Откатные ворота из профнастила своими руками

Откатные ворота вполне можно сделать своими руками и в данной статье подробно описан весь процесс создания консольной конструкции с обшивкой из профнастила.


Преимуществом консольной конструкции является полная свобода проезда от каких-либо ограничений: ни направляющих балок сверху не будет, ни постоянно засоряющегося рельса снизу.


Консольная конструкция опирается на пару роликовых опор, вынесенных за пределы воротного проема. Ролики заведены внутрь направляющего рельса в основании створки, что позволяет воротам перемещаться.


Каретки установлены как можно дальше друг от друга, чтобы эффективно удерживать на весу створку. Естественно, что и сама конструкция ворот будет увеличена в 1,5 раза, так что вдоль забора должно быть соответствующее свободное место для отката.

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ЗА 1 МИНУТУ И ПОЛУЧИТЕ ТОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ КАРКАСА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Выберите параметры Ваших ворот и получите:

Точный чертеж каркаса;

Пошаговую инструкцию по их установке;

Сертификат на покупку фурнитуры;

КАКОЙ ПРОЕМ ВОРОТ (ДЛИНА)?

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длинну.
Наиболее распространенный проем ворот – 4 метра.

КАКАЯ ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ?

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту.
Наиболее распространенная высота ворот от 1.5 до 2 метров.

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ СТАВИТЬ АВТОМАТИКУ?

КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?

КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?

Оставьте свой телефон и мы вышлем:

  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры

Материалы придут в удобный Вам мессенджер:

Подготовительные работы

На месте строительства ворот делают разметку. Растительный слой предварительно следует удалить.

Основные оси столбов удобно обозначить метровыми отрезками арматуры. Берутся 4 таких прута 10-12 мм в диаметре и выставляются по углам прямоугольника будущих ворот. Далее проверяются диагонали, при совпадении арматура забивается в грунт таким образом, чтобы на поверхности осталось лишь 15-20 см.

Временные оси можно обозначить электродами. Периметр и диагонали показываются шпагатом или леской, натянутыми на арматуру и электроды. Игнорировать данный этап не следует, чтобы потом не оказалось, что столбы находятся не на одной линии, и ворота не могут беспрепятственно ходить вдоль них на минимальном расстоянии.

Земляные работы

По готовой разметке можно готовить приямки: два квадратных под фундаменты столбов и один удлиненный для закладной под роликовые опоры. Углубляться следует ниже характерной для данного региона глубины промерзания, обычно около метра.

Размеры приямков выполняются не в обрез, а сантиметров на 5 больше, чем длина и ширина планируемого столба. Тогда и кирпичную кладку будет удобнее начинать.


Яма для фундамента под роликовые опоры в длину достигает 1/2 ширины проезда, а в ширину - 25-30 см (обычно на ширину штыка лопаты).


Если грунт склонен к осыпанию, то следует выполнить опалубку, вполне подойдет конструкция из старых досок. Взрыхленный грунт на дне готового приямка проливают водой для утромбовывания.

Подготовка к бетонированию металлоизделий

В фундамент должны быть забетонированы сердечники будущих воротных столбов и швеллер-основа под роликовые опоры. Данные металлоизделия следует предварительно подготовить, очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать, правильно выставить, укрепить распорками, чтобы при заливке бетона не произошло случайное смещение.

Для сердечников принято брать трубы 80*80 мм или 100*100 мм. Длину следует отмерить примерно на 10 см меньше, чем сумма высоты столба и глубины фундамента. Делается это для того, чтобы между нижним краем трубы и грунтом оставалась прослойка бетона, а сверху можно было оборудовать козырек без выступающих краев профиля. К примеру, при высоте столба 1,8 м и глубине фундамента 1 м сердечник будет 2,7 м.

С помощью гидравлического уровня сердечник выставляется строго вертикально и надежно фиксируется распорками. Дополнительную надежность оси столба можно обеспечить с помощью пары отрезков арматуры длиной по 15-20 см и толщиной 8-10 мм. Данные стержни привариваются к сердечнику снизу крестообразно, что упрощает установку сердечника и повышает надежность фиксации в толще фундамента.


На время застывания бетона и строительства столбов следует предотвратить попадание внутрь труб атмосферных осадков. Для этого достаточно закрыть верхний срез полиэтиленом.

Под роликовые опоры необходим надежный фундамент с закладной деталью, так как основное давление всей конструкции придется именно на данный участок. В качестве закладной берут горячекатанный швеллер, подойдет №22-24. По длине данная закладная должна быть в половину ширины проезда.

К швеллеру привариваются снизу несколько вертикальных «ножек» из арматуры длиной около 80 см и толщиной 8-10 мм, между собой они соединяются горизонтальными отрезками для придания большей жесткости конструкции. Благодаря такому каркасу закладная хорошо закрепляется в теле бетона, а сам фундамент становится прочнее.


Закладную устанавливают в подготовленный приямок «ножками» вниз, добиваясь такого положения, чтобы поверхность швеллера была заподлицо с проезжей частью. Горизонтальность размещения проверяют гидроуровнем.


Очень важно не допустить смещений и перекосов, чтобы створка затем легко выставилась и плавно перемещалась.

Электропроводка под будущую автоматику

Кроме установки металлических элементов, которые будут вмонтированы в фундамент, стоит предусмотреть подводку кабелей для автоматизации. Не важно, сразу будет установлен электропривод или со временем, лучше на этапе создания фундамента и возведения опор позаботиться о скрытой проводке, чем затем тянуть ее снаружи.

Электропривод с блоком управления располагают между роликовыми опорами посредине или ближе к проезду. Именно сюда придется подводить провод от источника питания. На ближайший опорный столб выводится провод для сигнальной лампы в верхней части и кабель для одного из фотоэлементов на обращенную к проезду грань столба выше 50 см от земли. Кабель для второго фотоэлемента необходимо вывести на второй столб точно против первого. Под проездом лучше прокладывать провода в водопроводной пластиковой трубе, в остальных случаях – в гофрированной.

Бетонирование

Можно заказать готовый бетон, подойдет марка М 200. Также смесь для бетонирования вполне можно приготовить самостоятельно из расчета на 1 кг цемента М500 по 2 кг песка и 3,5 кг щебня, плюс вода до нужной консистенции. Если работы предполагается вести при отрицательных температурах, то придется добавлять еще противозаморозковые добавки, что сделает смесь более дорогостоящей. Так что лучше проводить работы с бетоном при благоприятных погодных условиях.

Заливка бетона должна производиться с тщательной утрамбовкой, исключающей образование пустот. После завершения работы следует убедиться, что сердечники и закладная не сдвинулись, проверив положение с помощью уровня.


Залитые фундаменты необходимо оставить для застывания и набирания достаточной прочности, что займет не менее недели. Желательно оградить их от прямых солнечных лучей – можно просто накрыть чем-либо. Чтобы не появились трещины, бетон в первые пару дней после заливки поливают водой.

Во время вынужденной паузы между бетонированием и возможностью возводить столбы на полностью окрепшем фундаменте можно сделать саму створку ворот.

Создание кирпичных столбов с нащельниками

Для кладки применяется цементно-песчаная смесь М100. В теле столба будут предусмотрены три закладные для крепления нащельников. Размещаться они будут на грани, обращенной во двор. Первый из них крепят после третьего ряда кирпичной кладки. В качестве закладной берется металлический уголок 40*40*70 мм, который приваривается отрезком арматуры толщиной 8 мм к сердечнику столба. Верхнюю закладную следует разместить на 10-15 см ниже верхнего обреза створки, а средняя берется на равном удалении от этих крайних.


К этим закладным привариваются нащельники, на которых в дальнейшем будут крепиться некоторые элементы фурнитуры.


Они же призваны закрывать щель между полотном ворот и опорным столбом, откуда и появилось их название.

В качестве нащельников берутся трубы 60*30 мм, 50*50 мм или 60*40 мм. По высоте один должен просто достигать верха створки, при этом верхний срез надо «заглушить» для защиты от попадания внутрь воды. Второй, который будет расположен со стороны отката, стоит взять чуть длиннее, чтобы можно было приварить к нему верхние ролики.

Создание створки откатных ворот

Створка представляет собой установленную на направляющий рельс металлоконструкцию из двух каркасов – внешнего несущего и внутреннего вспомогательного для крепления обшивки. В нашем случае берется профнастил в качестве полотна ворот. На практике обшивка может быть иной –металлическая сварная сетка, дерево, ковка и т.д. Вес полотна следует учитывать при выборе подходящей фурнитуры.


Работу над створкой начинают с чертежа с учетом всех размеров и расчетом необходимых материалов. На выходе должна получиться не только схема, но и список труб каркаса с указанием точных габаритов.

Заостряю внимание на том, что с комплектом фурнитуры Світ Воріт™ персональный чертеж и спецификацию можно заказать бесплатно. Для этого следует указать ширину проема, а также желаемую высоту створки от уровня земли. С данными документами можно смело отправляться на металлобазу, чтобы приобрести точное количество материалов сразу с порезкой.


Вернемся к нашей створке. Для консольной конструкции она будет увеличенной: сама створка плюс хвостовик, обычно скошенный. При закрытой створке именно этот дополнительный треугольник опирается на роликовые каретки, удерживая конструкцию за счет взаимодействия роликов и рельса. Створка при этом в проезде двигается на весу, без каких-либо дополнительных опор. В то же время она действует как рычаг на ролики, поэтому и важно длину хвостовика брать в половину длины самой створки, разводя опоры как можно дальше друг от друга.

Внешний каркас чаще всего выполняют из труб 60*40 мм или 50*50 мм, внутренний – 40*20 мм или 30*20 мм, но возможны и другие варианты. Выбор зависит от толщины профнастила и характера обшивки, чтобы расположить полотно заподлицо с внешней рамой. При двухсторонней обшивке внутренний каркас будет крепиться строго по центру внешнего, оставляя с обеих сторон пространство для монтажа полотна. Скажем, с волной 20 мм можно взять внешний каркас 60*40 мм, а внутренний – 40*20 мм, приваривая именно узкой частью, тогда с обеих сторон останется по 20 мм на обшивку. При односторонней обшивке внутренний каркас можно несколько сместить к одному краю, чтобы «утопить» профнастил с другого. К примеру, внешний 50*50 мм, а внутренний 30*20 мм приварить широкой частью, но со смещением, оставляя лишь с одной стороны место под профнастил.

Если говорить о толщине труб, то достаточно брать 2 мм. Такие материалы способны обеспечить необходимую жесткость воротам, при этом не будут излишне утяжелять конструкцию.

Элементы перед свариванием зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют.


В основании створки обязательно будет направляющий профиль из комплекта фурнитуры. Его длина составляет 1,5 ширины проема. Именно внутрь данного рельса заводятся ролики, обеспечивая удержание и перемещение всей конструкции.

Иногда уже готовую створку «выставляют» на рельс. Но чаще все же именно с направляющей начинается весь процесс сборки конструкции ворот. В этом случае каркас набирают в высоту.


Опытные монтажники предпочитают обеспечить направляющей временные опоры внизу. С обоих краев на нижнюю грань с прорезью приваривают перпендикулярно рельсу по отрезку трубы длиной по полметра и сечением 20*30 мм или чуть больше. Рельс на «ножках» устанавливается на ровной поверхности, уровнем проверяется его горизонтальное положение. Так как каркас будет «расти» вверх, надо убедиться, что конструкция с данными опорами будет устойчивой.

К рельсу сверху приваривается первая несущая труба каркаса. Сплошной шов делать недопустимо – направляющую просто поведет. Крепят трубу прихватками по 1,5-2 см и шагом 60-70 см, выполняя швы по обе стороны трубы, но не друг против друга, а в шахматном порядке.

Далее выставляются две вертикальные трубы с обязательной проверкой гидроуровнем их положения. Для начала они только прихватываются сваркой.


Устанавливается и прихватывается верхняя труба каркаса, проверяется горизонталь. Далее сравниваются диагонали: при совпадении элементы можно закрепить окончательно, обварив на стыках по периметру, в противном случае производится корректировка.


Следующей приваривается диагональная «хвостовая» труба, которая также является частью внешнего каркаса. На этом сборка несущей части будет завершена.

На следующем шаге собирается вспомогательный каркас, к которому затем будет прикручиваться профнастил. При двусторонней обшивке малую трубу приваривают по центру большой, чтобы полотно створки утапливалось на одинаковое расстояние с обеих сторон или было заподлицо с внешним каркасом в зависимости от толщины материала.


  • Первым делом создается внутренний периметр каркаса.


Но так как створки обычно довольно крупные, то этого недостаточно – нужны еще ребра жесткости, выполняющие роль дополнительных мест для крепления обшивки. Сначала приваривается горизонтальная перемычка.


  • Далее стоит установить 1-2 вертикальных ребра.


Впрочем, данный момент индивидуален – на узких воротах может оказаться достаточно одного, на более широкой потребуется большее их количество.


Сварочные швы после окончания сборки каркаса можно защищать с помощью болгарки и грунтовать. Далее производится окрашивание полученной конструкции в три слоя.

Есть способ и быстрее собрать каркас. Для этого необходимо использовать Т-профиль.


Профнастил можно прикрутить сразу, но чаще это делают после установки ворот, чтобы не повредить полотно при монтажных работах. Крепить удобно саморезами по металлу под головку №8. Учитывая небольшие габариты внутреннего каркаса, обычно берут длиной не более 19 мм.


Листы профнастила подгоняются по одному. Треугольную часть зашивать не требуется.


Роль каждого элемента фурнитуры

Для правильного монтажа всех несущих элементов требуется четко представлять их роль и значение.

Направляющая

Направляющий профиль – основа створки, гарант равномерности и плавности перемещения. Именно данная балка перемещается по роликовым опорам, обеспечивая движение створки. Любые отклонения в прямолинейности или геометрии влияют на работоспособность и долговечность всей системы. По «кривому» рельсу ворота не поедут, ролики будут застревать, подклинивать, увеличится их износ. Недостаточная прочность (тонкая или мягкая сталь) приводит к разгибанию балки, что не только «убьет» каретки, но и может привести к падению ворот.


Качественный рельс – абсолютно прямой по длине и с точной геометрией в сечении профиль из конструкционной высокоуглеродистой стали необходимой толщины (3 мм для самых малых, 3,5-4 для средних и 5 мм для крупных створок). Нижние полочки расположены строго горизонтально и на одной высоте. Поверхность металла гладкая, без раковин или окалин.

Роликовые опоры

Каретки отвечают за удержание всей конструкции и ее перемещение, поэтому их надежность не менее важна, чем качество рельса. Работают они в паре, так что и по размерам должны идеально совпадать – с зазором около 1 мм на температурные колебания, но не более, чтобы не было клевков, и не менее, чтобы не клинили.


Настоятельно рекомендуем брать стальные ролики, так как полимеры не слишком подходят для нашего климата. Пластик на морозе может стать хрупким, тогда колеса просто раскрошатся, а в летнюю жару, особенно под прямыми солнечными лучами, полимер способен становиться пластичным, и давление ворот просто деформирует ролики. Плюс выносливость и износостойкость металла несравненно выше.


Имеет значение качество подшипников. Тип должен соответствовать предстоящим нагрузкам. Даже для одинаковых условий на рынке представлены обычно модели как с обычными, так и с усиленными подшипниками. Разница в цене при этом может быть совершенно незначительной. Плюс резинометаллические пыльники эффективнее защищают от пыли и влаги, чем просто металл.

Важным моментом для нашей страны является и наличие низкотемпературной смазки. Обычная на холоде становится как минимум вязкой, делает ход створки очень тугим, а то и вообще блокирует работу.

Важна точность размещения роликов: на ровных одинаковых дистанционных втулках, без отклонений и перекосов.


«Голова» каретки должна иметь определенную подвижность – не болтаться, но и не наклоняться слишком туго, чтобы не заклинить в одном положении со временем. Небольшой наклон в сторону движения ворот делает ход створки более плавным и легким.

Верхняя пластина с роликами

Верхний край створки поддерживает пластина с роликами. Ролики располагаются с обеих сторон створки, зажимая полотно между собой, таким образом не только помогают удерживать вертикаль, но и поддерживают правильное направление движения.


Желательно, чтобы ролики были резиновыми, так как более жесткий пластик может поцарапать воротное полотно. Обычно пазы в пластине для крепления роликов делают удлиненными, что позволяет подстроиться под разную толщину створки.

Уловители и концевой ролик

Роль нижнего и верхнего уловителя несколько отличаются. Они оба не дают створке раскачиваться под влиянием ветра. Видимый результат – ворота не будут греметь. Более важный скрытый – створка не будет деформироваться, постепенно отклоняясь от первоначального положения.


У нижнего уловителя есть еще более важная функция – разгружать ролики от чрезмерной нагрузки, когда ворота закрыты. Если во время движения створки вся конструкция удерживается на весу с опорой на роликовые опоры, то при закрывании свободный край ворот опирается именно на нижнюю полочку данного уловителя, вес ворот распределяется равномерно, каретки выступают уже просто опорами, без дополнительного нажима створки на них на манер рычага.


Концевой ролик – устанавливаемое на краю рельса колесо, позволяющее створке плавно заехать на нижний уловитель с небольшим подъемом данного конца ворот. С легкими створками полимерного ролика бывает достаточно, для тяжелых лучше подойдет комплект со стальным.

Заглушки

Торцы направляющего рельса необходимо закрыть, чтобы внутрь балки не попадало лишнее количество воды и пыли, не набивался снег и посторонние предметы. Хорошо подходят для этих целей резиновые заглушки, удерживаемые за счет гофрированной части.


Часто на переднем крае ворот предпочитают ставить стальную пластину-заглушку, совмещенную с концевым роликом, что исключает случайное выпадение при контакте с уловителем.


Все стальные части фурнитуры должны быть достаточной толщины и иметь качественную антикоррозийную защиту с равномерным слоем напыления.

Дополнительные элементы

Выше перечислены обязательные элементы фурнитуры. К дополнительным, но полезным можно отнести регулировочные пластины и замок.

Регулировочные пластины выступают в качестве основания под роликовые каретки. Опоры тогда выставляются на шпильки и прикручиваются болтами, что упрощает первоначальную регулировку ворот и позволяет со временем при необходимости скорректировать высоту размещения кареток всего лишь поворотом ключа. 

Без данного элемента при просадке фундамента придется срезать роликовые опоры, подыскивать подложку нужной толщины и выставлять ворота заново.[image src="https://www.vorotnet.com.ua/image/catalog/1proflist/proflist_35.jpg" font-family: "Times New Roman"; width="800" ]

Замок для ворот, открываемых вручную, необходим. Для откатных ворот он имеет особую форму с выкидным ригелем. Традиционный прямой язычок откату не помеха, створка должна удерживаться специальным крючком. Элементы запирания лучше брать латунные, они прочнее алюминиевых и тем более силуминовых, менее подвержены окислению.  


А вот если сразу устанавливается автоматика, тогда без данного аксессуара вполне можно обойтись, так как сам привод не позволит просто так сдвинуть створку (либо с пульта автоматически, либо вручную, но после разблокировки механизма).

Монтаж фурнитуры

Устанавливается верхняя пластина с роликами на нащельнике, приваренном к столбу со стороны отката. Как правило, в трубе делается прорезь 60*40 мм – убирается часть ближайшей к полотну стенки нащельника, чтобы один из роликов частично «спрятать» внутри для более плотного прилегания створки к столбу.


Гнутую часть пластины следует завести между столбом и нащельником, верхняя часть пластины при этом опирается на торец данной трубы, в таком положении данный элемент и приваривается.


Наиболее ответственным и сложным моментом является установка роликовых опор. Располагаться они будут на подготовленном швеллере таким образом, чтобы расстояние между ними было максимально возможным.


Если регулировочная пластина не используется, то каретки выставляются непосредственно на швеллер и прихватываются сваркой. После этого производят несколько пробных циклов открывания ворот для проверки легкости хода. Если есть какое-либо повышенное трение, тугой ход, усложненное движение в одну из сторон и т.д., то сварку подрезают, положение опор корректируют и снова проверяют качество установки.


При наличии монтажного основания к швеллеру приваривается именно оно, а каретки фиксируются крепежными элементами из комплекта. Так же проверяется легкость хода с тем лишь отличием, что высоту можно изменить просто регулировкой гаек.


Концевой ролик устанавливается внутрь рельса. Обычно в данном элементе предусмотрен специальный крепеж, к примеру, прижимная пластина с парой болтов.


Уловители можно просто приварить к нащельнику. Верхний будет расположен практически у среза трубы, прикрепляясь к ней боком.


Нижний располагают на такой высоте, чтобы ролик не просто удобно заезжал на полочку, но и приподнимал этот край створки на 3-5 мм. Определяют подходящее местоположение опытным путем: закрывают створку, приставляют ловушку, отмечают высоту, после чего немного сдвигают улавливатель вверх и приваривают.


Резиновые заглушки просто вставляются в торцы балки без помощи инструментов.   


При наличии стальной пластины, выполняющей роль заглушки, на концевом ролике, желательно ее обварить по стыку с рельсом.

Проверяют работоспособность системы. Как правило, лишь после этого делают обшивку.

Автоматизация ворот

Минимальным комплектом, достаточным для автоматизации, будет электропривод с блоком управления, комплект зубчатой рейки общей длиной на метр больше ширины проезда и устройство управления – пульт ДУ, GSM-модуль и т.д.


Рекомендуется также ставить такие устройства безопасности как фотоэлементы и сигнальная лампа. Установить автоматику можно в любой момент при условии, что сами ворота работают легко.