еще проще, так как кронштейны приваривать можно непосредственно к ним.

При монтаже нам потребуется прикрепить сами приводы, блок управления и аксессуары, подвести к ним проводку, запрограммировать управляющую плату и пульты, после чего останется произвести пуско-наладочные работы.

Крепление оборудования

Начнем с монтажа приводов. Одним краем привод должен крепиться к опорному столбу, другим – к раме створки. При закрытых воротах створки упираются в центральный упор, шток привода втянут.

 

При открывании шток выдвигается, корпус поворачивается. Таким образом, как минимум на ширину привода оборудование выступает в проеме.

Чаще всего оборудование размещают примерно на средине высоты, хотя это требование не является обязательным. При необходимости следует усилить створку дополнительной трубой каркаса на выбранном уровне, но не крепить передний кронштейн непосредственно к полотну.

В зарубежных каталогах автоматики часто можно увидеть привлекательные фотографии с нижним размещением привода. Но подобная красота не для наших условий, так как зимой техника будет оказываться в снегу, не говоря уже о постоянном повышенном воздействии влаги и пыли. Корпус, конечно, прочный и надежный, но капля камень точит, да и повредить оборудование лопатой при чистке снега – более чем обидно.

Другим недостатком подобного размещения является риск повреждения проводов. Дело в том, что проводка не должна быть натянута как струна, некоторый запас дается на маневры самого привода и температурные колебания материала. В связи с этим провода несколько провисают, а значит, могут тереться о проезжую часть, вмерзать в лед, так что даже размещение внутри гофротрубы надолго не спасет.

Установка на самом верху используется чаще, так как единственным противопоказанием для такого монтажа является недостаточная жесткость рамы. Дело в том, что внизу створка будет удерживаться упором, а сверху ее придавливать будет сам привод, что может искривить слабую конструкцию.

В некоторых случаях размещение сверху является единственно возможным вариантом:

·         если в створке размещается калитка, то прикрепить привод по центру ворот уже не представляется возможным;

·         если проезд достаточно узкий, то есть риск повредить выступающее в проезде при открытых воротах оборудование, а значит, приводы должны располагаться как минимум выше крыши автомобиля.

В рассматриваемом случае удобно расположить приводы именно посредине – есть труба каркаса для крепления переднего кронштейна, эффект «пропеллера» не возникнет и от земли больше, чем полметра.

Другой вопрос, что на этой же высоте на опорных столбах должно быть подходящее место для крепления заднего кронштейна. Прикрутить его к кирпичу, особенно пустотелому, не получится – оборудование просто вырвет «с корнем». Поэтому на каменных и кирпичных опорах предполагается крепление надежных металлических закладных, которые станут затем своеобразным фундаментом под установку автоматики.

При открывании ворот наружу задний кронштейн привода крепится на внутренние грани столбов со стороны проема. Соответственно на эти стороны и надо выводить закладные.

Наиболее надежным является заблаговременный вывод металлической основы еще на этапе строительства столбов. На расчетной высоте до очередного ряда кирпичей устанавливается металлический уголок, одной гранью наружу, второй – внутрь кладки с дополнительным привариванием к центральному металлическому столбу кусками арматуры.

Подобная закладная не портит внешний вид опоры, при этом автоматика получает прочное основание. Кстати, петли распашных ворот также лучше крепить подобным образом.

На уже готовые опоры можно прикрепить стальную пластину толщиной 5-10мм с помощью анкеров. Как показывает практика, надежнее всего держат химические анкера, которые можно применять даже на облицованных пустотелым кирпичом столбах.

Далее следует определиться с местами крепления кронштейнов на закладной и на раме створки. Для этого сначала следует прикинуть соответствие рекомендованным параметрам А и В из инструкции и наметить оптимальное место для заднего кронштейна. Следует учесть, что при открывании наружу данные параметры расположены следующим образом:

Несоблюдение расстояния В от оси петель до кронштейна может привести к неправильному положению привода относительно закрытой створки.

Если же не соблюдать рекомендации относительно параметра А, то створка может вовсе не открыться. При открытых воротах привод должен оказаться дальше створки, причем также без излишнего к ней приближения – параллельно створке или под острым углом к ней.

Если крепление окажется слишком близко к столбу, то корпус упрется в створку, не позволяя открыть ее на необходимый угол. Заодно повышается риск просто сломать оборудование. В этом случае требуется удлинить кронштейн, подварив под него отрезок трубы необходимого размера или же отрегулировав дистанцию с помощью шпилек – смотря какой вид крепления предусматривается.

За счет изменения параметра А можно также добиться открывания на необходимый угол: с увеличением данного расстояния от петель появляется возможность шире распахнуть ворота, но тоже в пределах дозволенного монтажными параметрами. Обычно устанавливается угол 90-95°.

Теоретически высчитанное положение следует проверить на практике. Для этого временно крепят к приводу оба кронштейна.

Сам привод следует разблокировать, чтобы можно было выдвинуть шток без подключения к сети. Для перевода в ручной режим в комплекте идет специальный шестигранный ключ.

Ключ вставляется в отверстие механизма разблокировки на боковой поверхности мотор-редуктора и поворачивается до упора по часовой стрелке. Для возврата в автоматический режим ключ поворачивают в противоположном направлении.

Открываем створку на необходимый угол. Приставляем к ней привод с полностью выдвинутым штоком таким образом, чтобы задний кронштейн был в найденном положении со сбалансированными параметрами А-В. Тогда передний кронштейн можно приблизить к раме, убедиться в правильности углов (шток параллелен створке или подходит под острым углом, подвижный край ближе мотор-редуктора к полотну) и отметить его возможное положение.

Створку полностью закрывают до упора, шток втягивают то тех пор, пока передний кронштейн не окажется напротив отметки, проставленной при открытых воротах. Если при этом будет оставаться несколько сантиметров свободного хода штока, то расчеты выполнены правильно и можно крепить привод в данном положении.

Если же шток будет втянут до упора, то это достаточно вредно для техники. При монтаже на таких условиях створка в закрытом положении будет давить на привод, при открывании – тянуть на разрыв, повышая износ и риск поломки, особенно при ветре. Если же шток будет задвинут лишь наполовину, то это означает, что переднее крепление чрезмерно приблизили к петлям, а значит, приводу придется прилагать повышенные усилия для движения ворот. В обоих случаях следует перепроверить местоположение кронштейнов, добиваясь оптимального хода штока.

Далее проверяют с помощью уровня строго горизонтальное положение корпуса, отмечая точную высоту крепления, привод снимают, а кронштейны устанавливают на закладную и створку. Закрепить их можно разными способами. Наиболее простой и быстрый – просто приварить. Стоит помнить, что цинковое покрытие на кронштейне при этом будет повреждено.

Более привлекательный вид имеет установка на шпильки. Для этого придется в закладной пластине нарезать резьбу, вкручивать шпильки, и уже на них с помощью гаек крепить кронштейн. Процесс более трудоемкий, но не менее популярный.

Передний кронштейн к раме также можно приварить, прикрутить саморезами или шпильками.

 

Монтаж упора на закрытие является обязательным. Это может быть изготовленный в заводских условиях элемент или самодельный упор со сглаженным безопасным верхом и ответной планкой на самой створке. Он позволяет плотнее закрывать ворота, предотвращает разбалтывание ворот (вредное и для оборудования), устраняет излишние люфты, а главное – оберегает от повреждения техники при сильном ветре.

Упоры на открывания также полезны, снимают лишнюю нагрузку с привода при ветреной погоде, не позволяют штоку выкручиваться до предела. С другой стороны, без внешних опор можно обойтись, так как при открывании наружу не всегда есть возможность их установить. Но как минимум до окончания процесса настройки следует выставить хотя бы временные упоры, которые не позволят ошибочно открыть створку на угол больше допустимого, так как при этом корпус привода может просто сломаться об саму створку.

После того, как будет выставлено время работы, отрегулирована мощность в соответствии с габаритами створки, техника сможет обходиться без физических стопоров, временные можно удалить. Если же они не мешают, то лучше оставить - их постоянное присутствие все же продлевает срок службы оборудованию.

Отдельного внимания стоит чуть завышенный люфт кронштейна внутри вилки штока. Данный зазор необходим для того, чтобы обезопасить вилку от поломки в случае незначительного перекоса створок, немного не точного выставления самого оборудования по высоте. Даже если в момент монтажа все просто идеально, то со временем некоторое провисание створки вполне возможно. Раз в полгода требуется контроль легкости хода створки и проверка работы оборудования, когда подобные нежелательные моменты можно выявить и устранить. Но обезопасить оборудование от порчи до такого осмотра лишним не будет.

Не стоит менять заводскую гайку, не позволяющую сжать вилку больше положенного, на обычную, допускающую пережатие. Пользы от этого никакой, а вот риск, что излишнее давление просто сломает вилку, очень велик

Устанавливается сам привод. Производится несколько циклов открывания-закрывания пока в ручном режиме, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо перекосов или участков с затрудненным ходом створки, открывании на необходимый угол и сохранении небольшого свободного хода штока при работе.

Далее следует установить блок управления. Этот герметичный короб с размещенной внутри платой управления крепится на заборе или столбе в вертикальном положении. Расстояние от земли также лучше взять не менее полуметра.

 

В случае использования аксессуаров безопасности определяется их расположение. Как правило, лампу выводят на верх ближайшего к блоку управления столба, а фотоэлементы располагаются на внутренних гранях опор строго друг напротив друга, желательно на расстоянии полуметра от земли, чтобы снегом не заметало.

Устройства безопасности – элементы рекомендованные, но не обязательные. Приводы будут открывать ворота и без них. Без дополнительных аксессуаров система получится вроде как дешевле, но если посчитать потом ущерб от рихтовки или покраски автомобиля, если случайно пульт нажали раньше времени, судебные издержки, если распахнувшаяся створка прохожего ударила – то экономии может и не получиться.

Сигнальная лампа мигает во время движения ворот, предупреждая окружающих о действии механизма. При открывании ворот наружу данный элемент особенно важен. Устанавливают ее таким образом, чтобы видно было и со стороны улицы, и со двора.

Фотоэлементы – парные датчики, передатчик и приемник инфракрасного луча для сканирования проезда. Если сигнал прерван человеком, животным, машиной – поступает информация о наличии преграды, блок управления дает команду на остановку движения и включение реверса. Таким образом столкновения можно избежать.

При открывании ворот наружу обычно ставят одну пару фотоэлементов, располагая в проезде. Но если выезд позволяет, то есть смысл ставить вторую пару за линией открытых ворот, чтобы уберечь приближающихся со стороны улицы от распахивающихся створок.

Когда определились, где и что будет располагаться, разместили основные элементы на своих местах, можно приступать к этапу подключения оборудования.

Подведение питания и подключение оборудования

Питание изначально подводится к блоку управления, а на моторы и аксессуары подается уже с платы. Типовая схема разводки выглядит следующим образом:

Рекомендуется использовать провода ПВС. От источника питания на блок пускаем 3-жильный провод с сечением 1,5мм. Того же размера, но 4-жильные пойдут на приводы. На аксессуары достаточно сечения 0,75мм и даже 0,5мм: на ближний фотоэлемент 4-жильный, а на дальний датчик и сигнальную лампу – 2-жильный кабель. Чтобы не возникло путаницы при подключении, заменять 4-жильный двумя 2-жильными не стоит – ошибки чреваты перегоранием плат аксессуаров или даже самого блока управления.

Как видим, часть проводов необходимо протянуть под проездом, что надежнее сделать внутри пластиковой водопроводной трубы. Остальные кабели также нуждаются в дополнительной защите с помощью гофротруб или кабельных каналов. Лучше всего, если все это будет максимально «спрятано» в столбах еще на этапе возведения ограждения, тогда риск повреждения проводки будет минимальным. Но в любом случае будут участки, где кабели остаются на виду, например, возле приводов для обеспечения маневренности. Защитную гофру для подобных мест требуется брать устойчивую к ультрафиолету и неблагоприятным условиям под открытым небом, а не рассчитанную на монтаж в помещении. 

Все основные подключения будут осуществляться к плате управления. Поэтому рассмотрим подробнее содержимое блока.

Плата управления размещается внутри пластикового короба. Для герметичности по краю предусмотрена уплотнительная резинка, чтобы между корпусом и крышкой не просочилась влага или пыль. Крепежные отверстия для монтажа самого бокса вынесены за пределы пространства, предназначенного для платы и проводки.

А вот отверстия для подведения проводов требуется сверлить самостоятельно в нижней грани короба – ровно столько, сколько потребуется в каждом конкретном случае. Открывать «лазейку» насекомым и слизнякам не стоит.

На плате управления видим две клеммных колодки. К крайнему контакту разъема подключен длинный провод синего цвета, который играет роль антенны. Снимают его в том случае, когда приобретается внешняя антенна для усиления сигнала.

Две следующие перемычки – «заглушки» фотоэлементов. Если датчики безопасности будут устанавливаться, то перемычки снимаются. Если по каким-либо причинам фотоэлементы снимаются, то снова необходимо восстановить перемычки, чтобы система заработала.

Разъемы съемные. Если их снять, то видны в общей сложности 17 контактов. Все позиции подписаны, причем без каких-либо «шифрований» - все точно, четко, понятно даже на уровне интуиции.

К первому разъему из 10 контактов подключается питание 220, оба двигателя, сигнальная лампа и пара конденсаторов. На этом разъеме «собраны» все приборы, требующие напряжения 220 В.

Второй разъем предназначен для устройств с питанием 12-24 В. К ним относятся фотоэлементы, GSM-модуль, внешние приемники и другие устройства.

 

При подключении питания фаза идет на контакт LINE, а на N подключается ноль.

Данные контакты расположены в левой части первой клеммной колодки.

Первый двигатель подключается к COM - OPEN1 – CLOSE1, второй - к COM OPEN2 – CLOSE2 следующим образом:

Первым считается привод, который начинает движение первым именно при открывании, но не стоит путать - при закрывании он же будет идти уже вторым. К контакту COM всегда подводятся серые провода, а вот от порядка подключения черного и коричневого будет зависеть сторона открывания.

Можно выбрать свой вариант из таблицы и подключить провода согласно приведенной рекомендации. Ничего особо страшного не случится, если провода будут перепутаны – сторону открывания легко можно будет выявить и скорректировать при пуско-наладке. Для ворот с открыванием в сторону улицы первым действием после получения сигнала от пульта будет выдвижение штока. Если же привод попытается шток втягивать, то черный и коричневый провода необходимо поменять местами.

Стоит просто придерживаться инструкции, тогда с подключением приводов проблем не возникнет. Три провода привода подключаются к клеммам платы, а четвертый, имеющий желто-зеленую окраску, к заземлению.

Конденсаторы подключаются для первого привода к разъемам OPEN1 – CLOSE1, а для второго - к OPEN2 – CLOSE2.

Эти цилиндрические элементы белого цвета идут в комплекте. Белые провода уже впаяны в сами конденсаторы. Подключаются они в одни разъемы с мотор-редукторами. Без них приводы способны лишь гудеть, двигатели же просто не запустятся.

В боксе для конденсаторов предусмотрены крепления-хомуты, надежно удерживающие элементы.

Сигнальную лампу подключают к правым контактам на этой же колодке - COM и LAMP. Полярность в этом случае большой роли не играет, фазировку можно проигнорировать.

Стоит заметить, что здесь используются лампы без прерывателя, так как за процесс мигания в данном случае отвечает плата управления.

 

 

 

Низковольтные аксессуары подводятся к правой клеммной колодке.

Фотоэлемент-передатчик, рассчитанный на два контакта, подключается на плате к контактам с маркировкой 15VAC. Разницы, какой провод куда подвести, нет.

Данный фотоэлемент обычно располагается на дальней опоре от управляющего блока.

Второй датчик – подключаемый четырехжильным проводом приемник, располагается на ближайшей к блоку опоре. На его колодке расположено 5 контактов, но контакт NO остается свободным.

Питание + и – датчика подводятся к 15VAC платы управления. Контакт COM фотоэлемента соединяют с GND блока, а NC – к PHOTO1. При таком подключении базовая перемычка между GND и PHOTO1 убирается, а между GND и PHOTO2 сохраняется до тех пор, пока не будет подключено еще одно такое устройство безопасности.

Если датчики безопасности подключены неправильно или есть неполадки в их работе, то на плате зажигаются светодиоды Р1 для первой пары и Р2 для второй. Если светодиоды не горят, то подключение выполнено верно, можно убедиться в работоспособности фотоэлементов. Для этого достаточно прервать луч между датчиками – махнуть рукой. Если все в порядке, то из фотоэлемента-приемника будет слышно характерные щелчки, говорящие о срабатывании реле, на плате при отсутствии луча загорится светодиод Р1. Если препятствие убрать – светодиод тоже гаснет.

Внешний приемник, стационарная кнопка открывания или GSM-модуль подключаются к контактам  GND  - START на плате. Стоит заметить, что даже при отсутствии таких дополнительных устройств никакие перемычки здесь не нужны.

Еще к правой колодке можно подключить внешнюю антенну. Обязательно берется экранированный кабель. К разъему ANT в этом случае подводится центральный провод антенны, а к GND – экран.

В принципе, электроподключения на этом и завершаются. Ничего сложного или непонятного просто нет с данной платой, особенно при наличии инструкции.

Пуско-наладочные работы

Блок управления не достаточно просто подключить к питанию, его требуется еще настроить, а также «познакомить» с пультами. Плата управления дает возможность выбрать двухстворчатый или одностворчатый режим (ворота из одной створки или режим «калитки» при обычных воротах).

Коды брелоков требуется занести в память приемника.

Для программирования подачи команды на обычное открывание обеих створок на плате нажимают кнопку L1 (кратковременно, до 1с), светодиод L1 при этом загорается ровным светом. После этого можно нажимать и удерживать ту кнопку пульта, которая будет управлять воротами – через несколько секунд код будет опознаваться приемником. 

Если надо закодировать команду на открывание лишь одной створки, то кнопку L1 платы нажимают два раза, чтобы светодиод L1 начал мигать с частотой раз в секунду. После этого также нажимают и удерживают несколько секунд выбранную кнопку пульта.

Иногда память приемника требуется очистить. Для этого кнопку L1 платы удерживают нажатой не менее 3 секунд. После этого пульты следует заново перекодировать.

Оборудование установлено и подключено, пульты записаны – можно приступать к запуску в эксплуатацию. Для начала створки устанавливаются в среднее положение при разблокированных приводах. Затем мотор-редукторы переводятся в автоматический режим.

Производится первый пробный пуск, достаточно запустить двигатель на 2-3 с для определения правильности подключения приводов. Если ворота начали открываться, то проводка выполнена корректно. При первоначальной попытке закрывания следует на обоих моторах поменять местами провода, подведенные к OPEN и CLOSE.

Для настройки используются Dip-переключатели. Группа из трех таких тумблеров выделяются ярко красным квадратом на плате. С помощью данных переключателей можно скорректировать режимы работы автоматики.

 

·         Переключатель №1 позволяет задать режим работы сигнальной лампы.

Положение ON включает постоянное свечение, а в выключенном состоянии данного рубильника лампа будет мигать.

·         Переключатель №2 активирует замедление.

Его лучше задействовать, чтобы в конце маневра створка шла более медленно, без резких рывков на финише, снижая ударную нагрузку и продлевая срок службы.

·         Переключатель №3 позволяет включить/отключить функцию автозакрывания.

Если она задействована, то можно задать резистором А2 время паузы, спустя которое створка будет закрываться самостоятельно. Если функцию отключить, то закрывание происходит только после второго сигнала с пульта или иного устройства управления.

Кроме резистора А2 есть еще пара других. Резисторы позволяют плавно менять значение настраиваемого параметра простым поворотом отвертки. При вращении по часовой стрелке значение будет расти, против – уменьшаться.

·         D1 – время задержки второго привода относительно первого.

Слишком большую паузу делать нет смысла, важно, чтобы створки не мешали друг другу при движении и не сталкивались в момент закрывания.

·         А2 – время автозакрывания.

Регулировать данный резистор следует лишь при включенном Dip-переключателе №3.

·         F3 – усилие приводов.

Данный резистор позволяет уменьшить усилие для легких створок и увеличить для более крупных и тяжелых. Слишком низкий или максимальный порог задавать не следует, необходимо подобрать оптимальный для конкретных створок, чтобы обеспечивал устойчивую работу, без отказов при малейшем ветре или непогоде, но и без приложения лишних сил.

Регулировку времени работы можно выполнить с помощью кнопок Т1 и Т2. При этом запрограммировать его можно для каждого привода отдельно.

Важно! Время работы определяется при отключенном замедлении, так что Dip-переключатель №2 требуется отключить. Если он будет включен, то те же действия приведут к изменению времени замедления, а не работы в целом.

Время работы первого мотора программируется кнопкой Т1. Удерживаем Т1 нажатой около 3с, при этом светодиод возле нее загорится на 3-4 с и потухнет. Далее можно задать время, нажимая кнопку Т1 по принципу 1 нажатие = 1 секунда работы. После этого кнопку снова следует удерживать нажатой на протяжении 3-4 с. После этого светодиод будет мигать столько раз, сколько секунд было задано.

Аналогично устанавливается время работы второго привода с помощью кнопки Т2.

После настройки времени работы можно вернуть функцию замедления.

Обычно общее время закрывания на пару секунд больше времени открывания, что является нормой. Благодаря этому обеспечивается выборка паразитных люфтов в механизме, а также более плотное закрывание самих ворот.

На этом монтаж автоматики можно считать завершенным. Сложного программирования, установки дополнительных плат или подключений по неподписанным контактам нет, как встречается порой в других моделях. Возможность установки своими руками – это дополнительный плюс модели Rotelli MT 404. Процесс монтажа описан подробно, остается следовать инструкциям. Гарантия на технику при этом сохраняется.

Нашим клиентам доступна возможность связаться с нашими монтажниками по телефону для консультации по установке или по вопросам эксплуатации.