Інструкції
- Фурнітура для відкатних воріт
- Автоматика для відкатних воріт
- Автоматичні ворота в вашому місті
- Корисні статті по відкатним воріт
- Відкатні ворота своїми руками
- Доставка фурнітури для відкатних воріт
- Ремонт автоматики для воріт
- Автоматика для воріт: характеристики та особливості застосування
- Відкатні ворота в вашому місті
- Пульти для воріт і шлагбаумів
Установка воріт
Доброго часу доби! На цій сторінці я розповім про відкатних воротах консольного типу, а точніше, що знадобитися виконати, щоб їх виготовити і встановити.
Я вирішив описати ворота саме цього типу, так як вони на сьогоднішній день найбільш популярні через свою конструкції, яка практично не займає дворового простору і ніяким чином не обмежує проїзд несучими елементами.
Наприклад, біля воріт з роликами на поверхні проїзду є проблема: якщо випаде сніг або на шляху роликів виявиться сміття, ворота не будуть переміщатися нормально. Якщо біля воріт ролики зверху, вони переміщаються по балці, закріпленої над проїздом, тому проїзд має обмеження по висоті.
Якщо консольні відкатні ворота порівнювати зі звичайними орними, у них теж є переваги: по-перше, стулка у воріт тільки одна і для її переміщення потрібно небагато місця для відкату, по-друге, на неї практично не впливає вітрове тиск, тому в вітряну погоду відкатні ворота рухати неважко, як це буває у випадку з орними.
Викладений матеріал в цій статті вийшов об'ємним і розбитий на окремі розділи, тому немає необхідності все читати, а можна відкривати тільки те, що цікавить.
Зміст статті:
- Чому багато людей відкатні ворота роблять самостійно
- Підготовчі роботи
- Земляні роботи
- Металовироби для бетонування
- Бетонування
- Цегляна кладка стовпів
- Виготовлення стулки
- Кріплення нащельников
- Фурнітура для відкатних воріт. Особливості
- Монтаж верхньої пластини з роликами
- Монтаж роликових опор
- Установка накатного ролика і нижнього улавливателя
- Сварка верхнього улавливателя
- Кріплення гумових заглушок
- Автоматика воріт
Чому багато людей відкатні ворота роблять самостійно
Ворота відкатної конструкції під силу зробити самостійно практично кожному, при цьому економія на послугах професіоналів складе кілька тисяч гривень. Багаторічна практика показує, що з самостійним виготовленням воріт справляються навіть ті люди, які ніколи раніше з цим не стикалися. Знадобитися лише вміння користуватися зварюванням, але навіть це не проблема, так як, підготувавши всі необхідні елементи воріт, можна найняти за все на пару годин зварника-професіонала.
Щоб Ви переконалися в вигоді самостійного виготовлення, я зробив невеличкий розрахунок, де за основу взяв ворота шириною 3,0 м і висотою 2,0 м.
Розраховано необхідну кількість матеріалів для виготовлення воріт і їх вартість.
Щоб виготовити фундаменти і опорні стовпи знадобляться:
- труба 100х100х6 мм - 5,7 м.п. - 98,1 кг (для сердечників стовпів);
- труба 60х30х3 мм - 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
- куточок 40х40х3 мм - 0,42 м.п. - 0,8 кг (для закладних деталей);
- арматура діаметром 10 мм - 1,8 м.п. - 1,6 кг (для закладних деталей);
- бетон М 200 - 0,42 м3 (для фундаментів 1000х350х600 мм);
- силікатна цегла - 320 шт. для одного стовпа розміром 260х500х2000 мм.
Загальна маса металовиробів: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.
Вартість металовиробів з чорного металу в середньому на ринку коштує близько 20 000 грн. за одну тонну. Для наших воріт знадобитися: 0,1158 кг х 20 000 грн. = 2316 грн.
Силікатна цегла коштує приблизно 2,4-2,6 грн. за штуку. Для кожного стовпа необхідно по 320 шт. силікатної цегли, тобто необхідно всього 320х2,40 = 768 грн. на одну опору і тисяча п'ятсот тридцять шість грн. на дві.
Щоб залити приямки фундаментів можна замовити доставку товарного бетону на бетоносмесительном вузлі. Вартість товарного бетону близько 1090 грн. за один куб. Нам знадобитися: 0,42х1090 = 457,80 грн. В отриманій сумі не забита вартість доставки, так як в кожному конкретному випадку вона буде мати свою величину.
На товарному бетоні можна заощадити і приготувати його самостійно. Для приготування бетону марки М200 потрібно дотримуватися наступній пропорції: на 1 кг цементу М500 доводиться 2 кг піску, 3,5 кг щебеню, і вода в кількості 20% від обсягу замісу.
Загальна вартість витрат на матеріали для фундаментів і стовпів: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.
ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНО ТОЧНЕ ДО ММ КРЕСЛЕННЯ І КОШТОРИС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОРІТ І ЗАОЩАДЖУЙТЕ ДО 10 000 ГРН, ЗАЗНАЧТЕ РОЗМІРИ ВАШИХ ВОРІТ ЗА 1 ХВИЛИНУ
Виберіть параметри Ваших воріт і отримаєте:
Точне креслення каркасу;
Покрокову інструкцію по їх установці;
Сертифікат на покупку фурнітури;
ЯКИЙ ОТВІР ВОРІТ (ДОВЖИНА)?
ЯКА ВИСОТА ВІД ЗЕМЛІ?
КОЛИ ПЛАНУЄТЕ РОБИТИ ВОРОТА?
Залиште свій телефон і ми надішлемо:
-
Точне креслення каркаса;
-
Покрокову інструкцію по їх установці;
-
Сертифікат на придбання фурнітури
Матеріали прийдуть в зручний Вам месенджер:
Щоб виготовити стулку знадобитися купити наступні матеріали:
- труба прямокутна 60х30 мм - 39,2кг (для каркаса);
- труба прямокутна 30х20 мм - 21,6кг (для допоміжного каркаса);
- пофарбований профнастил - 6,0м2 (для зашивання каркаса).
В середньому по ринку пофарбований профнастил коштує 110 грн / м2.
Загальна сума за всі металовироби для стулки буде: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = тисяча вісімсот сімдесят шість грн.
Вартість всіх матеріалів для виготовлення воріт: 4309,80 + тисяча вісімсот сімдесят шість = 6185,8 грн.
Зазначу, що отримана сума не зовсім точна, оскільки в розрахунку не враховані витратні матеріали, наприклад, електроди, фарба, пензлі, грунтовка і так далі, але навіть якщо врахувати і їх, ворота обійдуться всього близько 7 500 грн. замість 15 000 грн., які в середньому беруть фірми-виробники.
Як бачите, вигода самостійного виготовлення воріт очевидна. За зекономлені гроші можна свої ворота обладнати непоганий автоматикою.
Ще слід не упустити необхідність покупки фурнітури для відкатних воріт, яка в середньому коштує 2 500 грн. за комплект.
АКЦІЯ!
Купивши фурнітуру, Яку рекомендував наш фахівець, для Вас буде безкоштовно розроблений детальний креслення Ваших воріт з усіма розмірами і специфікаціями.
Також разом з фурнітурою в якості подарунка буде вислано покрокове авторське посібник по самостійному виготовленню воріт консольного типу.
Далі я перейду до безпосереднього огляду всіх робіт, які належить виконати, щоб самостійно виготовити відкатні ворота.
Підготовчі роботи
Перш ніж виконувати основні роботи необхідно виконати підготовку, під час якої прибирається сміття з будмайданчика, знімається рослинний шар, і розбиваються осі.
Для позначення майбутніх воріт потрібно позначити основні і допоміжні осі.
Щоб розбити основні осі, можна використовувати відрізки арматури завдовжки близько одного метра діаметром 10-12 мм. Їх розташовують таким чином, щоб після натяжки між ними волосіні або шпагату утворився квадрат (прямокутник).
Арматура повинна бути занурена в грунт тільки після того, як будуть перевірені діагоналі, які повинні збігатися. Забити арматуру необхідно так, щоб над поверхнею землі залишилися відрізки довжиною 15-20 см.
Тимчасові осі можна позначити дерев'яними кілочками або зварювальними електродами.
Земляні роботи
У воріт буде три фундаменту, тому для їх заливки потрібно викопати два приямку під стовпи і один приямок під роликові опори.
Перетин приямків для стовпів в плані має бути більше, ніж перетин опор, щоб було зручніше вийти цегляною кладкою з нульового циклу. Наприклад, якщо опора матиме перетин 60х60 см, приямок як мінімум повинен бути 65х65 см.
Приямок під фундамент роликових опор потрібно викопати такої довжини, щоб вона була не менше половини ширини проїзду. Наприклад, якщо проїзд буде 4,0 м, приямок повинен бути як мінімум 2,0 м. Ширина приямку під фундамент роликових опор - 25-30 см.
Глибина всіх приямків не повинна бути менше нормативної глибини промерзання грунту в конкретному регіоні. Рекомендується приймати глибину приямків 1,0-1,2 м.
У випадках, коли осипаються стінки приямків, доведеться сколотити опалубку з дощок. Можна використовувати старі дошки, на нульовому циклі це не має значення.
Дно виритих приямків потрібно пролити водою для трамбування розпушування грунту.
Приямки накриваються дерев'яними щитами, якщо їх заливка бетоном поки не буде виконуватися.
Металовироби для бетонування
Під час заливки фундаментів бетонування підлягають два металевих сердечника стовпів і гарячекатаний швелер для установки роликових опор.
У сердечників подвійне призначення. Вони потрібні, щоб збільшити міцність стовпів, а також до них будуть приварені закладні деталі.
В як осердя використовуються квадратні труби 80х80 мм або 100х100 мм. Їх довжина залежить від параметрів фундаменту і стовпа. Наприклад, якщо у фундаменту буде глибина 1,0 м, а біля стовпа висота 2,0 м, сердечник повинен бути 2,5-2,8 м. В цьому випадку сердечник від грунту буде відтятий шаром бетону, а зверху без проблем можна буде накрити стовп козирком.
Сердечники потрібно встановлювати в приямки використовуючи гідравлічний рівень, щоб вони були в строго вертикальному положенні. Для виключення їх зсуву під час бетонування, труби повинні бути в приямках надійно закріплені. Зверху їх потрібно тимчасово накрити поліетиленом, щоб не потрапляла волога.
У приямок роликових опор потрібно занурити швелер №№22-24 з привареним до нього каркасом з арматури діаметром 10-12 мм і довжиною вертикальних стрижнів близько 80 см. Каркас необхідний, щоб під час переміщення воріт швелер не вирвало з бетону.
Швелер повинен мати довжину не менше половини ширини проїзду. У приямку він повинен бути надійно зафіксований, щоб не відбулося його зміщення під час бетонування.
Зовнішня площину швелера повинна бути на одному рівні з поверхнею швелера, це одна з вимог для забезпечення нормального переміщення стулки.
Бетонування
Бетонування приямков рекомендуется выполнять, когда на улице плюсовые температуры, чтобы не нести дополнительные затраты на покупку противозаморозковых добавок.
Для заливки підійде бетон маркою міцності М200. Його можна замовити на бетонозмішувальної станції або ж приготувати самостійно, щоб заощадити. Приготувати бетон марки М200 можна дотримуючись пропорцію: на 1 кг цементу М500 доводиться 2 кг піску, 3,5 кг щебеню, і вода в кількості 20% від обсягу замісу.
Забетонувати потрібно раніше викопані приямки під стовпи і приямок під роликові опори разом з встановленими в них металовиробами.
Заливається в приямки бетон потрібно постійно вібрувати, щоб після його застигання в тілі фундаментів не виявилося пустот, які вплинуть на зниження міцності всієї конструкції.
Як тільки приямки залиті, поверхня фундаментів загладжується і накривається від попадання сонячних променів. Перші 2-3 дні фундаменти потрібно рясно поливати водою, щоб в них не утворювалися тріщини.
Подальші роботи, з якими будуть пов'язані фундаменти можна починати не раніше, ніж через тиждень, так як бетону необхідний час, щоб набрати міцність.
Цегляна кладка стовпів
Цегла для створення стовпів кладеться на цементно-піщаному розчині М100.
Уклавши три перші ряди цегли, встановлюється заставна деталь з арматури діаметром не більше 8 мм і рівнополичного куточка 40х40 мм довжиною 70 мм. Арматуру заставної деталі потрібно приварити до забетонованої каркасної трубі.
На кожній опорі з боку двору має бути передбачено мінімум по три заставних деталі, які повинні бути рівномірно розміщені по їх висоті.
Виготовлення стулки
Перед початком виготовлення стулки рекомендується зробити її детальне креслення, щоб під час виконання робіт не робити помилок. Так само потрібно порахувати точну кількість матеріалу для виготовлення, щоб не купувати нічого зайвого.
При замовленні рекомендованої нами фурнітури, Наш інженер безкоштовно розробить проект стулки Ваших воріт із зазначенням всіх необхідних основних матеріалів
Щоб зробити стулку потрібно зварити основний і допоміжний каркаси, а потім зашити їх полотном, наприклад, пофарбованим профнастилом.
Для набору основного каркасу можна застосувати прямокутні труби 60х30 мм або 60х40 мм, а для допоміжного 30х20 мм.
Допоміжний каркас потрібен для жорсткості конструкції, також до нього буде кріпитися полотно стулки.
У стулки воріт обов'язково потрібно зробити противагу (трикутна частина) за рахунок якого буде забезпечено спирання на роликові каретки, що знаходяться в стороні від проїзду. Довжина противаги повинна бути не менше ширини половини проїзду.
Знизу стулки потрібно приварити напрямна рейка, який є обов'язковим. Він кріпиться до нижньої трубі каркаса стулки прихватками з обох сторін в шаховому порядку кроком 700 мм. Довжина прихваток 20-30 мм.
Увага! З'єднувати вироби суцільними швом категоричні заборонено, так як направляючий профіль деформується, і ворота стануть важко переміщатися.
Коли рама стулки повністю готова, все зварювальні шви потрібно зачистити, конструкцію знежирити, прогрунтувати і пофарбувати в три шари.
Далі можна закріпити полотно, наприклад, пофарбований профнастил використовуючи саморізи по металу завдовжки 19 мм під головку №8.
Профнастилом годі й зашивати противагу, так як він не буде потрапляти в проїзд.
Кріплення нащельников
До закладних деталей, які були передбачені в цегляній кладці стовпів потрібно приварити металеві нащільники з прямокутних труб 60х40 мм.
Нащельник з боку роликових опор зверху повинен бути з вирізом розміром 60х40 мм, щоб можна було в подальшому встановити верхню пластину з роликами.
Далекий від роликових опор нащельник необхідно зверху заглушити, щоб в нього не потрапляли атмосферні опади.
Фурнітура для відкатних воріт. Особливості
Для откатных ворот нужно купить фурнітуру, в комплект которой входят следующие элементы:
- Напрямна рейка.
- Роликові каретки (2 шт.).
- Верхня пластина з роликами.
- Нижній кінцевий ролик.
- Нижній уловлювач.
- Верхній уловлювач.
- Гумові заглушки.
- Регулювальні пластини (можна не купувати).
Від того, якою буде геометрія у направляючої рейки, багато в чому залежить легке і тихе переміщення воріт.
Якщо подивитися на виріб з торця, все заокруглення повинні бути з мінімальними радіусами, а нижні полиці бути горизонтальні і симетричні по відношенню один до одного.
Ворота не будуть клинить або гуркотіти, якщо всередині направляючої будуть відсутні раковини і окалини, що перешкоджають нормальному коченню роликів.
На направляючий профіль стулка має великий тиск. Щоб він не отримав деформації під її натиском, виріб повинен бути зі сталі з підвищеним вмістом вуглецю.
Роликові опори можуть мати покриття підшипників із пластику або металу. Металевий варіант найкраще рішення для тривалої служби роликів в наших кліматичних умовах, так як пластик при дуже низьких або високих температурах нерідко втрачає свою міцність і стає непридатним для подальшої експлуатації - такі роликові опори зажадають ремонту або заміни.
Ролики опор бувають з китайськими підшипниками з м'якої сталі або ж з виробами, що відповідають європейським стандартам. Захист кулькового механізму буває металевою або металлорезіновой. Краще зупинятися на металлорезіне, так як при постійному контакті з атмосферними опадами вона не так швидко прийде в непридатність як металева.
У роликових опор верхня частина рухлива. Важливо, щоб у неї не було тугого ходу, особливо якщо ворота будуть рідко використовуватися. Справа в тому, що металева вісь може окислюватися, і ролики виявляться зафіксованими в одному положенні, що призведе до їх підвищеного зносу.
З огляду на, що роликові опори знаходитимуться під впливом атмосферних опадів, вони повинні бути покриті достатньою шаром антикорозійного захисту. Цей шар вважається нормальним, якщо на поверхні опор відсутні темні плями.
Між роликами і напрямною рейкою є зазор, який повинен бути не більше 1-2 мм, інакше ворота при закриванні не потраплятимуть в уловлювачі, так як вільний край буде занадто провалюватися.
Чтобы верхняя часть створки во время движения не сместилась от необходимой траектории в комплект фурнітури входит верхняя пластина с роликами.
Платина може мати ролики з пластиковим або гумовим покриттям. На відміну від пластику, гума не дряпає фарбу стулки при контакті з полотном.
Нижній кінцевий ролик плавно накочує стулку на нижній уловлювач.
Якщо стулка до 400 кг, йде пластиковий ролик. Коли стулка важче, використовується повністю металевий виріб.
Нижній уловлювач, сприймаючи на себе стулку, частково знімає від неї тиск з роликових опор. Так само він не дає нижнього кута стулки, коли вона закрита, зміститися в поперечному напрямку.
Верхній уловлювач зроблений у формі скоби з відігнутими пелюстками, щоб верхній кут стулки при відхиленні від правильної траєкторії все одно в нього потрапив. Це не так вже дозволить бовтатися стулці на вітрі і створювати гуркіт.
В комплект фурнітури верхний улавливатель не все производители включают, потому перед покупкой уточняйте его наличие, так как, покупая его отдельно, общая стоимость фурнітури будет выше.
Гумові заглушки не дозволяють потрапляти снігу, бруду та інших перешкод всередину направляючої рейки з його торців. Важливо, щоб у виробів була гофра, а сам матеріал (гума) не розсихається в спеку і не ДУБЕЛЬ на морозі.
Регулювальні пластини покупать не обязательно. Эти изделия в основной комплект фурнітури не входят, но используя их установить роликовые опоры можно быстрее и легче.
Монтаж верхньої пластини з роликами
Пластину потрібно закріпити на нащельником, в сторону якого буде відкриватися стулка. Зверху в ньому потрібно зробити виріз 60х40 мм, щоб один з роликів пластини виявився на своєму місці. Після цього пластину приварюють.
Щоб стулка максимально була підігнана під ролики, у пластини збільшені отвори. Ролики можна рухати, щоб зробити між ними відстань більше або менше.
Монтаж роликових опор
Опори розміщують на швелері або будь-якої іншої забетонованої металевої деталі.
Між опорами має бути якомога більшу відстань, тоді навантаження на відрив буде найменшою.
Способи кріплення роликових опор.
1. Без монтажних пластин. Опори привариваются прямо до швелеру. Далі перевіряється, як рухається стулка. Якщо її хід утруднений зварювання зрізають, і розміщення роликів змінюють. Знову приварюють опори і перевіряють хід воріт. Ці дії доведеться виконувати, поки не буде досягнуто легке переміщення стулки.
2. З монтажними пластинами. До швелеру варяться пластини регулювання, на які потрібно встановити опори. Ролики регулюються обертанням гайок, тому зварювання зрізати не доведеться як в першому варіанті установки.
Установка накатного ролика і нижнього улавливателя
Нижній кінцевий ролик должен находиться внутри направляющего рельса с противоположной противовесу стороны. Он крепится при помощи двух болтов и монтажной пластины.
Нижній уловлювач приварюється до нащельником на такій висоті, щоб при наїзді на нього стулки вона піднімала на 3-4 мм.
Сварка верхнього улавливателя
Виріб приварюється на віддаленому від роликових опор нащельником, у верхній його частині.
Кріплення гумових заглушок
Заглушки заводяться з двох з торців направляючої рейки.
Автоматика воріт
Ворота відкатні необхідно обладнати:
- Приводом з вбудованим блоком управління. Він встановлюється на швелері між роликовими каретками таким чином, щоб зовнішня шестерня його редуктора виявилася в зачепленні із зубчатою рейкою.
- Кінцевими вимикачами. Як тільки стулка відкриється або закриється, автоматично відключать привід, щоб вона не викотилася за допустимі межі. Відключення буває механічним або магнітним. З механікою нерідко бувають проблеми взимку - автоматика від впливу морозу і снігу некоректно працює.
- Зубчастої рейкою, Закріпленої знизу стулки болтами. Перебуваючи в зачепленні з зовнішньої шестерінкою приводу рейка рухається разом з воротами.
Вона повинна мати довжину рівну ширині проїзду + один метр, який знадобитися, щоб дістати до шестерні приводу.
- Пристроєм управління. Їм може бути GSM-модуль, кнопковий вимикач, ключ-кнопка і так далі. Найбільш поширеними є пульти дистанційного керування.
Для безпеки багато людей додатково встановлюють сигнальну лампу і фотоелементи.
Детальну інформацію про автоматику воріт можна отримати тут.