Монтаж откатных (раздвижных) ворот

Здравствуйте! Данную статью я хочу посвятить теме изготовления откатных ворот, а точнее подробному разбору всех этапов, которые придется пройти на пути к идеальным откатным воротам. Расскажу об данных этапах я на примере сборки сдвижных ворот консольного. Почему именно их? Просто такая организация движения ворот по праву считается самой практичной, в ней все предусмотрено до мелочей и конструкция никоим образом не ограничивает заезд во двор и не мешает передвижению автомобилей любой высоты или прохожих. 

Давайте посмотрим, какие недостатки имеют другие типы конструкции откатных ворот, которые также можно встретить. 

Например, подвесные ворота передвигаются по направляющей балке, которую подвешивают над проездом. Слишком высоко ее не повесишь, а так она будет мешать заезду во двор более габаритных автомобилей.

А ворота, которые двигаются по земле на роликах плохо открываются зимой, а также в балку, которая размещена на земле забиваются листья, грязь и прочая ерунда, и пока Вы не почистите ее от этого мусора ворота либо вообще не будут двигаться, либо будут двигаться с трудом.

А вот ворота консольного типа передвигаются при помощи так называемой консоли, которая образуется при помощи направляющего профиля, который закрепляют снизу на створку ворот и двух роликовых опор, размещенных сбоку от проезда. То есть такая конструкция никак не ограничивает проезд и в нее не забивается грязь, которая препятствует или усложняет передвижение створки.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ТОЧНЫЙ ДО ММ ЧЕРТЕЖ И СМЕТУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ И СЭКОНОМЬТЕ ДО 10 000 ГРН, УКАЗАВ РАЗМЕРЫ ВАШИХ ВОРОТ ЗА 1 МИНУТУ

Выберите параметры Ваших ворот и получите:

Точный чертеж каркаса;

Пошаговую инструкцию по их установке;

Сертификат на покупку фурнитуры;

КАКОЙ ПРОЕМ ВОРОТ (ДЛИНА)?

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длинну.
Наиболее распространенный проем ворот – 4 метра.

КАКАЯ ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ?

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту.
Наиболее распространенная высота ворот от 1.5 до 2 метров.

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ СТАВИТЬ АВТОМАТИКУ?

КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?

КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?

Оставьте свой телефон и мы вышлем:

  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры

Материалы придут в удобный Вам мессенджер:

Работа по подготовке места и материалов

На данном этапе мы подготавливаем площадку под установку ворот: убираем мусор, снимаем растительный слой. Потом производим разбивку осей. У нас будут основные и вспомогательные. 

Для основных осей я всегда использую металлическую арматуру, диаметром 10-12 мм и длиной около метра. Эти куски арматуры мы размещаем в виде прямоугольника. В пределах данной фигуры и будут размещаться ворота. Заглублять прутья в землю нужно только после полной проверки диагоналей – если они ровные, то тогда углубляем. Над поверхностью земли остается только 15-20 см арматуры. После углубления соединяем арматуру между собой при помощи шпагата так, чтобы обозначить стороны нашего прямоугольника.

Чтобы обозначить вспомогательные оси я обычно использую обычные электросварочные электроды.

Земляные работы

На следующем этапе мы начинаем организовывать фундаменты для столбов и закладной детали. Поэтому нам выкапываем 3 ямы. Данные приямки я делаю вглубь 1-1,2 м. Все зависит от того, насколько может промерзнуть земля в зимний период времени в том или ином регионе Украины.

Габариты самих приямков для столбов зависят от того, какой толщины будет будущая кирпичная кладка. Рекомендую копать чуть шире, чем данная кладка, чтобы потом было проще работать. Например, если у Вас столб будет 50*50 см, в таком случае яма будет где-то 55*55 см.


Что же касается размера ямы под установку закладной для монтажа роликовых опор, то ее длина зависит от размеров проема ворот, а точнее от его ширины. Если проем у нас 4 м, то длина ямы – 2 м, то есть в половину меньше. Ширина же ее может быть от 30 до 35 см.


Часто бывало, что когда я выкапывал ямы они начинали осыпаться. Поэтому я всем рекомендую при таком раскладе укреплять стенки приямков опалубкой. В качестве нее можно брать и обычные старые доски.

Когда с копанием ям закончил, на их дно я выливаю воду. Тогда рыхлая земля утрамбовывается.

 Ямы лучше закрывать щитами, чтобы их не размывало атмосферными осадками.

Изделия из металла, которые подлежат бетонированию

У вырытых приямках мы бетонируем две металлические трубы в качестве сердечника и швеллер в качестве закладной под монтаж роликовых кареток. 

Сердечники я бетонирую не только, чтобы усилить столбы, но и чтобы было удобно добавлять уголки для крепления нащельников. Гораздо проще и надежнее приварить металлический уголок к сердечнику, чем потом прикреплять на кирпич. 

Под сердечники я в основном беру металлическую квадратную трубу 80*80 мм или же 100*100 мм. Но также можно брать и металлическую трубу круглой формы с диаметром 80 мм и выше или же металлический швеллер. Длина трубы зависит от того, какой будет высота столба ну и от глубины вырытого приямка. Также я рекомендую брать трубу чуть меньше, чем сумма этих двух величин, чтобы потом сверху на столб можно было легко прикрепить козырек. Например, если столб Вы планируете сделать высотой 2 м, а приямок под установку сердечника выкопали глубиной 1,2 м, то трубу я бы брал длинной 2,8-2,9 м. Снизу мы дно ям засыпаем слоем песка вперемешку с щебнем толщиной около 20 см, чтобы сердечник можно было зафиксировать вертикально. Также для большей устойчивости труб в приямках я навариваю на них накрест арматуру длиной 30-35 см. 

Сверху я прикрываю трубы чем-нибудь, например, полиэтиленом. Это делается для того, чтобы внутрь не попадали атмосферные осадки, а также не набивался мусор.


Для закладной я покупаю швеллер №№22-24, произведенный способом горячекатания. Длина швеллера, как  уже писал, должна быть как 1/2 ширины заезда. Чтобы закладная лучше стояла в приямке, была более устойчивой к швеллеру я навариваю «ножки» из арматуры, которую режу на куски около 80 см, по четыре на противоположных сторонах. И соединяю «ножки» между собой по средине также арматурой.  Устанавливаю швеллер вровень с поверхностью проезда. Так нужно для нормального движения створки. Засыпаем дно ямы такой же смесью, как и в случае с ямами под столбы, чтобы закладная не смещалась во время бетонирования. 


Устанавливаю швеллер вровень с поверхностью проезда. Так нужно для нормального движения створки. Засыпаем дно ямы такой же смесью, как и в случае с ямами под столбы, чтобы закладная не смещалась во время бетонирования. 

 

И еще одна важная деталь – перед бетонированием все металлические изделия нужно очистить от ржавчины и загрунтовать, перед тем обезжирив. 

Бетонирование

Я всегда бетонирую столбы и швеллер только при «плюсовой» температуре. В таком случае я экономлю на покупке антизаморозковых добавок для бетона. 

Чтобы начать бетонировать, сначала нужно приготовить бетон. Я всегда использую марку прочности М200 и выше. Для того, чтобы приготовить данную смесь, необходимо смешать цемент, песок и щебень в таких пропорциях 1:2:3,5. После этого добавить воду в объеме, равной 20% от общего объема, который мы получим.

Когда заливаю, я бетон постоянно вибрирую. Таким образом предотвращается образование пустот, которые значительным образом снижают его прочность.

 

После окончания работы по бетонированию приямков я его окончательно заглаживаю, утрамбовываю и накрываю. Потом жду около недели, даже двух (в зависимости от погоды на улице) пока бетон застынет и немного настоится. В жаркую погоду первые пару дней на фундамент лучше лить воду, чтобы на нем не появлялись трещины. 

Дальнейшую работу я буду проводить только после высыхания бетона.

Кирпичная кладка 

Для того, чтобы положить кирпич я использую цементно-песчаную смесь М100.

Сначала я кладу первые три ряба кирпича, а затем привариваю металлический уголок (я беру длиной 70 мм). Для этого я использую куски металлических прутьев диаметром 8 мм. Креплю уголок таким образом, чтобы он смотрел во двор.


Всего на столбе я делаю три таких уголка на равных расстояниях друг от друга. 


Делаем створку

Для допущения минимального количества ошибок во время изготовления створки я всегда рекомендую сделать детальный чертеж будущих ворот. На него наносятся все размеры. При помощи чертежа потом проще делать створку, а также закупать необходимый материал для ее изготовления.

АКЦИЯ!

Если Вы приобретете фурнитуру, которая рекомендована нашими специалистами, то Вы совершенно бесплатно получите и чертеж, разработанный нашим инженером под размеры Вашего проема, а также еще и спецификацию с детальным описанием всех материалов, которые Вам понадобятся с разбивкой на куски.

Фурнитура для откатных ворот Світ Воріт STANDART 500

Есть в наличии

Бесплатная доставка

2990 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Комплектующие для откатных ворот Rolling Expert 400

Есть в наличии

2290 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Svit Vorit Standart 500 (4 мм)

Есть в наличии

Бесплатная доставка

3290 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Світ Воріт LUX 500

Есть в наличии

Бесплатная доставка

4300 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Світ Воріт STANDART 800

Есть в наличии

Бесплатная доставка

6290 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Rolling Expert 800

Есть в наличии

Бесплатная доставка

5290 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Каркас откатных ворот из Т-профиля

Есть в наличии

7490 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

«Свари сам» откатные ворота своими руками - комплект

Есть в наличии

5490 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Т-профиль для ворот

Есть в наличии

Бесплатная доставка

160 грн.

Посмотреть Перезвоните мне


Также еще один приятный бонус – вместе с фурнитурой и чертежом Вы получите детальную инструкцию по изготовлению и установке откатных ворот.

 

Раньше я варил два каркаса – несущий и вспомогательный. Для этого покупал на металлобазе трубы 30*20мм и 60*40мм. С больших я варил основной каркас, а с малых – вспомогательный. 

Но сейчас я начал использовать Т-профиль. Его не нужно шлифовать от ржавчины, как я делал это с трубами с металлобазы, а также при сборке несущего и вспомагательного каркаса ничего не ведет, поскольку он уже прокатан таким образом, что сварив простой прямоугольник из Т-образного профиля мы получаем эти два каркаса сразу. 


В низу каркаса я прихватываю направляющую рейку из набора фурнитуры. Ее нельзя приваривать всплошную, только прихватками с двух сторон. Я делаю прихватки размером 2-2,5 см обязательно в шахматном порядке.

Почему нельзя приваривать направляющую к каркасу сплошным швом? Потому что его потом поведет и створка не будет нормально двигаться.


После окончания сварочных работам, все полученные швы я шлифую. Использую для этого болгарку. Далее всю конструкцию грунтую (трубы я грунтую сразу, а потом загрунтовываю швы) и крашу в три слоя. 

Чаще всего полученную конструкцию обшиваю профнастилом. Это дешево и сердито, а главное без малейших хлопот. Просто саморезами креплю листы профнастила к каркасу. Из-за того, что у нас получается двухуровневый каркас, профнастил выходит как приутопленным, что имеет очень красивый вид. 

 

Хвостовик – треугольная часть в конце я не зашиваю, но Вы можете зашить – это по Вашему желанию.


После того, как створка ворот готова я приступаю к их установке. Но прежде необходимо приварить нащельники.

Монтаж нащельников

Нащельники я делаю из профильной трубы 60*40 мм или же 60*30 мм. Их я привариваю к тем уголкам, которые я приваривал к сердечникам.


Далее в нащельнике, который у меня находится на столбе, ближнему к забетонированному швеллеру вырезаю сверху отверстие размерами 60*40 мм. оно мне понадобится для крепления поддерживающей пластины.


Верх дальнего нащельника я завариваю, чтобы внутрь него не попадал мусор и влага (во избежание коррозии).

Комплектующие для откатных ворот


Направляющая балка в своем разрезе должна иметь специальную форму: ее полки должна находится на уровне друг друга, и закруглятся минимально. Внутри балка должна быть без дефектов (они могут привести к звукам скрипа ворот, которые те будут издавать при передвижени).


По всей своей длине рейка не должна иметь дефектов, а должна быть ровной. Так передвижению ворот ничего не будет мешать и они будут двигаться плавно и равномерно.

Во избежание ситуации, когда профиль разогнулся под воздействием веса створки, толщина стенок стали не должна быть меньшей за 3,5 мм, лучше, если будет толще. Все зависит от веса ворот, на которых она будет использоваться. Лучшим материалом для изготовления направляющей балки считается высокоуглеродистая сталь.

Роликовые опоры бывают с разными роликами. Можно встретить как с металлическими, так и с пластиковыми. Но стоит отметить, что последний материал не подходит для долговременного использования в украинском климате: от сильных морозов он перемерзает и крошится, а от жары деформируется.  


Также имеются ролики, у которых используются китайские подшипники сомнительного качества, но с малой стоимостью или же чуть дороже, но соответствующими всем стандартам.

Также есть различные пыльники. В дешевых комплектах используются металлические, которые чаще всего ржавеют и ролики могут заклинить. А в комплектах чуть подороже используются резинометаллические пыльники.

Подвижная «голова» роликовых кареток должна с легкостью наклонятся в разные стороны. Если же она будет туго ходить, то со временем от окисления ее и вовсе может заклинить. Это обязательно приведет к поломке роликовых опор. 


Чтобы уберечь роликовые каретки от появления ржи, их поверхность покрывают антикоррозийным покрытием. Если его на опоре недостаточно или же имеются места, которые плохо покрыты, то это сразу видно – появляются темные пятна. 

Каретки и направляющая балка играют главную роль в организации перемещения ворот. Поэтому очень важно, чтобы зазор между ними был не больше 2 мм. Если же он будет больше, то ворота просто не попадут в нижний уловитель и будут клевать.


Верхняя поддерживающая пластина необходима для того, чтобы направлять ворота, а точнее их верхнюю часть в нужное русло. Таким образом створка двигается только по прямой.


В зависимости от веса створки, для которой будут использовать данную пластину на ней может быть два или четыре ролика. Для легких – 2, а для тяжелых – 4. 


Также есть два вида роликов – пластиковые и резиновые. Если Вы не хотите исцарапанные ворота – покупайте с резиновыми роликами. 


Также важно, чтобы пластина была сделана их металла толщиной не меньше 4 мм.


Нижний накатной (концевой) ролик бывает с металлическим или с пластиковым колесом. Для легких ворот не важно, из какого материала будет этот ролик, а вот для тяжелых подойдет только полностью металлический концевой ролик.


Сам же ролик используется в откатной системе для плавного наезда нижней части ворот на площадку нижнего уловителя.

Нижний ловитель используется для двух целей – удерживать нижний край ворот от воздействия ветра когда они закрыты и для того, чтобы перенимать часть веса створки с роликовых опор на себя.


Для долгой эксплуатации данного комплектующего, покупайте только тот, у которого толщина металла более 3 мм. Более тонкий просто разогнется.


Верхний ловитель выполняет практически такую же функцию, как и нижний, за исключением того, что не перенимает часть нагрузки с роликовых опор на себя, а просто не дает створке грохотать во время сильного ветра.


Тут тоже важна толщина металла, из которой он сделан. Она не должна быть менее 4 мм. 


Стоит отметить, что не в каждом комплекте можно встретить данный элемент. Таким образом некоторые производители штучно понижают стоимость комплекта. Но потом Вам придется все равно заплатить за верхний уловитель, ведь он является важной частью откатной системы.

Заглушки из резины нужны для закрывания краев балки, чтобы в него не попадал снег или грязь.


Если в комплекте накатной ролик идет уже с металлическим отбойником, играющий роль заглушки, то в таком комплекте может быть одна резиновая заглушка.


Регулировочная пластина не включена в состав комплекта, но ее можно приобрести отдельно. Данные пластины применяются для того, чтобы быстрее и удобнее было монтировать роликовые каретки.


Монтаж поддерживающей пластины

Перед установкой верхней поддерживающей пластины необходимо в нащельнике, размещенном на той же стороне, что и каретки вверху вырезать отверстие 6*4 см.


Потом при установке пластины один ее край заводим за нащельник и обвариваем ее.

 

Регулируем расстояние между роликами при помощи овальных отверстий и болтов. Они должны не сильно плотно быть к полотну, нужно оставить пару миллиметров зазора, чтобы летом, когда створка нагреется и металл расширится, ролики не закусили створку.

 

Монтаж опор


Роликовые опоры размещаем на швеллере, который мы забетонировали сбоку от заезда. Между ними должно быть максимальное расстояние (насколько позволяет длина швеллера). Так обеспечивается уменьшение нагрузки с опор на отрыв.


Как уже было описано ранее, опоры можно приварить к швеллеру или же соединить их с регулировочными пластинами и уже пластины приварить к швеллеру. 

Если не используются монтажные пластины, то каретки привариваются за основу к швеллеру. Потом проверяется как двигаются ворота и если их движение затруднено, то каретки срезают, переставляют и заново прихватывают. Так мы делаем до тех пор, пока не достигнем легкого хода створки.


Если же были приобретены данные пластины, то процесс монтажа роликовых опор проходит следующим образом: опоры крепятся на регулировочные пластины (для этого используются болты, которые размещены на этих пластинах), а потом выставляются на швеллере и прихватываются. Если швеллер забетонирован не в уровень, при помощи данных болтов можно будет выставить створку ворот в горизонтальном положении по уровню.

 

Установка накатного ролика и нижнего ловителя

Чтобы установить накатной ролик необходимо завести его внутрь балки со стороны, противоположной роликовым опорам и закрепить там его при помощи двух болтов, которые находятся на пластине в нижней его части. 


Нижний ловитель приваривают к нащельнику, который находится на большем расстоянии от роликовых кареток. 


Ловитель нужно разместить так, чтобы при накачивании на его площадку накатной ролик приподымал нижний край ворот на 3-4 мм.


Установка верхнего ловителя


Данную деталь, которая имеет форму металлической скобы также приваривают к тому же нащельнику, что и нижний ловитель, только уже сверху.    


Установка заглушек

Так как в большинстве случаев заглушка имеет гофрированную структуру там, где она заводится в направляющую балку, то она там располагается очень плотно.

 

Автоматика для сдвижных ворот

Можно установить на откатные ворота автоматику. Она позволит открывать ворота дистанционно и  с ней не нужно покупать замок.

В стандартном комплекте, который используется для автоматизации откатных ворот находится:

  • Электропривод и встроенная в него плата управления;


  • Система концевых выключателей;


  • Метровые отрезки зубчатой рейки (количество зависит от ширины проезда + 1 м);


  • Устройство, которое подает команды приводу.


Для любителей особого комфорта также имеются такие дополнительные аксессуары, как датчики обнаружения препятствий и сигнальная лампа.


Чтобы познакомится более детально с автоматикой для откатных ворот, а также с моделями автоматики перейдите по ссылке.