Монтаж откатных (раздвижных) ворот

Доброго времени суток! В этой статье я расскажу, какие работы понадобиться выполнить, чтобы изготовить откатные ворота своими руками. Среди откатных ворот консольные самые практичные, так как, не имея несущих конструкций в проезде, ничем его не ограничивают – створка двигается над проездом.

У ворот с роликами сверху несущая балка находится над проездом, потому он ограничен по высоте.

Если ворота имеют ролики снизу, они перемещаются по направляющей, закрепленной на поверхности проезда. Часто в нее набиваются песок, снег, гряз или мусор из-за чего ворота туго перемещаются или вовсе их невозможно сдвинуть с места.

У консольных ворот роликовые опоры находятся в стороне от проезда. Они заведены в направляющий рельс за счет чего створка становится консолью.


Содержание статьи: 

  • Подготовительные работы
  • Земляные работы
  • Металлоизделия, подлежащие бетонированию
  • Бетонирование
  • Кирпичная кладка столбов
  • Изготовление створки
  • Крепление нащельников
  • Фурнитура для откатных ворот
  • Крепление верхней пластины с роликами
  • Установка роликовых опор
  • Крепление концевого ролика и нижнего улавливателя
  • Монтаж верхнего улавливателя
  • Монтаж резиновых заглушек
  • Автоматика для откатных ворот

Подготовительные работы

Во время подготовительных работ нужно очистить площадку от мусора, снять растительный слой грунта и разбить оси.

Чтобы обозначить основные оси можно использовать арматуру диаметром 10-12 мм отрезками около 1,0 м. Арматуру нужно разместить так, чтобы образовался прямоугольник или квадрат, в котором будут находиться ворота. Углублять арматуру в грунт нужно после того, как будут проверены диагонали – они должны совпасть. Забивать арматуру нужно таким образом, чтобы на поверхности остались отрезки около 15-20 см. Далее между арматурой натягивается леска или шпагат. Основные оси готовы.

Для обозначения вспомогательных осей можно использовать обычные сварочные электроды.

Земляные работы

Для устройства фундаментов откатных ворот нужно выкопать три приямка. Два приямка под опоры и один под роликовые опоры. Все приямки должны быть глубже нормативной глубины промерзания грунта. Рекомендуется принимать глубину 1,2 м.

Приямки под столбы должны быть немного больше (в плане) чем будущие столбы, чтобы удобнее было начать кирпичную кладку столбов. Например, если столб будет 50х50 см, приямок должен быть 55х55 см.


Длина приямка под фундамент роликовых опор должна быть как минимум равна половине ширины проезда. Например, если проезд будет 4,0 м, приямок должен быть не менее 2,0 м. Ширина приямка принимается 30-35 см. 


Во время копания приямков могут осыпаться их стенки. Чтобы этого не происходило, нужно будет сколотить опалубку. 

Дно выкопанных приямков нужно пролить водой, чтобы взрыхленный грунт утрамбовался. 

Чтобы от воздействия атмосферных осадков приямки не размыло, их необходимо временно накрыть деревянными щитами.

Металлоизделия, подлежащие бетонированию

Во время изготовления откатных ворот нужно будет забетонировать два металлических сердечника столбов и швеллер.

Сердечники нужны, чтобы усилить кирпичную кладку столбов, а также для крепления закладных деталей. В качестве сердечников можно использовать квадратные трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Их длина зависит от параметров фундаментов и столбов. Если у фундамента глубина 1,2 м, а высота опоры 2,0 м, сердечник должен быть 2,5-2,8 м, чтобы он снизу был защищен слоем бетона фундамента, а столб можно было накрыть козырьком.

Чтобы сердечники были установлены строго в вертикальном положении, нужно использовать гидравлический уровень. Трубы нужно надежно закрепить в приямке, чтобы они не сместились при бетонировании. Чтобы они прочно держались в теле бетона, к ним снизу крестообразно можно приварить два отрезка арматуры диаметром 10-12 мм длиной 30-35 см.

Трубы нужно временно накрыть сверху полиэтиленом, чтобы в них не попадали атмосферные осадки.


В качестве закладной детали для установки роликовых опор нужно использовать горячекатаный швеллер №№22-24. Его длина должна быть не менее половины ширины проезда. К швеллеру нужно приварить арматуру диаметром 10-12 мм, чтобы его во время эксплуатации ворот не вырвало из бетона. Вертикальные стержни арматуры должны быть около 80 см.


Швеллер нужно установить в приямок таким образом, чтобы его поверхность была на одном уровне с поверхностью проезда. Это одно из условий для нормального перемещения ворот. Чтобы изделие не сместилось во время бетонирования, его нужно надежно закрепить.

 

Перед бетонированием все металлоизделия должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Бетонирование

Бетонирование рекомендуется выполнять при положительных температурах атмосферного воздуха, чтобы не тратиться на покупку противозаморозковых добавок.

Для заливки фундаментов нужно использовать бетон, у которого марка прочности не ниже М200. Чтобы его приготовить нужно придерживаться следующей пропорции: на 1 кг цемента 2 кг песка и 3,5 кг щебня. Вода около 20% от объема замеса.

Заливая бетон его нужно постоянно вибрировать, чтобы исключить образование пустот в его теле, понижающих прочность.

 

После бетонирования, поверхность фундаментов нужно загладить и накрыть, чтобы не попадали солнечные лучи. Первые 2-3 дня фундаменты нужно поливать водой, чтобы в них не появились трещины.

Приступать к дальнейшим работам, связанным с фундаментами нужно не ранее, чем через неделю, так как бетону нужно набрать прочность.

Кирпичная кладка столбов

Кирпич кладется на цементно-песчаном растворе марки М100.

Уложив первые три ряда кирпича, нужно установить закладную – равнополочный уголок №4 длиной 70 мм, к которому приварена арматура диаметром 8 мм. 


На каждом столбе должно быть минимум по три закладные детали. Их нужно разместить равномерно по высоте опоры.


Изготовление створки

Чтобы свести к минимуму вероятность ошибок во время изготовления створки, заранее рекомендуется сделать детальный чертеж будущей створки, на котором должны быть нанесены все необходимые размеры. Кроме того, нужно точно рассчитать количество необходимого материала, чтобы не покупать лишнего.

АКЦИЯ!

Приобретая фурнитуру, которую рекомендуют наши специалисты, наш инженер бесплатно для Вас разработает чертеж Ваших ворот.


Кроме того, в качестве подарка Вы получите разработанную нашими опытными монтажниками пошаговую инструкцию по самостоятельному изготовлению откатных ворот.

 

Для изготовления створки понадобиться сварить несущий и дополнительный каркасы. Створку можно зашить окрашенным профнастилом.

Для несущего каркаса подойдут трубы 60х30 мм или 60х40 мм, а для вспомогательного 30х20 мм.


Снизу каркаса нужно будет приварить направляющий рельс. Его длина должна быть равна длине створки с учетом треугольной части (противовеса). Рельс крепиться сваркой прихватками с обеих сторон шагом 700 мм. Длина прихваток должна быть 20-25 мм.

Категорически запрещено выполнять соединение сплошными швами, так как рельс будет деформирован, и ворота будут клинить.


Когда каркасы створки готовы, все сварочные швы нужно зашлифовать болгаркой, а после всю конструкцию очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать и покрасить в три слоя.

Далее при помощи саморезов по металлу (длина 19 мм под головку №8) нужно закрепить профнастил. 

На этом изготовление створки окончено.  

 

Треугольную часть створки (противовес) можно не зашивать профнастилом, так как она в проезд не попадает.


После изготовления створки можно приступать к монтажу ее несущих элементов.

Крепление нащельников

В качестве нащельников используются прямоугольные трубы сечением 60х40 мм. Они привариваются к закладным деталям на двух столбах.


Чтобы в дальнейшем можно было закрепить верхнюю пластину с роликами, в ближнем к фундаменту роликовых опор нащельнике нужно сделать вырез размером 60х40 мм.


Дальний нащельник от фундамента роликовых опор нужно сверху заварить, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.


Фурнитура для откатных ворот


Направляющий рельс должен в поперечном разрезе иметь изгибы с минимальными закруглениями, а его нижние полки должны находиться в одной плоскости. На внутренней поверхности не должно быть окалин и раковин, которые приводят к грохоту и подклиниванию ворот.


В продольном направлении рельс должен быть полностью ровным, чтобы у ворот было плавное и равномерное перемещение.

Чтобы направляющий профиль не деформировался от давления створки, он должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода.

Роликовые каретки в зависимости от модели фурнитуры бывают с полимерными или металлическими роликами. Для длительной эксплуатации в нашей климатической зоне нужно выбирать металлические изделия, так как полимеры во время сильных морозов или жары часто теряют свои начальные свойства, которые не восстанавливаются, то есть они приходят в негодность.


Опоры могут поставляться с самыми дешевыми китайскими подшипниками или же с более дорогими, но соответствующими всем необходимым стандартам.

У подшипников шариковый механизм от попадания грязи и влаги может быть защищен металлическими или резинометаллическими пыльниками. Металлические пыльники нередко ржавеют, так как происходит регулярный контакт с атмосферными осадками, и подшипник перестает вращаться.

Подвижная часть роликовой опоры не должна иметь тугой ход, так как при редком использовании ворот металлическая ось может окислиться, и ход перестанет иметь место. Это приведет к быстрому износу роликов.


Чтобы роликовые опоры не ржавели, на их поверхности должен быть нанесен защитный антикоррозийный слой. Толщина слоя считается нормальной, если отсутствуют темные пятна.

Зазор между роликами и направляющим рельсом должен быть 1-2 мм. Если он будет больше, свободный край ворот при закрывании будет сильно опускаться и створка не попадет в улавливатели.


Верхняя пластина с роликами служит направляющей верхней части ворот, чтобы она двигалась строго по прямой линии.


У пластины бывает два или четыре ролика. Их количество зависит от веса ворот. Если створка до 400 кг, используются два ролика, если больше - четыре.


Покрытие роликов бывает пластиковым или резиновым. Лучше останавливать свой выбор на изделии с резиной, так как при контакте со створкой с нее не будет сдираться краска.


Чтобы верхняя пластина с роликами не гнулась под натиском ворот, толщина металла из которого она сделана должна быть не менее 4 мм.


Нижний концевой ролик может быть полностью металлическим или же иметь пластиковый элемент. Изделие с пластиковым элементом применяют если створка весит до 400 кг.


Ролик служит для плавного накатывания створки на нижний улавливатель.

Нижний улавливатель имеет специальную полку, на которую опирается нижний концевой ролик вместе со створкой, тем самым частично снимая нагрузку с роликовых опор, когда ворота закрыты.


Чтобы в процессе эксплуатации нижний улавливатель не деформировался, толщина его стенок должна быть не менее 3 мм.


Верхний улавливатель служит для удерживания створки от ветрового давления, чтобы она не болталась в ветреную погоду. 


Чтобы изделие не согнулось от натиска створки, оно должно быть сделано из металла, у которого толщина не менее 4 мм.


Верхний улавливатель не все производители включают в комплект фурнитуры, потому выбирая ту или иную модель уточняйте наличие данного элемента.

Резиновые заглушки предназначены для защиты направляющего рельса от попадания с его торцов мусора и грязи.


Если у фурнитуры нижний концевой ролик полностью металлический, понадобится только одна резиновая заглушка, так как функции второй выполнит металлическая пластина, приваренная к ролику.


Регулировочные пластины продаются отдельно. Эти элементы предназначены для быстрого и более удобного монтажа роликовых опор.


Крепление верхней пластины с роликами

Чтобы закрепить верхнюю пластину с роликами, в ближнем к фундаменту роликовых опор нащельнике нужно сделать вырез размером 60х40 мм.


Один из гнутых фрагментов пластины нужно расположить между нащельником и столбом, после чего пластина приваривается.

 

Расстояние между роликами можно точно подогнать под толщину створки за счет увеличенных отверстий в пластине.

 

Установка роликовых опор

Опоры располагают на закладной детали (швеллере). Расстояние между опорами должно быть максимальным. Таким образом будет уменьшена с них нагрузка на отрыв.


Опоры можно прикрепить прямо к швеллеру или для упрощенного монтажа использовать регулировочные пластины.

Без монтажных пластин к швеллеру привариваются основания опор. Далее нужно полностью открыть и закрыть створку, чтобы проверить легкость ее перемещения. Если двигать ворота трудно, сварку на опорах нужно срезать и выставить их заново, после чего опять приварить и проверить легкость движения створки. Эти действия выполняются пока ворота не будут перемещаться без затруднений.


Использование регулировочных пластин. К швеллеру привариваются пластины, а на них устанавливаются роликовые опоры. Отрегулировать расположение роликов можно вращая гайки на шпильках пластин.

 

Крепление концевого ролика и нижнего улавливателя

Нижний концевой ролик крепится при помощи двух болтов внутри направляющего рельса со стороны свободного края створки. 


Нижний улавливатель приваривается к дальнему от роликовых опор нащельнику.


Изделие должно быть расположено на такой высоте, чтобы при накатывании на него створки, ее свободный край приподнимался на 3-4 мм.


Монтаж верхнего улавливателя


Эту металлическую скобу крепят к дальнему от роликовых опор нащельнику при помощи сварки.


Монтаж резиновых заглушек

Заглушки гофрированной частью заводятся в направляющий рельс с двух торцов.


Автоматика для откатных ворот

 Чтобы откатные ворота стали автоматическими понадобятся:

Привод с блоком управления.


Концевые выключатели.


Зубчатая рейка.


Система для управления воротами, например, радиопульты. 


Дополнительно можно установить фотоэлементы безопасности и сигнальную лампу.


Подробнее узнать, как выбрать наиболее подходящую модель автоматики можно здесь.