Кованые откатные ворота своими руками

Доброго времени суток! В этой статье речь пойдет об изготовлении кованных откатных ворот консольного типа. Изготовление не подразумевает выполнение каких-либо сложных операций, разве что придется на определенном этапе обратиться к мастерам кузнечного дела, если Вы им не владеете.

В проезде через откатные ворота консольного типа нет никаких несущих конструкций створки, потому он ничем не ограничен. Например, у подвесных откатных ворот проезд ограничен по высоте, так как над ним находится направляющая.

Консольные ворота перемещаются, не касаясь проезда за счет роликовых опор, которые не попадают в его створ, а находятся в стороне.


Ролики опор находятся внутри направляющего рельса.


Содержание статьи:

  • Подготовительные работы перед изготовлением ворот
  • Земляные работы
  • Подготовка металлоизделий
  • Бетонные работы
  • Кирпичная кладка столбов
  • Изготовление створки
  • Элементы фурнитуры для откатных ворот
  • Монтаж верхней пластины с роликами
  • Монтаж роликовых кареток
  • Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя
  • Установка верхнего улавливателя
  • Установка резиновых заглушек
  • Автоматика для откатных ворот

Подготовительные работы перед изготовлением ворот

К подготовительным работам можно отнести уборку территории, снятие растительного слоя грунта и разбивку осей.

Чтобы ворота соответствовали всем необходимым размерам нужно вынести основные и вспомогательные оси. 

Основные оси можно обозначить четырьмя метровыми отрезками арматуры диаметром 10-12 мм. Их следует разместить таким образом, чтобы образовался квадрат или прямоугольник, внутри которого будут находиться ворота. Отрезки можно заглубить только после того, как между ними будут проверены диагонали. Заглублять нужно таким образом, чтобы на поверхности земли остались отрезки арматуры длиной 15-20 см. После этого можно натянуть леску или шпагат.

Земляные работы

Земляные работы заключаются в том, что нужно будет выкопать три приямка: два под фундаменты столбов и один под фундамент роликовых опор.

Все приямки желательно сделать глубиной 1-1,2 м, чтобы их дно оказалось ниже нормативной глубины промерзания грунта.

Приямки под столбы должны иметь ширину и длину немного больше сечения столбов. Так будет проще начать кирпичную кладку опор. Например, если столб 50х50 см, приямок должен быть не менее 55х55 см.


Под роликовые опоры приямок должен иметь длину не менее половины ширины проезда через ворота. Ширина приямка принимается 25-30 см, но если она будет немного больше, ничего страшного.

 

Если во время копания будут осыпаться стенки грунта приямков, нужно сколотить из досок опалубку. Дно всех ям пролить водой, чтобы утрамбовался взрыхленный грунт.

Приямки нужно накрыть щитами, если в ближайшее время они не будут бетонироваться, чтобы их не размывало дождем. 

Подготовка металлоизделий

Для выполнения бетонных робот нужно подготовить все металлоизделия, которые будут находиться в фундаментах. К таким элементам относятся металлические опоры и швеллер. 

Металлические опоры нужны для усиления кирпичиной кладки столбов, а также крепления к ним закладных деталей нащельников. В качестве металлических сердечников можно использовать квадратные трубы, у которых сечение 80х80 мм или 100х100 мм. 

Длина сердечников зависит от глубины заложения фундаментов и высоты столба, например, если у фундамента глубина 1,2 м, а столб будет иметь высоту 2,0 м, сердечник должен быть 2,5-2,7 м – так он будет снизу защищен от воздействия грунта слоем бетона, а сверху опору можно будет накрыть козырьком.

Выставляя сердечник в приямке, нужно использовать гидравлический уровень, чтобы труба находилась в вертикальном положении.

Установив сердечник в приямок его нужно надежно зафиксировать, чтобы не произошло смещение во время бетонирования. 

 

Чтобы после бетонирования сердечник жестко был зафиксирован в бетоне, к нему можно крестообразно снизу приварить два отрезка арматуры диной по 30-35  см.

С верху трубы нужно закрыть полиэтиленом, чтобы в них не попадали атмосферные осадки и мусор.

Для крепления роликовых опор понадобится швеллер, который будет забетонирован. Для этого подойдет горячекатаный профиль №№22-24, длина которого должна быть не менее половины ширины проезда.

Чтобы швеллер от нагрузки в процессе эксплуатации ворот не вырвало из фундамента, к нему конструктивно нужно приварить каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Длина вертикальных стержней около 80 см.


Установить швеллер в приямке необходимо таким образом, чтобы его плоскость находилась в едином горизонте с поверхностью будущего проезда. Это одно из условий нормальной эксплуатации консольных ворот.

Швеллер в приямке нужно надежно закрепить, чтобы исключить его смещение во время бетонирования.


Все металлические элементы, которые будут забетонированы, нужно очистить от ржавчины, обезжирить и прогрунтовать.

Бетонные работы

Бетонирование желательно выполнять при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется тратиться на противозаморозковые добавки.

Для заливки нужно использовать бетон марки прочности как минимум М200. Чтобы его приготовить, нужно использовать следующую пропорцию: на 1 кг цемента приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня. Количество воды зависит от объема замеса (приблизительно 20%).

Во время заливки приямков бетон нужно постоянно вибрировать, чтобы исключить появление пустот в его теле, снижающих прочность.

После заливки всех фундаментов, их поверхность нужно загладить и защитить от попадания прямых солнечных лучей, то есть чем-нибудь накрыть. Кроме того, бетон нужно обильно поливать водой в течение первых нескольких дней.

 

Последующие работы, которые связаны с фундаментами, можно выполнять только после того, как пройдет минимум неделя, так как фундаменты должны выстояться и набрать прочность.

Кирпичная кладка столбов

Класть кирпич необходимо на цементно-песчаном растворе марки М100.

После первых трех рядов на грани со стороны двора нужно закрепить первую закладную деталь. Она представляет собой равнополочный уголок 40х40 мм длиной 70 мм и отрезок арматуры диаметром не более 8 мм, который будет приварен к сердечнику (труба столба).


Всего в каждой опоре должно быть как минимум по три закладных детали. Они понадобятся, чтобы закрепить в дальнейшем нащельники.


Нащельники – это прямоугольные трубы сечением 60х40 мм. Они понадобятся, чтобы закрепить элементы фурнитуры. Эти трубы привариваются к закладным деталям опор.


В нащельнике, который ближе к фундаменту под роликовые опоры, сверху нужно сделать вырез, чтобы можно было правильно разместить верхнюю пластину с роликами. Вырез должен быть размером 60х40 мм.


Дальний от роликовых опор нащельник нужно сверху заварить, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.


Изготовление створки

У кованных откатных ворот створка состоит из несущего каркаса и элементов ковки. О процессе изготовления ковки я рассказывать не буду, так как большинство людей не берутся это выполнять собственноручно, а обращаются к опытным кузнецам.

Перед изготовлением створки рекомендуется выполнить ее чертеж, чтобы в процессе сборки каркаса не допустить ошибок и не тратить время на переделки. На чертеже нужно нанести все необходимые размеры и рассчитать точное количество материалов, которые понадобятся.

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ЗА 1 МИНУТУ И ПОЛУЧИТЕ ТОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ КАРКАСА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Выберите параметры Ваших ворот и получите:

Точный чертеж каркаса;

Пошаговую инструкцию по их установке;

Сертификат на покупку фурнитуры;

КАКОЙ ПРОЕМ ВОРОТ (ДЛИНА)?

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длинну.
Наиболее распространенный проем ворот – 4 метра.

КАКАЯ ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ?

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту.
Наиболее распространенная высота ворот от 1.5 до 2 метров.

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ СТАВИТЬ АВТОМАТИКУ?

КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?

КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?

Оставьте свой телефон и мы вышлем:

  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры

Материалы придут в удобный Вам мессенджер:


АКЦИЯ!

Если Вы покупаете фурнитуру для откатных ворот, которую мы рекомендуем, наш инженер бесплатно разработает чертеж Ваших ворот - от Вас потребуется только озвучить размеры проезда.


Кроме этого, в качестве подарка мы вышлем пошаговую инструкцию по самостоятельному изготовлению откатных ворот, которую разработали наши специалисты.


Каркас створки можно сварить из прямоугольных труб 60х30 мм или 60х40 мм. На фото ниже показана треугольная часть - она необходима, чтобы створка перемещалась по роликовым опорам, находящимся в стороне от проезда. Длина треугольной части в горизонте должна быть равна не менее половины ширины проезда.


Снизу каркаса створки еще нужно приварить направляющий рельс. Он в поперечном разрезе имеет специальную форму. Направляющая должна иметь длину равную длине створки с противовесом.

Крепится этот элемент к нижней трубе каркаса створки, прихватками в шахматном порядке с обеих сторон свариваемых элементов. Шаг прихваток 700 мм, а их длина 15-20 мм. 

Нельзя соединять сплошными швами створку и направляющие рельс, так как последний потеряет форму, и ворота будут клинить.


Когда каркас створки готов, все сварочные швы нужно зачистить, обезжирить и прогрунтовать, а потом готовую конструкцию покрасить в три слоя.

В треугольной части кованые элементы можно не предусматривать, так как она не будет в проезде.


Элементы фурнитуры для откатных ворот


Направляющий рельс не входит в комплект фурнитуры, но его покупка является обязательной, так как ворота без него не смогут перемещаться.


Чтобы ход ворот был легким и без подклиниваний, направляющий профиль должен иметь точную геометрию. 

Если посмотреть на него с торца, нижние полки должны быть горизонтальны и симметричны по отношению друг к другу.


В продольном направлении профиль должен быть полностью ровным, а на внутренней поверхности не иметь раковин и окалин, которые приведут к подклиниванию ворот.

Направляющий профиль должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, чтобы он не деформировался.

Направляющий рельс может быть обычным или усиленным (большего сечения). Если створка до 400 кг применяется обычный , а если она тяжелее усиленный.

Роликовые опоры могут иметь ролики из полимеров или металла. В наших климатических условиях полимеры для эксплуатации не подходят, так как во время сильной жары или сильных морозов они теряют свои первоначальные свойства, которые не восстанавливаются, потому их срок службы невелик.


Помимо материала поверхности роликов на срок службы влияют подшипники, которые могут быть самыми дешевыми из Китая или же соответствовать европейским стандартам. Чтобы шариковый механизм подшипника не засорялся, он с двух сторон может быть защищен металлическими или металлорезиновыми пыльниками. Металлические пыльники не обеспечивают длительный срок службы подшипников, так как роликовые опоры постоянно контактируют с осадками и такие пыльники быстро ржавеют, заклинивая ролики.

 

У роликовой опоры верхняя часть качается, чтобы равномерно распределять нагрузку на ролики во время перемещения створки. Это качение не должно быть слишком тугим, так как при редком использовании ворот их ось окислившись, может заклинить, что приведет к быстрому износу обойм подшипников.


Как я уже писал, роликовые опоры постоянно контактируют с дожем, снегом и т.д., потому у них поверхность должна иметь защитный антикоррозийный слой достаточной толщины. Толщину слоя принято считать нормальной, если на поверхности опоры отсутствуют темные пятна.

Между роликами и направляющим рельсом зазор должен быть 1-2 мм. Если он будет больше, при закрывании свободный край створки будет проваливаться, и ворота ударяясь о нижний улавливатель не закроются.

 

Верхняя пластина может иметь два или четыре ролика. Если створка весит до 400 кг, применяется изделие с двумя роликами, а если тяжелее, с четырьмя.


Ролики бывают с пластиковым или резиновым покрытием. Желательно использовать изделия второго варианта, тогда полотно створки при перемещении не будет царапаться.


Верхняя пластина с роликами выполняет функцию направляющей, удерживая створку сверху. Чтобы изделие не гнулось, толщина его стенок должна быть не менее 4 мм.


Нижний концевой ролик заводится в направляющую со стороны свободного края створки и крепится болтами. 


Он предназначен для плавного накатывания створки на нижний улавливатель, когда она закрывается.


Нижний концевой ролик бывает с элементом из полимеров или полностью металлическим. С полимером используют фурнитуру для ворот весом до 400 кг.

 

Нижний улавливатель на свою полку принимает нижний концевой ролик вместе со створкой. Улавливатель может быть обычного размера или увеличенным – зависит от того, какой применяется направляющий профиль.


Чтобы этот элемент не гнулся под натиском створки, он должен иметь стенки толщиной не менее 3 мм. 


Верхний улавливатель – металлическая скоба, предназначенная для фиксации верхнего угла свободного края створки, когда она закрыта. Это изделие не позволит в ветреную погоду воротам грохотать. 


Чтобы верхний фиксатор не погнулся, он должен иметь толщину металла не менее 4 мм.

Этот элемент не все производители включают в комплектацию фурнитуры для откатных ворот, потому при покупке уточняйте его наличие.

Резиновые заглушки предназначены для защиты направляющего рельса от попадания к нему внутрь грязи или снега.


Заглушки крепятся по торцам направляющего профиля.


В комплект фурнитуры может быть включена только одна резиновая заглушка в случае, когда используется металлический нижний концевой ролик. У него есть специальная пластина, закрывающая торец направляющего рельса.


Регулировочные пластины не входят в комплект фурнитуры и продаются отдельно. С этими изделиями установка роликовых опор в правильное положение происходит быстрее и проще.


Установка роликовых опор с монтажными пластинами происходит следующим образом: к швеллеру привариваются пластины, на них нанизываются роликовые опоры, после чего выставляются в правильное положение вращением гаек.

Монтаж верхней пластины с роликами

Один из изгибов пластины нужно завести между нащельником и столбом, после чего ее приваривают.


Монтаж роликовых кареток

Опоры размещаются на забетонированном швеллере, на как можно большем расстоянии друг от друга, чтобы уменьшить нагрузку на отрыв.


Без регулировочных пластин роликовые опоры устанавливаются прямо на швеллер. Сначала их нужно прихватить сваркой и проверить насколько легко перемещается створка. Если она двигается тяжело, сварка срезается, после чего корректируется положение опор, и они опять привариваются. Эти действия нужно выполнять до тех пор, пока ворота не будут двигаться легко.


Если для установки опор используются регулировочные пластины, к швеллеру привариваются они, а после на них размещают роликовые каретки. Отрегулировать расположение роликовых опор можно при помощи гаек, находящихся на шпильках.


Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя

Ролик представляет собой гнутый металлический элемент, на стержне которого закреплено колесо. 


Ролик нужно завести в направляющий рельс и закрепить при помощи двух болтов.

 

Нижний улавливатель нужно приварить к удаленному от роликовых опор нащельнику. 


Улавливатель нужно закрепить на таком уровне, чтобы створка приподнималась на 3-4 мм, когда будет накатываться на его нижнюю полку.

 

Установка верхнего улавливателя


Эту металлическую скобу крепят к дальнему от роликовых кареток нащельнику при помощи сварки.


Установка резиновых заглушек

Эти изделия предназначены для защиты направляющего рельса, чтобы с его торцов не набивались снег и мусор.


Заглушки обязательно должны иметь гофру, чтобы прочно держаться в направляющем профиле.


Автоматика для откатных ворот

Чтобы автоматизировать откатные ворота понадобятся:

  • Привод со встроенным блоком управления – силовой узел, который размещают между роликовыми опорами.


  • Концевые выключатели предназначены для автоматического отключения привода, когда ворота полностью открылись или закрылись.


  • Зубчатая рейка крепится к нижней части створки. Находясь в зацеплении с наружной шестеренкой привода, перемещается вместе со створкой.


  • Устройство управления автоматикой. Им может быть пульт дистанционного управления, ключ-кнопка, кодовая клавиатура и так далее.


Для безопасного перемещения ворот можно установить фотоэлементы и сигнальную лампу. 

Фотоэлементы безопасности:
Сигнальная лампа:



Подробно прочесть о том, как выбрать наиболее подходящую автоматику для откатных ворот можно здесь. (ссылка)

Не знаешь какой комплект выбрать? Посоветуйся с опытными установщиками ворот!

[input name="phone" placeholder="Телефон"]