Инструкция по изготовлению откатных ворот


В этой статье последовательно описаны все этапы работ, которые необходимо выполнить, чтобы изготовить откатные ворота.

Для описания изготовления я выбрал ворота консольного типа, потому как они на сегодняшний день наиболее популяры, за счет того, что створка, двигаясь вдоль забора, почти не занимает дворовой территории и легкому перемещению не мешает ветровое давление, а в проезде отсутствуют несущие конструкции.

Если сравнивать консольную конструкцию с той, у которых ролики сверху, у второй ограничен проезд по высоте, а если ворота перемещаются по монорельсу, закрепленному на поверхности проезда, он во время эксплуатации, оказываясь в мусоре или снегу, препятствует нормальному движению ворот, поэтому его приходится постоянно чистить.

Распашные ворота стоят дешевле откатных за счет необходимости покупки фурнитуры, но с открытием откатной створки не бывает проблем в ветреную погоду, как с распашной конструкцией, которая с глухим полотном работает как парус, и ее очень тяжело перемещать.

Статья получилась не очень короткой, поскольку я хотел, как можно подробнее описать процесс изготовления ворот, потому для удобства изучения материала, она разбита на отдельные разделы, которые можно открывать в произвольном порядке, кликая мышью.

Содержание статьи:

  • В чем выгода самостоятельного изготовления откатных ворот
  • Подготовительные работы перед изготовлением
  • Земляные работы
  • Установка металлоизделий, подлежащих бетонированию
  • Бетонирование приямков
  • Кирпичная кладка столбов
  • Створка (изготовление)
  • Сварка нащельников
  • Элементы фурнитуры для откатных ворот
  • Крепление верхней пластины с роликами
  • Монтаж накатного ролика и нижнего фиксатора
  • Крепление фиксатора верхнего
  • Установка заглушек резиновых
  • Автоматика для откатных ворот

В чем выгода самостоятельного изготовления откатных ворот

Большое количество людей откатные ворота делают самостоятельно, не прибегая к услугам фирм-изготовителей, в результате чего все затраты ограничиваются покупкой необходимых материалов. В изготовлении откатных ворот нет ничего сложно, и как показывает практика, эти работы могут выполнить практически все люди, даже те, которые раньше никогда с этим не сталкивались. Самым сложным является умение пользоваться сварочным аппаратом, но если с ним Вы никогда не работали, можно на несколько часов нанять сварщика, а до этого подготовить все материалы для быстрого выполнения сварки.

Чтобы убедиться в выгоде самостоятельного изготовления, я сделал несложные расчеты приняв, что ворота будут высотой 2,0 м и длиной 3,0 м.

Итак, для изготовления фундаментов и столбов необходимы:

  • труба 100х100х6 мм – 5,7 м.п. – 98,1 кг (для сердечников столбов);
  • труба 60х30х3 мм – 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
  • уголок 40х40х3 мм – 0,42 м.п. – 0,8 кг (для закладных деталей);
  • арматура диаметром 10 мм – 1,8 м.п. – 1,6 кг (для закладных деталей);
  • бетон М 200 – 0,42 м3 (для фундаментов 1000х350х600 мм);
  • силикатный кирпич – 320 шт. для одного столба размером 260х500х2000 мм.

Общий вес металлоизделий: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.

Стоимость черного металлопроката на рынке около 20 000 грн. за тонну. На его покупку понадобится: 0,1158 кг х 20 000 грн. = 2316 грн.

Для изготовления двух столбов понадобится 640 шт. силикатного кирпича. Одна опора обойдется: 320х2,40=768 грн., а две 1536 грн.

Чтобы сделать фундаменты, можно заказать товарный бетон, который стоит приблизительно 1090 грн. за один куб. Его стоимость в нашем случае составит: 0,42х1090 = 457,80 грн. Это без учета стоимости доставки, так как она зависит от расстояния между бетонно-смесительной станцией и стройплощадкой.

На бетоне можно сэкономить и сделать его самостоятельно. Чтобы получился раствор марки М200 нужно соблюдать пропорции: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня и вода в количестве 20% от объема замеса.

Общие затраты на изготовление фундаментов и столбов составят: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.

Чтобы изготовить створку нужно купить следующие материалы:

  • труба прямоугольная 60х30 мм – 39,2кг (для несущего каркаса);
  • труба прямоугольная 30х20 мм – 21,6кг (для вспомогательного каркаса);
  • окрашенный профнастил – 6,0м2 (для зашивки каркаса).

Цена окрашенного профнастила в среднем 110 грн. за один квадратный метр.

Стоимость всех металлических элементов для изготовления створки составит: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.

Общая стоимость на покупку всех материалов для изготовления ворот будет: 4309,80 + 1876 = 6185,8 грн.

Нужно отметить, что эта сумма не имеет 100% точности, так как еще нужно в нее заложить затраты на расходные материалы, например, покупку кистей, краски, саморезов и так далее, но и с ними общая стоимость ворот обычно не превышает 7 500 грн. 

За такие же ворота фирмы-изготовители в среднем берут около 15 000 грн, и согласитесь, это серьезная разница. Кстати, за сэкономленные деньги многие люди покупают очень даже неплохие модели автоматики.

Для перемещения откатных ворот обязательно нужно приобрести фурнитуру, стоимость которой в среднем 2 500 грн.

АКЦИЯ!

Если Вы покупаете фурнитуру , которую рекомендовал наш специалист, нашим инженером будет бесплатно разработан чертеж Ваших ворот. 


Так же в качестве подарка мы вышлем специальное пособие (инструкцию) по самостоятельному изготовлению ворот. Это иллюстрированное издание наверняка поможет справиться с задачами на всех этапах изготовления.


Далее я подробно расскажу о работах, которые нужно выполнить во время изготовления откатных ворот консольного типа.

Подготовительные работы перед изготовлением 

Чтобы удобно было проводить все необходимые работы, участок строительства нужно очистить от мусора, снять растительный слой и разбить оси ворот.

Обозначить необходимо основные и вспомогательные оси. 

Для указания вспомогательных осей можно использовать сварочные электроды или деревянные колышки. Чтобы указать расположение основных осей можно использовать куски арматуры диаметром 10-12 мм длиной 1,0 м.

Арматуру размещают так, чтобы между ней образовывался прямоугольник или квадрат. В этой виртуальной фигуре будут находиться ворота. Арматура забивается в грунт только после того, как будут проверены диагонали - они должны обязательно совпадать. После заглубления арматуры на поверхности должны остаться ее отрезки длиной 15-20 см чтобы между ними можно было натянуть леску или шпагат.

Земляные работы

Этот вид работ заключается в копании приямков под фундаменты столбов и фундамент роликовых опор.

Сечение будущих столбов должно быть немного меньше размеров приямков в плане, чтобы после заливки фундаментов было удобнее уложить первые ряды кирпича. Например, если опора будет 50х50 см, приямок должен быть не менее 55х55 см.


Яма под фундамент роликовых опор должна быть примерно равна половине ширины проезда (если проезд будет 3,0 м, приямок нужен 1,5 м). Ширина приямка под роликовые опоры обычно принимается 30-35 см.

Приямок роликовых опор вырывается с той стороны проезда, в которую в дальнейшем будет открываться створка.


У всех трех приямков дно должно находиться на глубине ниже нормативного промерзания грунта. Рекомендуется, чтобы оно было на 0,9-1,2 м ниже поверхности земли (в зависимости от региона).

Если при откапывании у приямков будут осыпаться стенки, понадобиться из деревянных досок сколотить опалубку. Доски можно использовать б/у. На данном этапе внешний вид конструкции ворот не будет иметь значения.

Выкопав все приямки, нужно утрамбовать взрыхленный грунт их дна, для этого его хорошо заливают водой. 

Приямки накрываются деревянными щитами, чтобы их не размывали атмосферные осадки (если в ближайшее время не планируется их заливка бетоном).

Установка металлоизделий, подлежащих бетонированию

Забетонированными будут два металлических сердечника столбов и швеллер для установки роликовых опор.

Металлические сердечники нужны, чтобы усилить столбы. Еще к ним будут приварены закладные детали для крепления нащельников. В качестве сердечников используют квадратные трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Их длина зависит от конструкции опоры, например, если фундамент имеет глубину заложения 1,2 м, а столб будет высотой 2,0 м, квадратная труба нужна 2,5-2,8 м. В этом случае сердечник снизу будет защищен от воздействия грунта слоем бетона, а вверху кирпичную кладку можно будет накрыть козырьком.

Во время установки труб в приямки нужно использовать гидравлический уровень, чтобы они находились строго перпендикулярно горизонту. Во время бетонирования металлоизделия не должны сместиться, потому их необходимо надежно закрепить.

Сердечники нужно сверху временно накрыть полиэтиленом, чтобы исключить попадание внутрь атмосферных осадков.


В приямке под роликовые опоры будет забетонирован горячекатаный швеллер №№22-24. Его длина должна соответствовать половине ширины проезда (не меньше).

 

Чтобы от воздействия створки его не вырвало из бетона, к нему снизу приваривается армокаркас. Его можно сделать конструктивно из арматуры диаметром 10-12 мм. Длину четырех вертикальных стержней можно принять 0,8 м.


Одним из условий нормального перемещения створки является установка швеллера в приямке таким образом, чтобы его поверхность была в одной плоскости с поверхностью проезда. Швеллер не сместиться при заливке бетона, если его надежно закрепить.


Бетонирование приямков

Бетонирование рекомендуется выполнять при плюсовых температурах воздуха, чтобы дополнительно не покупать противозаморозковые добавки.

В качестве материала для заливки приямков подойдет бетон марки М200. Заливаются ранее вырытые три приямка с заранее установленными в них металлическими конструкциями: два сердечника столбов и швеллер под роликовые опоры


Когда выполняется заливка, бетон нужно тщательно вибрировать как только он попадает в приямок, чтобы исключить возможное появление пустот, влияющих на прочность фундаментов.

Поверхность залитых фундаментов необходимо загладить и накрыть, чтобы не попадали солнечные лучи. Чтобы в фундаментах не появились трещины, их нужно в течение первых нескольких дней регулярно поливать водой.

Фундаменты должны выстояться не менее, чем неделю, то есть последующие работы, связанные с ними можно начинать не ранее, чем через 7-мь дней.

Кирпичная кладка столбов

Для столбов можно применить силикатный или облицовочный кирпич, который кладется на цементно-песчаном растворе М100.

Уложив первые три ряда кирпича нужно установить закладную деталь. Она может быть сделана из равнополочного уголка №4 (40х40 мм) длиной 70 мм, к которому приваривается арматура диаметром 8 мм. Сама арматура будет приварена к металлической трубе.


Закрепить на каждой из опор нужно минимум по три закладных детали. Они должны быть пропорционально размещены по всей высоте.


Створка (изготовление)

Чтобы в процессе изготовления створки свести к минимуму вероятность переделок, нужно заранее разработать детальный ее чертеж со спецификацией необходимых материалов.

Как я выше писал, этот чертеж бесплатно может разработать наш инженер, если Вы купите фурнитуру , которую рекомендуют наши специалисты.


Во время изготовления створки нужно сварить несущий и вспомогательный каркасы. К вспомогательному каркасу будет прикреплен окрашенный профнастил, или на Ваше усмотрение другой материал полотна. Также он необходим для придания жесткости всей конструкции створки.

Несущий каркас делается из труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм. Для вспомогательного каркаса можно применить трубы 30х20 мм.

Обязательно необходимо сварить треугольную часть створки (противовес). Она нужна, чтобы створка опиралась на роликовые каретки, которые находятся в стороне от проезда. Длина противовеса должна быть равна половине ширины проезда.


Снизу створки нужно приварить направляющий рельс. Он крепиться прихватками с двух сторон к нижней трубе несущего каркаса створки. Прихватки выполняются в шахматном порядке шагом 700 мм, их длина должна быть 20-30 мм. 

Запрещается соединять направляющий рельс со створкой сплошными швами, так как он утратит необходимую геометрию для легкого перемещения створки.

 

Когда оба каркаса створки сварены, все швы нужно зашлифовать, а после всю раму очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать и покрасить в три слоя.

К вспомогательному каркасу нужно прикрутить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19 мм под головку №8.

 

Противовес зашивать не обязательно, так как он в проезд не попадает.

На этом этапе изготовление створки закончено.

 

Сварка нащельников

К закладным деталям на столбах нужно приварить нащельники, которые представляют собой прямоугольные трубы сечением 60х40 мм. К ним будут крепиться элементы фурнитуры.


Нащельник, который находится ближе к фундаменту роликовых кареток должен сверху иметь вырез 60х40 мм, чтобы можно было установить верхние ролики с пластиной.


Второй нащельник нужно сверху заварить, чтобы в него не попадали осадки.


Элементы фурнитуры для откатных ворот


Для работы откатных ворот нужно установить следующие элементы фурнитуры:

  • Направляющая.
  • Опоры роликовые.
  • Пластина верхняя с роликами.
  • Накатной ролик.
  • Фиксатор нижний.
  • Фиксатор верхний.
  • Заглушки резиновые.
  • Монтажные пластины (покупать не обязательно).

От того, насколько точной у направляющего рельса будет геометрия, зависит легкость перемещения створки. 

Если посмотреть на изделие с торца, его нижние полки должны находиться на одной линии. Все закругления должны иметь радиус как можно меньше.


Створка не будет подклинивать и грохотать, если на внутренней поверхности направляющей не будет помех в виде окалин или раковин.

Чтобы направляющая не деформировалась, а пружинила под натиском створки, она должна быть изготовлена из стали с повышенным содержанием углерода.

Опоры роликовые в зависимости от модели фурнитуры бывают с пластиковыми обоймами подшипников или металлическими. Для наших климатических условий рекомендуется использовать изделия из металла, так как они при низких или высоких температурах воздуха не теряют своих начальных прочностных характеристик, как это бывает с полимерами, которые нередко изменяют необходимую форму или ломаются. 


У дешевых роликовых опор китайские подшипники, которые часто не выдерживают нагрузки и ломаются, прослужив от силы год, потому лучше останавливаться на более дорогих вариантах, где подшипники соответствуют всем требованиям к изделиям.

Еще подшипники могут быть с металлической или металлорезиновой защитой шарикового механизма. Нужно учитывать, что роликовые опоры в процессе эксплуатации будут постоянно контактировать с атмосферными осадками, потому защита из металла может быстро поржаветь и роликовые опоры потребуют ремонта или замены.

Роликовые опоры имеют наклонную часть, которая не должна туго перемещаться, так как при редком использовании ворот, их ось может окислиться, и ролики застопорятся в одном положении, что приведет к их быстрому износу.


Чтобы при контакте с атмосферными осадками ролики с опорами не ржавели, они должны иметь достаточной толщины антикоррозийный слой, на что укажет отсутствие на поверхности темных пятен.

Когда ролики будут заведены в направляющую, зазор между ними должен быть 1-2 мм. Если он будет больше, ворота при закрывании будут нырять и, не попадая в улавливатели, не смогут полностью закрыться.


Чтобы во время движения верхняя труба каркаса створки не отклонялась от необходимой траектории, в комплект фурнитуры входит верхняя пластина с удерживающими роликами.


Ролики на пластине могут быть с резиновым или пластиковым покрытием. Лучше брать вариант из резины, так как полотно створки не будет при контакте с роликами царапаться.

Накатной ролик необходим, чтобы створка плавно накатилась на полку нижнего фиксатора. 

Если створка имеет массу до 400 кг, накатной ролик из полимеров, а если она тяжелее, полностью металлический.


Фиксатор нижний принимает на себя створку, частично снимая с роликовых опор нагрузку от нее. Кроме того, фиксатор не дает сместиться нижнему углу створки в поперечном направлении, когда ворота закрыты.

Изделие должно иметь толщину металлических стенок не менее 3 мм.


Фиксатор верхний сделан в виде скобы с отогнутыми лепестками, чтобы створка даже при некотором отклонении гарантированно в него попадала. Это изделие не позволит верхнему углу створки болтаться в ветреную погоду.


Фиксатор верхний не у всех моделей фурнитуры включен в основной комплект, потому перед покупкой уточняйте его наличие.

Заглушки резиновые не дадут снегу и грязи попасть в направляющий рельс с его торцов. Чтобы они были надежно зафиксированы, они должны иметь гофрированную часть, и сделаны из резины, не рассыхающейся в жару и не дубеющей на морозе. 


Монтажные пластины покупать не обязательно, но используя их, процесс установки роликовых опор в правильное положение значительно ускоряется.


Крепление верхней пластины с роликами

Пластину приваривают к нащельнику, который ближе к фундаменту роликовых опор. Для установки изделия в нащельнике должен заранее быть сделан вырез размером 60х40 мм.


Монтаж роликовых опор

Опоры устанавливаются на швеллер в стороне от проезда. Чтобы максимально снять с них нагрузку на отрыв, их необходимо размещать друг от друга на как можно большем расстоянии.


Роликовые опоры можно установить двумя способами.

1. Без регулировочных пластин. Опоры устанавливаются прямо на швеллер и прихватываются сваркой, после чего проверяется легкость перемещения створки. Если она идет тяжело, сварку нужно срезать и заново выставить опоры. Далее их опять приваривают и проверяют легкость движения. Вышеописанные действия выполняются, пока ворота не станут легко перемещаться.


2. С монтажными пластинами. К швеллеру привариваются пластины. На их шпильки нанизываются роликовые опоры, а все регулировки выполняются вращением гаек.


Монтаж накатного ролика и нижнего фиксатора

Накатной ролик при помощи прижимной пластины и двух болтов крепиться внутри направляющего профиля со стороны противоположной треугольной части створки (противовеса).

 

Нижний фиксатор должен быть приварен к нащельнику так, чтобы при опирании на него створки, она приподнималась на 3-4 мм. Фиксатор крепится на дальнем от роликовых опор нащельнике.


Крепление фиксатора верхнего

Это изделие тоже приваривается на дальнем от роликовых опор нащельнике, но не снизу, а сверху.


Установка заглушек резиновых

Заглушки заводятся в рельс по его торцам.


Автоматика для откатных ворот

Откатные ворота можно сделать автоматическими, если использовать:

  • Привод с вмонтированным блоком управления. Он должен быть закреплен на забетонированном швеллере между роликовыми опорами на такой высоте, чтобы его наружная шестеренка оказалась в зацеплении с зубчатой рейкой. За счет этого будет осуществляться перемещение створки.


  • Концевые выключатели понадобятся, чтобы автоматически остановить привод, когда створка полностью откроется или закроется. Система концевых отключений бывает механической или магнитной. Механика часто подводит в зимний период, делая некорректной работу оборудования.


  • Зубчатую рейку болтами крепят к нижней трубе каркаса створки. Категорически запрещается ее крепить к направляющему рельсу, так как он деформируется.

Длина рейки рассчитывается следующим образом: ширина проезда + 1 м. За счет этого метра будет обеспечено сцепление с наружной шестеренкой привода.


  • Устройство управления. Каждый производитель предлагает различные устройства для передачи команд, например, ключ-кнопку, GSM-модуль, кнопочный выключатель и так далее. Наиболее популярными являются пульты дистанционного управления.


Чтобы перемещение ворот сделать более безопасным, можно установить сигнальную лампу и сканеры проезда.


Детально об автоматике для откатных ворот можно прочитать здесь.