Изготовление откатных ворот


В этой статье я расскажу об основных работах, которые нужно выполнить, чтобы изготовить откатные ворота консольного типа. Преимуществом данной конструкции является то, что створка двигается вдоль забора, потому практически не занимает места. Кроме того, в проезде нет никаких несущих конструкций, которые бы его ограничивали или влияли на нормальное перемещение. 

Например, у ворот, которые двигаются по направляющей, закрепленной над проездом, есть ограничение по высоте, а у ворот, которые двигаются по монорельсу на поверхности проезда, есть проблема с попаданием в него мусора или снега, что затрудняет перемещение створки или делает это вообще невозможным.

Если сравнивать консольные откатные ворота с распашными, здесь тоже есть преимущество, которое заключается в легкости открытия и закрытия створки в ветреную погоду. Нередки случаи, когда в ветреную погоду удары створками получают люди, животные или транспорт (если открывая ворота Вы не успеете их зафиксировать). 

Статья не вышла короткой, потому я разбил ее на разделы, которые кликом мыши можно открыть в произвольном порядке, то есть весь материал читать не обязательно, а можно открывать только интересующие разделы.

Содержание статьи:

  • Стоимость изготовления откатных ворот можно значительно снизить
  • Подготовка к изготовлению ворот
  • Земляные работы
  • Подготовка металлических изделий
  • Бетонирование
  • Кирпичная кладка
  • Изготовление створки
  • Крепление прямоугольных труб на столбах
  • Фурнитура для откатных ворот консольного типа
  • Установка верхних роликов с пластиной
  • Установка роликовых опор 
  • Крепление накатного ролика и нижнего фиксатора
  • Монтаж верхнего фиксатора
  • Автоматизация откатных ворот

Стоимость изготовления откатных ворот можно значительно снизить

Откатные ворота консольного типа могут выйти приблизительно вдвое дешевле, если их сделать самостоятельно. Многие люди без опыта считают, что у них это не получиться, хотя на практике у большинства наших клиентов это выходит. Единственное что потребуется, это умение пользоваться сварочным аппаратом, а если Вы с ним никогда не работали, можно на несколько часов нанять опытного монтажника, и это не будут существенные затраты, по сравнению с результатами общей экономии.

Чтобы Вы смогли убедиться в реальной выгоде самостоятельного изготовления консольных откатных ворот, я привел небольшой расчет, в котором принял, что ворота будут иметь высоту 2,0 м и ширину 3,0 м.

В этом расчете рассмотрены количество и стоимость материалов, которые понадобятся для изготовления.

Итак, чтобы сделать опорные столбы и фундаменты понадобятся:

  • труба 100х100х6 мм – 5,7 м.п. – 98,1 кг (для сердечников столбов);
  • труба 60х30х3 мм – 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
  • уголок 40х40х3 мм – 0,42 м.п. – 0,8 кг (для закладных деталей);
  • арматура диаметром 10 мм – 1,8 м.п. – 1,6 кг (для закладных деталей);
  • бетон М 200 – 0,42 м3 (для фундаментов 1000х350х600 мм);
  • силикатный кирпич – 320 шт. для одного столба размером 260х500х2000 мм.

Общий вес металлоизделий: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.

На сегодняшний день средняя стоимость черного металлопроката около 20 000 грн. за одну тонну, то есть в нашем случае понадобиться потратить на его покупку: 0,1158 кг х 20 000 грн. = 2316 грн.

На каждый из столбов понадобиться купить по 320 шт. силикатного кирпича, стоимость которого на одну опору составит 320х2,40=768 грн. а на две 1536 грн.

Для заливки фундаментов можно заказать товарный бетон. Его средняя стоимость около 1090 грн. То есть придется заплатить: 0,42х1090 = 457,80 грн. Необходимо понимать, что в эту сумму не входит цена за доставку бетона на стройплощадку, так как километраж, от которого зависит суммарная стоимость, различен для каждого случая.

На бетонной смеси можно сэкономить и приготовить ее самостоятельно. Для приготовления бетонного раствора маркой прочности М200 необходимо придерживаться следующих пропорций: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.

Чтобы изготовить фундаменты и столбы необходимо понести общие затраты в сумме: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.

Для створки понадобятся следующие материалы:

  • труба прямоугольная 60х30 мм – 39,2кг (для несущего каркаса);
  • труба прямоугольная 30х20 мм – 21,6кг (для вспомогательного каркаса);
  • окрашенный профнастил – 6,0м2 (для зашивки каркаса).

Профнастил на рынке стоит около 110 грн. за один квадратный метр.

Общая стоимость всех металлоизделий для изготовления створки составит: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.

Суммарная стоимость материалов для изготовления откатных ворот под ключ: 4309,80 + 1876 = 6185,8 грн.

Не буду отрицать, что полученная сумма является точной на 100%, так как в расчет не включены затраты на расходные материалы, например, покупка краски, кистей, электродов и так далее, но и с ними цена ворот будет около 7500 грн. На фоне средней стоимости в 15 000 грн., которые возьмут за свои услуги фирмы-изготовители ворот, выгода в самостоятельном изготовлении очевидна. За сэкономленные деньги многие наши клиенты покупают очень неплохую автоматику.

Следует отметить, что для откатных ворот консольного типа обязательной является покупка фурнитуры.

АКЦИЯ!

Покупателям фурнитуры, рекомендованной нашим специалистом, мы бесплатно разработаем чертеж ворот, на котором будет указана вся необходимая информация касательно размеров и материалов, которые понадобятся для изготовления створки.

 

Еще одним бонусом будет пошаговая инструкция с детальным описанием всего процесса самостоятельного изготовления откатных ворот консольного типа.

 

Далее я расскажу, какие понадобиться выполнить работы, чтобы сделать собственноручно откатные ворота.

Подготовка к изготовлению ворот

К таким работам я отнес очистку территории от мусора, снятие растительного слоя и разбивку осей ворот.

Оси бывают постоянными и временными.

Чтобы обозначить постоянные оси можно использовать четыре метровых отрезка арматуры диаметром 10-12 мм. Они размещаются так, чтобы был создан прямоугольник или квадрат, в котором будут находиться ворота. Арматура заглубляется только после того, как будут проверены диагонали, которые обязательно должны совпадать.

Заглубить арматуру нужно таким образом, чтобы над поверхностью земли оставались отрезки по 10-15 см, между которыми натягивается леска или шпагат.

Обозначать временные оси можно деревянными колышками или сварочными электродами.

Земляные работы

Для фундаментов откатных ворот понадобиться выкопать два приямка под столбы и один под роликовые опоры.

Приямки под фундаменты должны иметь большее сечение, чем сечение будущих опор. Например, если столб будет 50х50 см, приямок должен быть 55х55 см. За счет этого будет удобнее укладывать первые ряды кирпича.

 

Приямок фундамента под роликовые опоры выкапывается с той стороны проезда, в которую в последующем будет открываться створка. Он должен быть шириной 30-35 см и длиной не менее половины проезда. Например, если он будет 3,0 м, приямок должен быть как минимум 1,5 м.

 

Все приямки должны быть глубиной не менее нормативной глубины промерзания грунта. Учитывая наши климатические условия, рекомендую их делать глубиной 1,0-1,2 м.

Во время копания могут осыпаться стенки приямков, и чтобы сохранить геометрию будущих фундаментов в этом случае понадобиться сколотить деревянную опалубку.

После окончания копания, дно приямков проливается водой, чтобы взрыхленный грунт утрамбовался.

Если бетонирование в ближайшее время не запланировано, приямки накрываются деревянными щитами, чтобы их не размывали осадки.

Подготовка металлических изделий

Для ворот нужно будет забетонировать два металлических сердечника и швеллер.

Металлические сердечники необходимы, чтобы усилить столбы, они могут быть из квадратных труб сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Если фундамент будет иметь глубину 1,2 м, а столб высоту 2,0 м, сердечник должен быть 2,5-2,8 м.

Устанавливать трубы нужно при помощи гидроуровня, чтобы они находились в строго вертикальном положении. Сердечники не должны от натиска бетона сместиться от проектной оси, потому их необходимо надежно зафиксировать в приямках.

Временно трубы сверху накрываются полиэтиленом, чтобы в них не попадали атмосферные осадки.

 

В приямке роликовых опор нужно разместить горячекатаный швеллер. Согласно сортамента он может быть №№22-24, длиной как минимум 0,5 ширины проезда. То есть, если проезд 3,0 м, швеллер нужен длиной 1,5 м.

Чтобы от нагрузки швеллер не вырвало из тела бетона во время эксплуатации ворот, к нему нужно приварить армокаркас, который можно сварить из арматуры 10-12 мм. Длина вертикальных стержней должна быть 0,8 м.

 

Поверхность швеллера обязательно должна находиться в едином горизонте с поверхностью проезда - так будет выполнено одно из условий для нормальной эксплуатации створки.

 

Бетонирование

Чтобы не тратиться на покупку противозаморозковых добавок, бетонирование лучше проводить в теплое время года.

Для бетонирования приямков подойдет бетон с маркой прочности не ниже М200.

Понадобиться забетонировать приямки под столбы и приямок под роликовые опоры.

   

Во время заливки приямков необходимо постоянно вибрировать бетон, чтобы исключить образование пустот, снижающих прочность фундаментов.

Когда все приямки залиты, поверхность бетона заглаживается и накрывается, чтобы не попадали солнечные лучи. 

Еще в течение первых 2-3 дней нужно поливать фундаменты водой, чтобы в их теле не образовывались трещины.

Последующие работы, связанные с фундаментами, можно начинать выполнять, когда пройдет не менее семи дней, так как бетон должен набрать достаточно прочности.

Кирпичная кладка

Кладка опор выполняется на цементно-песчаном растворе марки М100.

Когда будут уложены первые три ряда кирпича, устанавливается закладная деталь, которая представляет собой уголок №4 (40х40 мм) длиной 70 мм. Он сваркой соединяется с арматурой диаметром 8 мм, который приваривается к сердечнику (квадратной трубе).

 

В каждой из опор ворот нужно предусмотреть как минимум по три закладных детали.

Все они должны быть размещены равномерно по высоте опор.

 

Изготовление створки

Чтобы свести к минимуму возможные ошибки в процессе изготовления створки, рекомендуется сделать ее детальный чертеж с нанесением всех необходимых размеров.

Ранее я писал, что при заказе фурнитуры, которая обязательна для откатных ворот и рекомендована нашим специалистом, нами будет этот чертеж разработан бесплатно.


Створка состоит из основного и вспомогательного каркасов, которые можно зашить окрашенным профнастилом или каким-нибудь другим материалом, например, деревом.

Основной каркас делается из прямоугольных труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм. Для вспомогательного каркаса можно применить трубы 30х20 мм. 

Обязательно нужно предусмотреть противовес (треугольная часть створки) длиной примерно в половину ширины проезда.

 

К нижней трубе каркаса створки крепится направляющий профиль. Он имеет специальное сечение. Внутри него будут перемещаться ролики опор, находящихся в стороне от проезда на забетонированном швеллере.

Крепить профиль нужно сваркой прихватками с двух сторон длиной шва 20-30 мм. Прихватки делаются в шахматном порядке длиной шва 700 мм.

Внимание! Категорически запрещается крепление направляющего рельса к створке сплошными швами, так как он будет деформирован и створка во время перемещения станет клинить.

 

После того как каркасы створки набраны, все сварочные швы шлифуются болгаркой. Далее готовую раму нужно очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать и покрасить в три слоя.

Окрашенный профнастил крепится к вспомогательному каркасу саморезами по металлу длиной 19 мм. 

 

Противовес (треугольную часть створки) можно не зашивать - она не попадает в проезд.

 

Крепление прямоугольных труб на столбах

К опорам крепятся трубы (нащельники) сечением 60х40 мм. Их нужно приварить к заранее предусмотренным в опорах закладным деталям из уголка.

 

Сверху в нащельнике со стороны отката нужно сделать вырез размером 60х40 мм, чтобы можно было установить верхние ролики с пластиной.

 

Второй нащельник (с противоположной откату стороны) сверху нужно заварить, чтобы внутрь него не попадали ливневые воды.

 

Фурнитура для откатных ворот консольного типа

 

В комплектацию фурнитуры входят следующие элементы:

  • Направляющий рельс.
  • Роликовые каретки (2 шт.).
  • Верхние ролики с пластиной.
  • Нижний накатной ролик.
  • Нижний фиксатор.
  • Верхний фиксатор.
  • Резиновые заглушки.
  • Регулировочные пластины (можно не покупать).

От качества и геометрии направляющего рельса во многом зависит плавное и легкое перемещение створки.

Его нижние полки должны быть в едином горизонте и зеркальными по отношению друг другу. Все места гибки изделия не должны иметь больших радиусов закругления (чем меньше, тем лучше). 

 

Внутренняя поверхность профиля не должна иметь окалин или раковин, так как при перемещении створка может клинить.

Направляющий профиль не будет деформироваться под натиском створки, если он будет изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода.

Роликовые опоры бывают с обоймами подшипников из полимеров или металла. Для длительной эксплуатации в наших климатических условиях подходят только металлические изделия, так как при низких или высоких температурах полимеры теряют свои свойства и быстро ломаются.

 

В зависимости от модели комплекта фурнитуры опоры могут поставляться с самыми дешевыми китайскими подшипниками или такими, которые соответствуют всем необходимым стандартам.

Защита шарикового механизма подшипника бывает из металла или металлорезины. Подшипник с металлорезиновой защитой прослужит значительно дольше, так как меньше подвержен воздействию атмосферных осадков, которые приводят к коррозии и необходимости замены роликовых опор. 

Важно чтобы верхняя часть роликовой опоры не имела слишком тугого хода, иначе ось, на которой она держится, может окислиться, и при редком использовании ворот ролики будут получать повышенный износ - они будут застопорены в одном положении.

 

Роликовые опоры будут регулярно контактировать с атмосферными осадками, потому должны быть защищены надежным антикоррозийным слоем. Если на поверхности опор нет темных пятен, слой считается достаточной толщины.

Между роликами и направляющим рельсом должен быть зазор до 2 мм. Если он окажется больше, свободный край створки при ее закрывании будет проваливаться и не попадет на нижнюю полку улавливателя, что приведет к неполному закрытию ворот.

 

Верхняя часть створки находится между верхними роликами с пластиной, которые не дают ей отклоняться от необходимой траектории во время перемещения.

 

Пластина может поставляться с резиновыми или пластиковыми роликами. При контакте со створкой с нее краску не сдирают ролики из резины.

Нижний накатной ролик предназначен для того, чтобы створка плавно зашла в фиксаторы и оперлась на полку нижнего фиксатора. 

Ролик поставляется с изделием из полимеров, когда створка имеет массу до 400 кг. Если она будет тяжелее, ролик полностью металлический.

 

Нижний фиксатор не позволит нижнему углу створки двигаться в поперечном направлении, когда она закрыта. На него опирается вместе со створкой нижний концевой ролик, в результате частично снимая нагрузку с роликовых опор.

Толщина стенок нижнего фиксатора должна быть не менее 3 мм.

 

Верхний фиксатор имеет П-образную форму с отогнутыми лепестками. Он не позволяет в ветреную погоду болтаться верхнему углу створки, когда она закрыта.

 

Покупая ту или иную модель фурнитуры нужно обращать внимание на наличие верхнего фиксатора, так как некоторые производители продают его отдельно, таким образом, пытаясь продать комплект фурнитуры, под видом более дешевого варианта.

Резиновые заглушки во время перемещения створки не позволяют снегу или грязи попадать внутрь направляющего рельса с его торцов. Заглушки будут надежно закреплены на направляющей, если будут изготовлены из резины, которая не рассыхается в жару и не дубеет на морозе.

 

Регулировочные пластины можно не покупать - они не входят в комплект фурнитуры, но с ними значительно быстрее можно выставить роликовые опоры в необходимое положение.

 

Установка верхних роликов с пластиной

Пластина приваривается на нащельнике, который ближе к роликовым опорам. Чтобы изделие установить правильно, в нащельнике сверху должен быть сделан вырез размером 60х40 мм.

 

Установка роликовых опор 

Изделия крепятся к швеллеру, который должен быть забетонирован с одной из сторон проезда.

Между опорами должно быть максимальное расстояние, чтобы минимизировать нагрузку на отрыв.

 

Есть два способа установки роликовых опор.

1.Без использования регулировочных пластин. В этом случае опоры привариваются прямо к швеллеру, после чего проверяется легкость перемещения ворот. Если оно затруднено, сварка срезается, и расположение опор корректируется, после чего изделия опять привариваются, и опять проверяется ход. Это нужно выполнять до тех пор, пока не будет достигнута легкость перемещения створки.

 

2.С регулировочными пластинами. К поверхности швеллера привариваются регулировочные пластины, а уже на них нанизываются роликовые опоры. Отрегулировать расположение роликов можно при помощи гаек, находящихся на шпильках.

 

Крепление накатного ролика и нижнего фиксатора

Нижний накатной ролик заводится внутрь направляющего рельса и фиксируется прижимной пластиной с двумя болтами.

 

Нижний фиксатор нужно приварить таким образом, чтобы створка, накатываясь на него, приподнималась на 3-4 мм. Изделие крепится к дальнему от роликовых опор нащельнику.

 

Монтаж верхнего фиксатора

П-образную пластину приваривают сверху на дальнем от роликовых опор нащельнике.

 

Крепление резиновых заглушек 

Заглушки должны быть закреплены по торцам направляющего рельса.

 

Автоматизация откатных ворот

Сделать откатные ворота автоматическими можно, если использовать:

  • Привод со встроенным блоком управления. Этот агрегат крепят на швеллере между опорами с роликами. Привод размещать нужно на таком уровне, чтобы его шестерня оказалась в зацеплении с зубчатой рейкой.

 

  • Концевые выключатели остановят привод, когда створка достигнет крайнего открытого или закрытого положения, чтобы она не выкатилась за допустимые пределы. В зависимости от модели автоматики, выключатели бывают механическими или магнитными.

 

  • Зубчатая рейка болтами крепится к нижней трубе каркаса створки. Общая ее длина набирается метровыми отрезками, чтобы как можно точнее соответствовать необходимой длине, которая рассчитывается так: ширина проезда + один метр (чтобы дотянуться до привода).

 

  • Устройство управления. Есть разные варианты, например, ключ-кнопка, кодовая клавиатура и так далее. Наиболее часто используют пульты дистанционного управления.


Дополнительно ворота можно оборудовать сигнальной лампой и фотоэлементами безопасности.

   

Более подробно об автоматике для откатных ворот можно прочесть здесь.