Інструкції
- Фурнітура для відкатних воріт
- Автоматика для відкатних воріт
- Автоматичні ворота в вашому місті
- Корисні статті по відкатним воріт
- Відкатні ворота своїми руками
- Доставка фурнітури для відкатних воріт
- Ремонт автоматики для воріт
- Автоматика для воріт: характеристики та особливості застосування
- Відкатні ворота в вашому місті
- Пульти для воріт і шлагбаумів
Установка воріт з профнастилу
Вітаю! У цій статті я розповім про основні етапи робіт, які необхідно виконати, щоб самостійно зробити відкатні ворота консольного типу.
Ця конструкція на сьогоднішній день є найпопулярнішою в нашій країні, якщо говорити про нові воротах - раніше побудовані в основному розпашного типу. Відкатна стулка, рухаючись вздовж паркану, практично не займає місця. Чи не стверджую, що вони дешевші орних, але у консольної конструкції це, мабуть, єдиний недолік. Подорожчання відбувається за рахунок необхідності покупки комплекту фурнітури.
Розпашні ворота при сильному вітрі важко відкривати або закривати, особливо якщо у стулок глухе полотно - в цьому випадку вони працюють як вітрило. Крім того, на відкриття таких воріт потрібно витратити більше часу, так як відчинивши стулки їх потрібно зупинити. З відкатними воротами простіше - зрушили стулку в сторону і так само закрили.
Далі я перейду до опису виготовлення воріт консольного типу. Стаття не дуже коротка, і якщо немає часу читати її повністю, можна в довільному порядку відкривати тільки потрібні розділи.
Зміст статті:
- Найбільш популярні типи воріт
- Як можна заощадити на виготовленні воріт консольного типу
- Підготовчі роботи
- Земляні роботи
- Заготівля металовиробів для бетонування
- Бетонування
- Пристрій стовпів воріт
- Виготовлення стулки
- Кріплення нащельников
- Фурнітура, яка потрібна для відкатних воріт консольного типу
- Монтаж верхньої пластини з роликами
- Монтаж роликових опор
- Монтаж нижнього кінцевого ролика і нижнього улавливателя
- Монтаж верхнього улавливателя
- Установка гумових заглушок
- Автоматизація воріт консольного типу
Найбільш популярні типи воріт
Залежно від конструкції кріплення стулки відкатні ворота бувають:
- Підвісними.
- З роликами на поверхні проїзду.
- Консольними.
Підвісні. Над проїздом кріпиться рейок спеціальної конструкції, в якому розташовані ролики, що переміщаються зі стулкою. Недоліком такого технічного рішення є обмеження проїзду по висоті.
Ролики рухаються по поверхні проїзду або по направляючої, яка знаходиться врівень з дорогою. Переміщення таких воріт часто буває утруднено, якщо на шляху роликів перебувати пісок, листя, сніг або інші перешкоди, тому траєкторію регулярно доведеться чистити.
Консольні ворота вважаються найбільш практичними. Ролики, за якими рухаються ворота, знаходяться в стороні від проїзду, а напрямна рейка закріплений на стулці, тому проїзд ніякими конструкціями воріт не обмежений.
Як можна заощадити на виготовленні воріт консольного типу
Дуже багато наших клієнтів виготовляють відкатні ворота самостійно, оскільки в цьому випадку економія коштів дуже пристойна, а саме виробництво робіт під силу практично кожному.
Я зробив невеличкий розрахунок: у скільки обійдуться ворота, якщо їх робити своїми руками.
Задамося, що стулка буде довжиною три метри і висотою два, тобто її площа складе 6,0 м2. Стовпи нехай будуть розміром 260х500х2000 мм і зроблені із силікатної цегли з металевими сердечниками (квадратні труби 100х100х6 мм).
Для воріт таких параметрів знадобляться матеріали в такій кількості:
- труба 100х100х6 мм - 5,7 м.п. - 98,1 кг (для сердечників стовпів);
- труба 60х30х3 мм - 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
- куточок 40х40х3 мм - 0,42 м.п. - 0,8 кг (для закладних деталей);
- арматура діаметром 10 мм - 1,8 м.п. - 1,6 кг (для закладних деталей);
- бетон М 200 - 0,42 м3 (для фундаментів 1000х350х600 мм);
- силікатна цегла - 320 шт. для одного стовпа розміром 260х500х2000 мм.
Сумарна маса металу для стовпів буде дорівнює: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.
На ринку вартість металопрокату близько 20 000грн. за тонну, тобто вартість металовиробів для опор наших воріт буде: 0,1158 кг х 20 000 грн = 2316 грн.
Приблизна вартість силікатної цегли 2,40-2,60грн. за штуку. Вартість цегли для одного стовпа складе 320х2,40 = 768 грн, а для двох Тисячі п'ятсот тридцять шість грн.
Вартість товарного бетону близько 1090грн за один кубічний метр, і в нашому випадку витрати на нього складуть 0,42 х 1090 = 457,80 грн. Слід врахувати, що в цю суму не закладено вартість його доставки.
Ще можна розглянути можливість самостійного приготування бетону, так як його потрібно не так вже й багато. Щоб приготувати бетон марки міцності М200 потрібно робити заміс в наступній пропорції: на 1 кг цементу М500 доводиться 2 кг піску, 3,5 кг щебеню, і вода в кількості 20% від обсягу замісу.
Загальна сума витрат на виготовлення опор буде: 2316 + тисячі п'ятсот тридцять шість + 457,80 = 4309,80 грн.
Щоб зробити стулку знадобиться:
• труба прямокутна 60х30 мм - 39,2кг (для каркаса);
• труба прямокутна 30х20 мм - 21,6кг (для допоміжного каркаса);
• пофарбований профнастил - 6,0м2 (для зашивання каркаса).
Профнастил коштує близько 110 грн. за 1 м2.
Загальна вартість металовиробів для виготовлення стулки буде: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.
Загальна вартість воріт буде: 4309,80 + 1876 = 6185,8 грн.
Зазначу, що наведений розрахунок не 100% точності, тому що не враховані витратні матеріали, наприклад, саморізи, кисті, фарба, електроди і так далі, але навіть з ними ворота не перевищать вартість 7500 грн. Цей результат вважаю цілком прийнятним на тлі вартості послуг фірм-виробників, які візьмуть за свою роботу близько 15 000 грн.
Ще потрібно врахувати покупку фурнітури, Яка стоїть близько 2500 грн за комплект.
ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНО ТОЧНЕ ДО ММ КРЕСЛЕННЯ І КОШТОРИС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОРІТ І ЗАОЩАДЖУЙТЕ ДО 10 000 ГРН, ЗАЗНАЧТЕ РОЗМІРИ ВАШИХ ВОРІТ ЗА 1 ХВИЛИНУ
Виберіть параметри Ваших воріт і отримаєте:
Точне креслення каркасу;
Покрокову інструкцію по їх установці;
Сертифікат на покупку фурнітури;
ЯКИЙ ОТВІР ВОРІТ (ДОВЖИНА)?
ЯКА ВИСОТА ВІД ЗЕМЛІ?
КОЛИ ПЛАНУЄТЕ РОБИТИ ВОРОТА?
Залиште свій телефон і ми надішлемо:
-
Точне креслення каркаса;
-
Покрокову інструкцію по їх установці;
-
Сертифікат на придбання фурнітури
Матеріали прийдуть в зручний Вам месенджер:
А тепер давайте перейдемо до безпосереднього огляду основних робіт, які потрібно виконати, щоб зробити відкатні ворота консольного типу.
Підготовчі роботи
Для початку потрібно очистити будівельний майданчик від сміття і зняти рослинний шар в місці майбутніх воріт, після чого розбити постійні і тимчасові осі.
Щоб зафіксувати постійні осі можна використовувати чотири метрових відрізка арматури діаметром 10-12 мм. Їх потрібно буде забити в грунт на глибину близько 80 см, щоб на поверхні залишилося близько 20 см, але перед цим їх потрібно виставити, щоб вийшов прямокутник або квадрат, в якому буде знаходитися пляма воріт. Забивати арматуру можна тоді, коли межу кутами (арматурою) будуть перевірені діагоналі, і вони співпадуть. Після цього між штирями потрібно натягнути шпагат або волосінь.
Для позначення тимчасових осей підійдуть зварювальні електроди.
Земляні роботи
У земляні роботи входять уривка двох приямків для фундаментів стовпів і приямка фундаменту роликових опор.
Для опор потрібні приямки в плані такого розміру, щоб в результаті фундаменти були трохи довшою і ширшою стовпів. Наприклад, якщо стовп буде 40х40 см, фундамент повинен бути як мінімум 42х42 см, щоб було легше почати зводити опору.
У приямків під стовпи глибина повинна бути більша за нормативну глибини промерзання грунту, яка в середньому для України становить 1,0 м.
З однієї зі сторін проїзду (в залежності від того, куди будуть відкриватися ворота) потрібно викопати приямок під фундамент роликових опор. Цей приямок повинен мати глибину нижче допустимої нормативної глибини промерзання. Ширина приймається 25-30 см, а довжина не менше половини ширини проїзду. Наприклад, якщо проїзд має ширину 4,0 м, приямок повинен бути довжиною не менше 2,0 м.
В процесі уривки приямків може обсипатися грунт, тому доведеться в цьому випадку зробити опалубку, щоб його зафіксувати. Опалубку можна сколотити з б / у дощок - краса зараз не важлива.
Дно викопаних приямків потрібно залити водою, щоб борозни грунт утрамбувати, після чого їх потрібно накрити щитами, щоб не заливало дощем.
Заготівля металовиробів для бетонування
Під час виготовлення воріт, необхідно буде забетонувати кілька металевих виробів, а саме металеві сердечники стовпів і швелер з армокаркасів. Всі металеві елементи повинні бути без іржі, знежирені і прогрунтовані.
Для сердечників можна використовувати труби квадратного перетину розміром 80х80 мм або 100х100 мм. Їх довжина залежить від того, наскільки глибоко знаходиться підошва фундаменту і якої висоти буде опора воріт. Наприклад, якщо у фундаменту глибина один метр, а висота опори два метри, сердечник повинен бути близько 2,5 м. Таким чином, він знизу буде захищений від впливу грунту шаром бетону, а зверху можна буде козирком накрити стовп.
Щоб після заливки бетоном сердечники надійно були зафіксовані, до їх нижньої частини можна конструктивно приварити арматуру діаметром 10-12 мм. Як варіант у формі хреста.
Сердечники потрібно в приямках встановлювати за допомогою гідравлічного рівня, щоб вони знаходилися в строго вертикальному положенні. Щоб не допустити їх зміщення під час бетонування, їх потрібно надійно закріпити.
Для установки роликових опор необхідно забетонувати гарячекатаний швелер №№22-24. Його довжина повинна бути дорівнює половині ширини проїзду. Наприклад, якщо проїзд 4,0 м, швелер повинен бути не менше 2,0 м.
Щоб швелер міцно тримався в фундаменті, до нього конструктивно приварюється каркас з арматури діаметром 10-12 мм. Довжина вертикальних стрижнів повинна бути близько 800 мм.
Швелер потрібно занурити в приямок і надійно зафіксувати, щоб він не змістився під натиском бетону під час заливки.
Його поверхня повинна знаходитися на одному рівні з проїзною частиною - це принципово важливо для нормальної експлуатації воріт.
Бетонування
Щоб залити приямки потрібно використовувати бетон, у якого марка міцності не нижче М200.
Бетонні роботи найкраще виконувати при позитивних температурах повітря, щоб не купувати додатково протівозаморозковие добавки.
Спочатку можна залити приямок під роликові опори і сердечник
а потім приямок під протилежний стовп, хоча черговість не принципова.
Заливаючи бетон, його ретельно потрібно вібрувати, щоб виключити появу в тілі фундаментів пустот.
Коли заливка закінчена, поверхня фундаментів потрібно затерти, а від впливу прямих сонячних променів чимось накрити. Протягом 2-3 днів після заливки бетон потрібно регулярно поливати водою, щоб він не тріскався.
Бетону потрібно дати набрати міцність протягом 8-10 днів і тільки після цього приступати до подальших робіт, які пов'язані з фундаментами.
Пристрій стовпів воріт
Після набору бетоном міцності можна приступати до цегляної кладки стовпів. Кладка виконується на цементно-піщаному розчині М100.
Коли укладені три нижні ряди цегли, потрібно в кладці передбачити заставну, яка може бути з рівнополичного куточка 40х40 мм довжиною 70 мм, до якого потрібно приварити арматуру діаметром не більше 8 мм.
В кожному стовпі має бути як мінімум по три заставних деталі - вони рівномірно розподіляються по всій висоті.
Виготовлення стулки
Виходячи з досвіду, рекомендується перед виготовленням стулки зробити її креслення з нанесенням всіх розмірів, і розрахунком необхідної кількості матеріалів, щоб при виконанні робіт не допускати помилок.
АКЦІЯ!
Купуючи фурнітуру, Яку ми рекомендуємо, креслення Ваших воріт безкоштовно розробить наш інженер.
Крім того, разом з фурнітурою ми відправимо розроблену нами покрокову інструкцію з ілюстрацій по самостійному виготовленню воріт.
Виготовлення стулки
Перед початком виготовлення стулки, всі металеві елементи, які будуть зварені в єдину конструкцію, повинні бути очищені від іржі, знежирені і прогрунтовані.
Стулка буде складатися з несучого і додаткового каркасів. Додатковий каркас потрібен, щоб до нього можна було прикріпити профнастил.
Каркас можна зварити з труб 60х30 мм або 60х40 мм, а допоміжний з труб 30х20 мм.
У конструкцію стулки обов'язково потрібно включати напрямна рейка, за рахунок нього вона буде переміщатися по роликам. З нього ж можна і почати набирати каркас воріт.
Рейка кріпиться до нижньої трубі стулки. З'єднання виконується з обох сторін прихватками в шаховому порядку довжиною шва 15-20 мм. Крок прихваток 700 мм.
Увага! З'єднання суцільним швом заборонено, так як рейок буде деформований, і ворота будуть туго переміщатися.
Коли каркас стулки повністю готовий, всі зварювальні шви потрібно зачистити болгаркою, знежирити і прогрунтувати, а потім готовий виріб пофарбувати в три шари.
До допоміжного каркасу можна прикрутити профнастил з обох сторін саморізами по металу довжиною 19 мм під головку №8. Кожен лист потрібно підганяти індивідуально під каркас, щоб забезпечити максимальне прилягання.
Коли стулка повністю готова можна приступати до монтажу всіх несучих елементів, на яких вона буде триматися.
Раму для воріт також можна зробити з Т-профілю. Це новинка на ринку металопрокату.
Кріплення нащельников
Нащельники привариваются к закладным деталям двух опор. Они необходимы, чтобы была возможность закрепить элементы фурнітури.
Нащельник являє собою металеву трубу прямокутного перерізу розміром 60х40 мм.
Зверху в нащельником, який знаходитися ближче до фундаменту роликових опор, потрібно зробити виріз, щоб в подальшому була можливість встановити верхню пластину з роликами.
Далекий нащельник потрібно зверху заглушити - так в нього не будуть потрапляти атмосферні опади.
Фурнітура, яка потрібна для відкатних воріт консольного типу
Напрямна рейка является одним из самых важных элементов фурнітури - от него во многом зависит плавность и легкость перемещения створки.
Цей профіль повинен бути рівним по всій довжині, а якщо подивитися на нього з торця, нижні полиці по відношенню один до одного повинні бути горизонтальні і симетричні.
Внутрішня поверхня направляючої рейки повинна бути гладкою, щоб не було подклиниванием роликів, які за нього переміщуються.
Виріб повинен бути виготовлений зі сталі з підвищеним вмістом вуглецю, щоб воно пружини під навантаженням і не деформувалося.
Роликові опори можуть мати обойми підшипників з металу або полімерів. Якщо вироби з пластику, не можна їх експлуатувати при низьких температурах, так як вони часто ламаються, а при високих деформуються.
Опори можуть бути з найдешевшими китайськими підшипниками або посиленими, які відповідають всім стандартам ЄС.
Кульковий механізм підшипників може бути захищений металевими або металлорезіновимі накладками. Металевий варіант не підходить, так як підшипник постійно контактує з атмосферними опадами і металевий захист, поржавев, виведе його з ладу.
Верхня половина роликового опори рухлива і її хід не повинен бути тугим, так як якщо ворота рідко використовуються, її вісь може окислюватися і хід може припинитися, що призведе до швидкого зносу роликів, так як вони будуть перебувати в одному положенні.
Щоб опори не коррозіровать, її поверхня повинна бути покрита достатнім захисним шаром, про що буде свідчити відсутність темних плям.
Щоб стулка не "клювала», коли закривається, зазор між роликами і напрямною рейкою повинен бути 1-2 мм - це буде гарантією, що ворота точно зайдуть в уловлювачі.
Верхня пластина з роликами. Ролики утримують і направляють стулку по прямій траєкторії.
Лучше выбирать фурнітуру, у которой верхняя пластина имеет ролики с резиновым, а не пластиковым покрытием, так как при контакте с ним створка не будет царапаться.
У пластини може бути два або чотири ролика - це залежить від ваги стулки. Якщо він до 400 кг використовується два, якщо більше, чотири.
Нижній кінцевий ролик потрібен щоб хильнути стулку на нижній уловлювач і спираючись на його полку частково зняти навантаження з роликових опор.
Є повністю металеві ролики або з елементом з полімерів.
Нижній уловлювач приймає на себе стулку. Утримуючи її в закритому положенні він частково знімає навантаження з роликових опор. Щоб уловлювач НЕ гнувся від навантаження, він повинен мати стінки завтовшки не менше 3 мм.
Верхній уловлювач призначений для фіксації верхнього кута стулки, коли вона закрита. Цей елемент не дозволяє стулці бовтатися в вітряну погоду. Товщина стінок і міцність повинна бути не менше 4 мм.
Хочу обратить внимание, что не у всех производителей фурнітури этот элемент включен в комплект, потому нужно при покупке уточнять его наличие.
Гумові заглушки фіксуються по торцях направляючої рейки, щоб при русі воріт в нього не потрапляли сніг і бруд. Вони повинні бути з якісної гуми, яка не буде в спеку розсихатися і дубеть на морозі.
Регулювальні пластини продаются отдельно, то есть в основной комплект фурнітури они не входят. Данные изделия позволяют значительно быстрее и проще выставить роликовые опоры в правильное положение.
Замок для замикання воріт потрібен спеціальної конструкції, у якій є викидний ригель. Щоб виріб прослужило тривалий термін, його механізм повинен бути зроблений з латуні, а не з алюмінію або силуміну, які окислюються.
Монтаж верхньої пластини з роликами
Пластину за допомогою зварювання потрібно закріпити до нащельником який ближче до роликових опор. Щоб встановити цей елемент, в нащельником потрібно заздалегідь передбачити виріз розміром 60х40 мм.
Монтаж роликових опор
Опори потрібно зварюванням закріпити на швелері. Відстань між ними має бути якомога більшою, щоб знизити навантаження на відрив від стулки.
Є два способи установки роликових опор:
1. Прямо на швелер. Підстави опор прихоплюють зварюванням до швелеру. Після цього потрібно ролики завести в напрямна рейка і перевірити наскільки легко рухається стулка. Якщо її хід важкий, прихватки зрізають і опори виставляються заново. Такі дії потрібно повторювати до тих пір, поки стулка не стане рухатися легко.
2. З регулювальної пластиною. До швелеру приварюється регулювальна пластина, а потім на неї зверху встановлюється роликова опора. Виставити ролики в правильне положення можна обертанням гайок на шпильках з різьбленням.
Монтаж нижнього кінцевого ролика і нижнього улавливателя
Нижній кінцевий ролик заводиться з торця в напрямна рейка і фіксується двома болтами.
Нижній уловлювач приварюється до дальнього від роликових опор нащельником. Він повинен бути закріплений таким чином, щоб накочується на нього стулка піднімала на 3-4 мм.
Монтаж верхнього улавливателя
Верхній уловлювач предназначен удерживать створку (верхний угол), чтобы она не болталась от ветра. Этот П-образный элемент приваривается к верхней части нащельника, который удален от роликовых опор.
Установка гумових заглушок
Заглушки потрібно кріпити з торців направляючої рейки. Щоб вони міцно трималися, у них повинна бути гофрована частина. Для установки цих елементів не потрібні будь-які інструменти, все виконується вручну.
Автоматизація воріт консольного типу
Відкатні ворота можна автоматизувати, якщо встановити наступний мінімальний комплект ворітної системи:
- Привід з вбудованим блоком управління. Привід потрібно встановлювати на швелер між роликовими опорами. За рахунок зчеплення його зовнішньої шестерні з зубчастої рейкою відбувається рух стулки.
Блок керування - це плата, яка знаходиться всередині приводу. Вона відповідає за роботу всього воротного обладнання.
- Зубчата рейка кріпиться до стулки і разом з нею переміщається, будучи зчепленої з зовнішньої шестерінкою приводу.
- Пульт дистанційного керування (Можна вибрати інший пристрій) може мати один або кілька каналів, де кожному каналу можна привласнити конкретну команду або ж налаштувати можливість управління різними автоматичними системами.
Додатково до плати керування можна підключити:
- Фотоелементі безпеки, які будуть інфрачервоним променем сканувати проїзд, щоб ворота не зіткнулися з перешкодою.
- Сигнальна лампа сповістить поруч знаходяться з воротами, що стулка переміщається і проїзд заборонений.